чем обработать раму уаз хантер
Чем обработать раму уаз хантер
1. Никакое.
2. Только самому. Никакого пушсала, мовиля и пр. Лично мне понравился РастСтоп.
3. Бывает, что УАЗы начинают ржаветь уже на площадке дилера. Коррозия появляется на порогах, рамке лобового, надставках, стыке крыши и крыла.
Раст-Стоп такая гадость, что и не передать.
Проникает всюду, причём, находя дырочки для вытекания в неожиданных местах. И ещё на него гравитация не действует. Нормально ползёт вверх.
Кстати, так прикольно днище смотрится, через пару дней после обработки. :D:D:D
может такое г.. купил, по идее, мастики должны хорошо прилеплятся, но и для порядку через год всё повторяют.
Мне отчасти из-за этого РастСтоп не нравиться-через год его не видно, а вот мастики резино-битумные держаться (если хорошо подготовлена поверхность). И обязательно надо заливать «уголки» междверные и в рундуках пространство над крылом, верхний буртик кузова снизу (где болты крыши), и арка у задней ступеньки, рамку и хлопушку, на Хантере-верх коробки дверной (у крыши).
Дая тоже всегда мастику брал и не сомневался в ее качестве просто в этот раз решил другую фирму опробывать, ну да ладно время покажет надеюсь до весны дотянет, а там повторю.
Мне отчасти из-за этого РастСтоп не нравиться-через год его не видно.
— Видишь суслика?
— Нет.
— А он есть!
Так и с Раст-Стопом. :D:D:D
Ап теме.
Какая сейчас ситуация с новыми Хантерами? Что и где нужно антикорить?
антикорить нужно все.
от рамы до крыши.
включая скрытые полости.
подкрыли не забудь поставить.
Подкрылки стоят заводские.
Я хочу загнать автомобиль на станцию, чтобы специальным оборудованием на подъемнике провели обработку. В гараже мне просто негде развернуться, да и времени и опыта такого нет.
Хотелось бы некоторую пошаговую инструкцию, чтобы я передал ее мастеру и проконтролировал исполнение.
Какой-то заводской антикор все-равно у меня есть, что с ним делать?
ну раз не сам, так отгони машину на станцию, что антикором занимается.
они тебе проантикорят в лучшем виде.
только на некоторых антикор рамы считают и делают отдельно от кузова.
поэтому этот вопрос нужно уточнить и говорить, чтоб антикорили и раму и кузов.
перед антикором машину моют. кузов снизу и раму тоже моют.
сушат и наносят антикор.
с составом и маркой тебе нужно определиться.
я делал линейкой Динитрола.
потом прикупил себе еще баллончик для обработки скрытых полостей и им раз в год обновляю проблемные стыки, сварные швы, болтовые соединения и пр.
ну раз не сам, так отгони машину на станцию, что антикором занимается.
они тебе проантикорят в лучшем виде.
джипы/иновнедорожники тоже антикорят.
уаз сопоставим по размеру с джипом.
тебе надо сделать антикор рамы, антикор низа кузова, колесных арок (потом закрыть их подкрылками). потом перейти на антикор открытых проблемных участков на кузове, потом перейти на антикор скрытых полостей.
делается это составами антикора различающимися по характеристикам.
Нахожусь в процессе антикоройзийной обработке на специализированной станции.
Вот на что обратить внимание при антикоррозийной обработке посоветовал мне один опытный УАЗОВОД на drive2 (каждый пункт показан на приложенной картинке). Этими советами пользовался при постановке задач антикорщикам. Может тоже кому-то поможет:
Я бы вместо антигравия залил бы лучше аллигатором, гораздо прочней и надежней.
Необходимые улучшательства — антикор, насос
Сделали мне антикор в единственном официальном центре Вальволина-Тектил в Химках. Видимо дела у них идут не очень — я так понимаю, сейчас народ уже не ездиет на антикор.
Делал у них лет 10-12 назад антикор на ВАЗ 2109 — тогда был спрос на их услуги.
Залили машину — днище и скрытые полости.
Также пролили под резинками стекол, водосток, карманы дверей, внутри двери багажника, еще наверное что-то.
Даже кузов натерли этим антикором — поеду на мойку смывать, imho смысла мазать краску им — нет, на микро уровне может антикор и попадет в микропоры, но и смоется быстро.
Планирую заехать на подъемник и самостоятельно посмотреть, все ли закоулки внизу пролили.
Дополнительно купил баллон Тектиля — буду проливать рамку стекла, стык между крылом и мордой, может еще что найду. К баллону тектиля взял трубку стеклоомывателя от классики, а то штатная — короткая.
цена антикоривания машины — 11500.
Еще — взял коврики в салон Novline — 1450 руб. Ковра в багажник не было в наличии.
Купил себе компрессор — Беркут R24, самый мощный что у них был (10 тысяч рублей однако). Также владею Беркутом R15, который вот уже 8 лет прохлаждается в багажнике моей шкоды. Я им пользовался раз 20 всего. Но в целом он работает, хотя у него и отломалась металлическая защелка, которая крепит шланг на нипеле.
Испытал R24 — спущенное в 0 колесо он накачал до выполнения формы (1 бар) за 1 мин. ну и плюс еще около 1 мин качал до 2 бар (при работающем двигателе). Удовлетворен. Сумка удобная, вот только не разобрался с переходником на надувание и сдувание лодки — как он надувает то понятно, а вот как сделать чтоб сдувал — нет. Ну да ладно. надо будет — разберемся.
Насос хранить дома, а при серьезных выездах — брать с собой. Хотя это и неудобно.
Вот кстати — компонент от Боша, дроссельная заслонка 4300 рублей в exist, не знаю это хорошо или плохо? С одной стороны Бош — это хорошо, с другой — если надо будет менять, то дорого.
Провод от датчика положения коленвала идет как-то не круто, слишком близко к двигателю. Что-то я сомневаюсь в правильности такого расположения. Думаю его в гофру положить. Кстати это единственный датчик, без которого машина не заведется. планирую ставить в машину секретку и выбираю какую цепь порвать, вариантов пока только один — ДПКВ, можно еще порвать управляющий провод на катушках, но у меня стоит 4 катушки и тогда надо рвать все четыре провода — это не оптимально. Что народ думает?
Антикоррозийная обработка. Часть 1
Все эти новые катафорезные обработки кузова на заводе — полная туфта, гнил и гниет как и раньше (у меня в сварном шве у крыши вылез мааааленький рыжий — залил мовилем)
Я полагаю, что, может, катафорез и не туфта, но скорее всего просто не соблюдаются условия хранения голого металла, и уже на катафорез и покраску металл идет с рыжиками, которые и вылезают в дальнейшем. И чтобы максимально продлить срок службы кузова нового Патриота его надо обязательно обработать.
Год я тянул потому, что было некогда и неохота, и потому, что мне дилер сделал хоть какую-то обработку, хоть и галимую (на халяву) но все-таки сделал.
Значиццо как это сделал дилер:
Не снимая обшивки дверей они сверлят отверстие с торца двери, вставляют шланг до упора, и постепенно вытаскивая разбрызгивают мовиль, примерно так же заливают под подкрылки. Только днище обрабатывают более менее (видел, когда была новая — все было черное) — но здесь средство говно — спустя год уже вовсю зацвела рама. Итак, после того, как я первый раз заглянул внутрь двери я понял, что нужно самому заново делать обработку с полным разбором всех обвесов и карт дверей, т.к. результат их работы — где то дохрена, а где то вообще ни капли. Такой способ дает неравномерную обработку, потому, что мастер не видит где и сколько он полил. Дилер за это хочет около 15к (мне сделали в подарок), что, я считаю, просто нереально дорого.
Итак, начнем…погода для этого должна быть хорошая несколько дней (с этим я не прогадал).
Снимаем в следующем порядке:
Расширители, пороги, подкрылки, противотуманки.
Под всем этим делом наблюдаем кучу грязи (особенно под расширителями — это самое больное место, в котором через 3-4 года образуются сквозные дыры). Еще нужно снять обшивку капота — чтобы под ней тоже обработать.
На фото видно, как грязь скапливается под обвесом, и не вымывается, подвергая коррозии металл.
Едем на мойку, и просим все эти места и особенно подкрылки тщательно промыть.
Рассматриваем машину после мойки, видим спустя год езды НЕ по Мск (практически без соли) очень достойное состояние лакокраски — рыжиков всего два, они маленькие, на порогах — в местах сварки:
Его обязательно надо открутить — зашкурить — загрунтовать — заантикорить (я второй пункт пропустил, т.к. обнаружил это место уже на процедуре антикора, и просто жирно залил мастикой.
Далее я решил поехать на обработку к человеку, который этим занимается более 10 лет, эдакий гаражный волшебник. (изначально хотел сам пролить только двери — посчитал цену хорошего мовиля, баллон стоит 600р, нужно минимум 5 шт, позвонил и узнал сколько стоит полная обработка у этого человека — 3500р вместе с днищем. конечно же проще съездить к нему).
Приехал, он очень обрадовался, что я так щепетильно отнесся к этому делу и хорошо подготовил авто разобрав и помыв — чтобы все везде можно было пролить на 100%).
Ну и началась процедура обработки:
Состав он делает сам, по его опыту более 10 лет он выявил самый оптимальный и качественный вариант. Там около 5 компонентов: Пушсало, мовиль, отработка, кусок какого-то непонятного вещества, похожего на воск (забыл как называется) и пятый тоже забыл. Все это он заливает в большой чан, варит, перемешивает (этого процесса я не застал, т.к. антикор он готовит заранее, чтобы не тратить время. он только показал как и где варит.)
Сначала он своим самопальным устройством с лебедкой опрокидывает машину, снимает колеса чтоб не испачкать, моет днище керхером, ждет пока высохнет.
После чего сваренную жижу он заливает в бочку, из которой выведен шланг с трубкой-распылителем с краником, в эту бочку он дает давление с компрессора, надевает респиратор и жирно, не жалея, от души распыляет и заливает все днище, каждый уголок, внутри рамы, пороги, арки и все-все все.
Дальше ставит колеса, опускает машину и просить развернуть — чтобы повторить это с другой стороны.
После обработки днища он меняет бочку на чисто мовиль. Которым таким же способом проливает внутри двери, багажник и капот (нужно снять обшивку).
После чего он получает бабосы, советует не мыть машину около месяца — чтобы этот состав пропитался пылью, что дает ему защиту от смывания, т.к. он не высыхающий. Предупреждает не пугаться первых дней езды, т.к. то. что попало на глушак будет при нагреве дымить, порою очень сильно — но не загорится 140%.
Ну и небольшой запах в салоне будет около месяца выветриваться. Меня это не пугает.
ВАЖНО:
Кузов под расширителями я обрабатывал самостоятельно своим средством, которое уже ранее применял на других машинах. Дело в том, что эти места подвержены очень сильной коррозии за счет скапливающейся там грязи, и я побоялся, что все-таки его состав со временем от туда смоется, т.к. расширитель прилегает неплотно — его спокойно можно пальцем оттянуть вплоть до сантиметра, а значит на мойке туда напорчик будет пробивать, а состав не высыхающий и довольно жидкий. Эти места я сам красил резино-битумной мастикой, параллельно с его работой. Мастика вот такая (цена 250р баллон(на 4 арки и болты обвеса хватило 2х баллонов)):
Антикоррозийная обработка днища с завода
На днях решил заглянуть под машину и был приятно удивлен! По всему днищу аккуратно, толстым слоем, напылено покрытие, похожее на антигравий, только серого цвета и твердое. Это новая фишка 2016 модельного года? Кто еще купил машины 2016 года выпуска, у вас так же?
УАЗ Hunter 2016, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 15
Антикор днища/рамы на Хантере-обязательная процедура.Не смотрите на заводское покрытие, когда попрёт ржа-поздняк будет.Я сразу сделал в мастерской, плюсом обновление каждый год-бесплатно. 5 лет.
Еще мысль — может, это антишум? Я не знаю, как он должен выглядеть, предположение.
Антикор хороший — РАСТ-СТОП, посмотри на сайте, какой сервис тебе удобнее. Думаю, заводской обработки все равно недостаточно будет(
У меня 2015 г, такая же обработка.
«На днях решил заглянуть под машину и был НЕ-приятно удивлен! «
в районе заднего моста с днища свисал кусок этой антикоррозийной обработки.
Что с ней делать далее пока не придумал.
Снимать и обрабатывать заново, как это не печально…
Есть подозрение что если дополнительно не обработать, то за год-два у тебя вылезут все косяки по покраске в виде ржавчины. Также любой скол, поцарапаешь где до металла — там моментально поселится рыжая.
Металл нынче какой то слабый на стойкость к коррозии, как только где незащищённый участок появляется — сразу рыжим становится и по нарастающей.
Это по опыту эксплуатации моего, он 14 года, не думаю что что-то кардинально изменилось.
www.drive2.ru/l/10396585/ По ссылке можно посмотреть фото как было изначально до антикора. В арках антикора точне не было как кстати и краски ))))
Смотря как и где ездить, на моём «Фермере» уже почти слезло а он 10 года.
Машина для туризма, б ближайший год я ее дрючить не буду, а там посмотрим.
Ты не поверишь- это покрытие со времён копейки.
И что же, оно не защитит на год-два мою машинку? Выглядит добротно.
Места нанесения антикора на УАЗ Патриот
Приветственную.
Антикоррозионная обработка для УАЗ Патриот, к сожалению, является жизненной необходимостью.
Мой друг обращался в специализированную фирму, где за 15 000 руб. ему произвели обработку. В процессе самой обработки мы наблюдали за процессом и я, запомнив места нанесения антикора, решил, что мне это под силу сделать самостоятельно.
Но по истечении времени, читая печальные записи о коррозии Патриота в тех или иных местах, понял, что ни я, ни специализированная фирма не учитывает специфику Патриота и обрабатывает далеко не везде, где ржавеет. Решено спустя 1.5 года повторить обработку с учетом всех новых, ранее не обработанных мест. Профессиональных карт мест обработки для Патриота мне найти не удалось. Поэтому я решил собрать все необходимые «злачные» места обработки в данной записи БЖ. Наверняка мною будет что то упущено или может в чем то я ошибся, поэтому за замечания и пожелания буду благодарен и с вашего разрешения внесу дополнения в эту запись, может кому пригодится.
Я обрабатывал в три этапа с перерывами в несколько недель: сначала снаружи, на второй заход-днище с рамой, потом внутри авто.
Обработка УАЗ Патриот снаружи.
Разборка. С авто нужно снять весь пластик: подкрылки, расширители колёсных арок, пластиковые накладки порогов, задний бампер. Очень многие рекомендуют в обязательном порядке снимать крылья. Со снятыми колесами работать удобнее, но можно и с ними).
Снаружи все более менее понятно: Колесные арки, особое внимание внутренней стороне крыльев и отбортовке крыла, куда вкручиваются винты крепления расширителей арок. Пистолетом с трубкой-распылителем удобно добраться до труднодоступных мест. (2 фото взяты из БЖ izvoennih)
Можно снять кронштейн крепления переднего бампера. Под ним тоже рассадник ржи)
Пороги.
В самих порогах есть отверстия, куда отлично проходит трубка-распылитель. Заливаем через каждую антикор. Так же отверстия, закрытые резиновыми заглушками, есть со стороны передних и задних крыльев. Снимаем резиновые заглушки, заливаем через них антикор с помощью пистолета с трубкой распылителем.
Так же 4 отверстия есть в скрытой полости багажника. Расположены они снизу.
Под кронштейном крепления запаски и вокруг него тоже желательно обработать, особенно там, где вкручиваются винты.
Далее кистью обрабатываем поверхность порогов, поверхность под расширителем арок, поверхность под бампером. Обрабатываем крепление брызговиков.
В принципе, после этого можно все собрать обратно и сделать перерыв на неопределенное время).
Далее самый тяжелый и грязный этап-дно и рама. Сложность в том, что нужно это все отмыть от грязи, пожтому самый лучший вариант-это сделать сразу после покупки). Хорошо, если в городе есть автомойки, где моют дно. У меня в городе такого нет и я мыл Керхером с эстакады. Можно заехать на высокое препятствие
Далее — основательная сушка. Так же у именитых производителей есть материалы предварительной обработки, которые после нанесения проникают во все трудные места, полностью вытесняют влагу, купируют очаги (небольшие) коррозии. После некоторого времени высыхают и можно уже наносить основной антикор.
С самой обработкой дна и рамы сложностей нет.
Т.к. я использовал качественные масляно-восковые антикоррозионные составы, которые не взаимодействуют с резиной, пластиком и т.д., то я закрывал полиэтиленом только глушитель, электроразьемы и привода раздатки (на всякий случай). Остальное все обрабатывал пистолетом.
Дно и раму снаружи-антикором для днища, а во внутреннюю поверхность рамы заливал антикор для скрытых полостей.
В самой раме есть очень большое количество отверстий для обработки внутренней части рамы. Дорожный просвет позволил мне сделать обработку без ямы, но вылез я из под машины весь с ног до головы в антикоре).