чем обработать раму уаз буханка
проект «УАЗБУКА»
Антикор
Страница №112 Руководства по эксплуатации гласит «Во время эксплуатации автомобиля рекомендуется периодически для сохранения кузова от преждевременного разрушения обрабатывать поверхности, особенно закрытые полости, антикоррозийными составами«.
Вот такой набор был куплен в необходимом количестве.
Не первый раз применяем материалы этого производителя. Нравится.
Начали с задней двери, так как нужно же закрепить номер, но коль разобрали одну дверь, так заодно и проантикорим обе.
Саморезы легко выкручиваются пока машина новая.
Не сделаем антикор, так через пару лет и не снять обшивку будет.
Это заводской антикор.
Его сильно пожалели. Но и это уже неплохо и неожиданно от УАЗа.
Добавим своего антикора.
Начали.
Первым слоем наносим Антишум. Он конечно с эффектом антикора, но все же через сутки (время полимеризации состава) нанесем антикор настоящий.
Надо сказать все предыдущие двери обработанные Антишумом приобретали солидность при закрывании и прилично снижали уровень шума от дороги.
Вот так выглядит обработанная Антишумом дверь.
Переходим к Жидким Подкрылкам.
Наносим на передние арки и низ ступеньки кабины, а так же немного низа и переда самой кабины.
Вот какое все было красивое и серое. Будет все в цвете имени Генри Форда — черное.
Начали. Наносим 1-й слой. Немного выждав, 2-й слой
Пришлось опустить баки, иначе не подлезть для качественной обработки. Зато заливную горловину так же обработали. Используем антикор для днища.
Черное трудно фотографировать. Но вот извольте видеть результат обработки.
Другой ракурс уже обработанного. Почти всё стало одного цвета.
Обработка днища УАЗ-2206 пушсалом и всякая разная фигня
Приветствую всех уазоводов, очень давно не писал, все как то некогда и нечего, а тут разом накопилось и понеслось.
Тема сегодняшнего рассказа борьба с коррозией.
Машинка мне досталась проблемная и многие «товарищи» уверяли, что сгниет за год, так вот ответ пессимистам НЕ ГНИЕТ, только в одном месте, крыло заднего пассажирского колеса проморгал. И если бы я раньше взялся за днище, кузов был бы как новый.
Есть у нас магазин, Ашан называется и вот там, я с каждой зарплаты покупаю баллончики цинкмастик
для внутренних полостей, и каждое лето заливаю эту жижу в двери, в кузов. Насверлил дырочки внутри салона и разбрызгиваю в полости. Недельку провоняет, не страшно. Если вижу цветочек на кузове, зачищаю болгаркой и крашу какая краска под рукой. И так продолжалось несколько лет.
Началось с того, что летом 2017 взгрустнулось, взял болгарку с насадкой и решил почистить цветочки на кузове, увлекся, так что ободрал чуть ли не половину машины до металла. Я так делаю регулярно, но чтоб так масштабно первый раз.
В гараже нашел старые запасы краски Tikkurila
ПАНССАРИМААЛИ 15 летней давности, настоящая, забугорная. Закрасил и собственно говоря так и ездил, где два пятна там и еще четыре незаметны.
На душе как то свербело и решил перекрасить (переодеть) Буренку. Краска была ядовито зеленая, поэтому купил баллончики с колером черного и коричневого цвета, а так же порошок металлика бронзового. Уайт-спирита ушло 10 литров (на все работы). Разбадяжил все это дело и просто покрасил, предварительно обработал проблемные участки преобразователем ржавчины. Металлик получился великолепный, можно делать любой лишь была бы пудра (бронзовая или алюминиевая).
Время покажет, но реакция Преобразователя ржавчины была моментальная, зачищенные места до металла с признаками глубокой коррозии (черные пятна) покрывались цинком, причем только в местах коррозии и еще один плюс этой гадости, смывать не надо.
Фотография не передает игру бронзовой пудры, ее вкрапления, реальный металлик, но нужно было пудры добавить побольше.
Краску со стёкол, там, где газетки отошли или скотч, нужно отмыть незамедлительно. Впоследствии, может помочь обезжириватель.
Еще была у меня мечта залезть под днище, давно уже приготовил бочонок пушсала кг. 10-15, купил Мовиль цинк
День на просушку.
6. Развел грунт и покрасил ВСЕ, что было снизу и бензобаки. Пришлось купить пульверизатор с нижним расположением бочка. Три дня сушил.
7. Пистолетом для мастик залил Мовилем все полости, обработал все днище.
8. На следующий день покрыл все, что попалось под руку битумной мастикой. Бросил все на три дня сохнуть.
9. Обмазал пушсалом все подкрылки и крылья где бензобаки, и вообще везде. На днище не хватило. Результат.
10. Сборка в зад.
Ребята я вам честно скажу, просто утрахался вусмерть. Задние крылья оказывается из двух частей, там есть полость и живет ржа. Пришлось просверлить 2 дырочки обработать цинк мастикой и забить пушсало маслёнкой для шприцевания. Потом забил дырочки пластиковыми заглушками.
Днищем лучше заниматься на яме. Чтобы краска не пылилась по гаражу, я купил нетканый материал, можно целлофан но ткань дешевле, она двухслойная, разделил пополам и обмотал машину по периметру до пола. Цена 100 руб.
Как часто бывает останавливаться на достигнутом не можем, утеплил Порилексом НПЭ Л 1000х500х40мм. двери и установил пластиковую обшивку.
Стоимость пластика 1400, порилекс 255 за лист. Порилекс это вспененный целлофан (влагу не впитывает). Предварительно обработал внутри Мовиль цинк. Двери стали тяжелые и глухие.
Утеплил все двери, ушло 4 листа.
Ранее установил раздвижные окна 2500 за 1шт. Обклеил капот изнутри утеплителем (коврик для занятий фитнесом), надеюсь жена не заметит. В машине стало заметно тише, причем в салоне я звукоизоляцию делал изначально. Приклеил все на 88 клей.
Светодиодные платы, в плафоны салона (реально классная вещь). Заказывал здесь www.12vi.ru/767/900/6465.html 400 р. шт.
Задачи на ближайшее будущее, перешить внутреннюю отделку, на черную винил кожу.
.
Всем удачи.
Антикор уаза.
Решил с вами поделится личным опытом, как делать антикор уазику, это наверное самое главное, что надо сделать в машине после покупки(ну конечно же более важное это все болты протянуть), вот уже 14 лет машине, а ржи нет вообще, не говоря уже о гнили.
1)Обработка переда, тут все просто, самое опасное место подвергающееся рже это квадрат в морде, собственно он всегда гниет, его нужно обрабатывать смесью пуш сала, мовили, тектила бронзы(можно нормальную битумную мастику) и отработки, надо сделать так, что бы смесь не была слишком густой и слишком жидкой, более жидкую смесь делаем отработкой, затем как смесь приготовится забрызгиваем ее в эту полость специальным пистолетом, он состоит из шланга в котором куча маленьких дырочек и пистолета с курком, все остальное в морде можно промазать кисточкой тектилом бронзой.Крылья и подкрылки, тут чуть проще, с внутренней стороны сперва прыскаем антигравием, затем мажем тектилом бронзой и потом все опрыскиваем мастикой с резиной, не знаю продают сейчас такие, раньше они были, с толуолом, воняло жуть, башка кружилась, надо было работать в противогазе, со стороны капота мажем стыки соединения и все остальное.Капот, ну тут обрабатываем все полости так же как и полость в морде.
P.s, очень важно все обработать под петлями, там может не быть краски!Стенку у мотора просто мажем тектил бронзой, так же важно очень промазать то место, где крыло соединяется с ней, позже покажу фото.
2)Днище, тут уже интереснее, много пустот, в них мы просто просверливаем дырки и загоняем туда смесь о которой я писал выше, днище мажем сперва мовилем, что бы лучше адгезия была, затем мажем тектил бронзой, затем уже все обрабатываем резиновой мастикой, она кстати служит как шумка, советую ей та же обработать черепаху с внутренней стороны.
3)Кузов, начнем с низа, тут надо обработать порог, советую просверлить с низу дырки сверлом м 8 или м 10, для того, что бы просунуть шланг пистолета, затем впрыскиваем туда смесь о которой я писал в начале.Ступеньки то же надо обработать и желательно поверх антикора приделать накладку, да бы все не стерлось до металла, точно так же обрабатываем низ двери, как и порог, опять же сверлим дырки, правда тут немного проще, можно запрыскать со стороны кармана, под петлями дверей то же надо все промазать.Заднее крыло, ну тут я правда уже не особо помню как просовывать шланг, то ли надо сверлить дырки, то ли его можно просунуть с салона, но опять же мы обрабатываем там все смесью, задние арки обрабатывать так же как и передние.
3)Верх кузова, надставки, верх дверей, дверца хлопушка.Начнем пожалуй с рамки лобового, тут надо будет просверлить несколько отверстий и задуть всю полость смесью о которой я писал выше, примерно так же обрабатываем надставки, важно промазать все под уплотнителями резинок стекол, да и сами резинки лучше потом посадить на силиконовый герметик, а иначе стекло будет теч, и все будет гнить под резинками, кстати стык рамки лобового кузова и крыши надо то же промазать, так же надо промазать сочленение между дверью и надставкой, иначе под заводской резинкой будет гниль, верх двери, кстати можно обработать из кармана и через дырку к которой прикручивается надставка.Дверца хлопушка, в ней мы то же сверлим отверстия и загоняем туда смесь, мажем все сварные швы внизу дверцы, да и в салоне все швы надо помазать мовилем, резинку стекла опять же желательно поставить на герметик.Задний борт, тут то же придется сверлить несколько отверстий и впрыскивать в пустоты смесь, все сварные швы опять же надо промазать мовилем или где незаметно тектилом бронзой.Крыша, ну тут мороки не так много, мажем весь потолок мовилем, под боковым стеклом пропрыскиваем все так же как и в остальных случаях, все что под петлями хлопушки надо промазать, иначе пойдет ржа, да и петли неплохо бы прикрутить через герметик, и да, водосток в районе двери лучше переделать и промазать мовилем.
Для владельцев 53 уазов, надо обязательно все мазать мастикой под накладками, в том числе и дырки в которые вставляются пистоны, так же в шов бокового удлинителя кузова желательно замазать шовным герметиком, а под ним промазать все мовилем.
На фото укажу примерные места обработки и места подвергающиеся гнили(некоторые фото с примером).Часть фото не моя, взяты для примера.
P.s на фото обведены места внутренний и внешней гнили и соответственно где нужно обработать либо пистолетом или кисточкой(пульверизатором) и да, не забудьте помазать обычные места антикором!Машину полностью разбирал до болтика, а иначе трудно обработать!
По просьбам трудящихся могу поделится обработкой буханки и ошибки совершенные при ее обработке.
Как то так, спасибо за внимание!Может кому то поможет!
Подготовка рамы
Доброго времени суток всем гостям зашедшим в гости в мой БЖ.
В этот раз я расскажу как мы готовили раму к покраске.
Многие удивились когда узнали что машине всего 3 года, а рама в таком состоянии
Что тут сказать? в наше время НАШИ автомобили стали делать из металлолома, при этом экономя на грунтовке, краска положена прямо на металл
Отсюда такой результат.
Спасти раму можно, ну или хотя бы продлить ей жизнь.
На мойке обрабатываем все ржавые места импортной химией для удаления ржавчины
результат есть, но откуда янкам знать какая у нас в России РЖАВЧИНА! Так что берем болгарку, ставим на нее жёсткую металлическую щётку
и алга!
Теперь результат явно заметней
и в таком духе зачищаем всю раму
После того как вся рама очищена от ржи, покрываем ее преобразователем ржавчины
при нанесении второго слоя, явно выступает цинк
после нескольких дней полимеризации следы оставшейся ржавчины преобразовались в твердую, черного цвета, субстанцию, на которую и будет нанесен (после установки новых рессор) грунт а за ним и РАПТОР.
УАЗ 452 2010, 112 л. с. — своими руками
Машины в продаже
УАЗ Буханка, 2013
УАЗ Буханка, 1985
УАЗ Буханка, 2013
УАЗ Буханка, 2015
Комментарии 20
а помыть после кислоты растворителем можно?
в инструкции только водой
может не стоит раму РАПТОРом? вдруг в процессе эксплуатации трещинка какая? под этим покрытием фиг заметишь…
если будет трескаться — под замену однозначно!
Вот черти полосатые, а на заводе сразу нельзя так сделать. Всякая охота пропадает к российскому автопрому после таких снимков. А так все на 5+. Молодчина!
Классно! Я тоже так хочу!
В чем проблема? Руки и голова ведь есть!
Осталось только, время и место найти!
этого всегда не хватает! Но тот кто ищет-всегда найдет!
Только после преобразователя ржавчины помой раму еще раз раствором с содой или хоз.мылом, а то потом очень быстро сгниет.
Ну любой преобразователь ржи это кислота…После опайки кузовов мы тоже раскисляем это дело все…
У тебя бывает изжога?Вот тогда поймешь меня)Сода самое верное средство)
А я читал статью в которой написано, что преобразователь ржавчины+ржавчина дает некую плёнку, которая в дальнейшем и защищает железа от кислорода и коррозии. И смывать её не надо. Если я не ошибаюсь, все преобразователи сделаны на основе ортофосфорной кислоты. Так же в советское время, при сборе кузовов применялась «полное погружение» кузова в ортофосфорную кислоту. После чего он жил долгие годы.
Поправьте меня если я не прав.
То же изложено верно! Будем искать истину!
А я читал статью в которой написано, что преобразователь ржавчины+ржавчина дает некую плёнку, которая в дальнейшем и защищает железа от кислорода и коррозии. И смывать её не надо. Если я не ошибаюсь, все преобразователи сделаны на основе ортофосфорной кислоты. Так же в советское время, при сборе кузовов применялась «полное погружение» кузова в ортофосфорную кислоту. После чего он жил долгие годы.
Поправьте меня если я не прав.
Уважаемый, я занимаюсь рестоврацией как раз старых авто, и могу сказать точно что автомобили не жили долгие годы, а те кто жили стояли в гаражах у дедов, и не надо забывать что раньше, до распада ссср был металл на много лучше чем сейчас.
Да и вообще, проще сделать так…Берешь железку, зачищаешь ее до металического блеска, намазываешь ортофосфорной кислотой и убираешь ее в самое сухое место, результат будет негативным 😉
Ну! за раму!
Итак! Ранее я писал что по ощущениям раме осталось ограниченное количество перемещений. Ну и я был прав!
Пока мы катили буханку до бокса, сидя в ней я услышал странный звук, словно что-то хрутснуло, но как-то так — приглушенно. Не придал этому значения и рулил дальше.
А вот когда начал снимать колеса и ставить волговские диски, чтобы сие чудо влезло в ворота — я увидел что там хрустнуло. Это был последний перегон для рамы — рама лопнула над мостом.
Когда менял колесо со второй стороны, увидел там аналогичную картину — значит какой-то из мест лопнуло еще раньше, но я этого не видел до этого.
Разобрав пол все стало гораздо виднее и нагляднее — вот так выглядит задняя часть рамы, начиная примерно от топливных баков:
Ну, тут как бы два выхода(помимо утилизации) — менять раму или варить раму. Ранее я писал кажется что раму я нашел, но забрать так и не смог — потому решили с товарищами что будем варить!
Но я решил пойти немного дальше — раму буду варить полностью с нуля, из профиля!
Образование позволяет, плюс пообщавшись с товарищем, кто работает по нашей специальности (инженер прочности) и сложив те данные которые у нас имелись — решили, что затея того стоит. Так же находил две записи у людей, кто сами варили раму, но сейчас найти почему-то не смог.
Какие входные данные:
Чертеж примерный:
Знания того что новодельные рамы имеют толщину 3-3.4мм, рамы старого образца около 4мм.
Далее условия эксплуатации — поездки без тяжелого бездорожья(легкое приветствуется), без копания в болотах, снегу по пояс и подобного.
Без лифта подвески и кузова. ну может 30мм только.
Всегда можно усилить или переделать на более мощное или таки купить потом раму и неспеша ее приводить в порядок в идеал.
Понимая все это купил 15 метров профильной трубы 100*50*3мм, замкнутого сечения. Вообще хотел 120*60*4, но небыло в наличии, но и этого хватит
Поперечины будем немного дорабатывать, плюс пару месть возможно еще допом усилим. но пока точно не знаю.
То, что родная рама в сечении посередине 125мм а к краям уже — думаю не на столько значительно — с этим решим что-то каким-то усилением, если таковое понадобится.
УАЗ 3962 2001, двигатель бензиновый 2.4 л., 76 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 15
Чувак, глядя на весь объем что предстоит диагноз напрашивается только один. Восстановление не рентабельно. Если интересно могу предложить кузов с рамой. Находится в нижегородской области.с доставкой в принципе можно помочь.
Спасибо за предложение) но деньги на материалы уже потрачены по большей части. да и что я, сварить это все не смогу? клиентам делаю всякое, а тут буханку не смогу — надо проверить.
А так, по затратам на материалы — на кузов и раму уйдет примерно 25000 на различное железо, большая часть из которого уже куплена, двери я в свое время урвал дешево и в идеальном состоянии все. На покрасочные материалы уйдет еще тысяч 25-30, остальное отделка, шумка и прочее. но при этом получается что машина досталась практически на халяву, вложено в нее будет примерно 50тр и это будет новый кузов(ну почти) и новая рама! А остальное как у всех — тюнинг и доработки. думаю всетаки рентабельно)
Смотри сам. Но не забывай что кроме кузова и рамы у тебя есть еще ходовая. Так более машина с самодельной рамой, ты же прекрасно понимаешь что это будет вечный учёт?
Замена рамы на другую — тоже вечный учет и все прочее тоже. Возможно только если с завода заказать раму с номером своим, то это будет легально. Это беспокоит в последнюю очередь. А так если рассматривать ходовую и прочее, как что-то проблемное
— то лучше купить новую буханку с 409 мотором, пятиступкой и спайсерами за 800тр, доварить ее кузов, нормально перекрасить, зашумить и кататься. А еще лучше купить за эти деньги киа рио и ни чего не делать, просто ездить и наслаждаться жизнью.
Билиб деньги так и поступил бы) наверное)
Думаю есть смысл позже расписать что да как, почему выгодно ремонтировать из практически любого состояния, если делать это самому естественно, а не пытаться где-то что-то выиграть, чтобы расставить все точки над «и»)
По моему до 2000 года номер рамы наносился краской. Видел письмо с завода уаз что до 2000г номера рамы считать БН. Последующие выбивались. У меня 2001г к моему удивлению номер я нашел)
Вот у меня тоже 2001-го, но у меня номер сгнил так, что на одной шелушинке гнили угадываются три цыфры, остальные сгнили вообще. при постановке на учет были проблему — договорились на вечный учет.