чем обработать раму автомобиля чтобы не ржавела
Мойка рамы (внутри и снаружи) + антикор
Поскольку на Рольфе только
а) моют и полируют снаружи
б) пшикают из балончика запахом «новой машины» (смешно, особенно если тачке 10 лет)
Земли в раме было не очень много, полтора пальца где-то, но вымывать её надо было оттуда в первую очередь. Найти антикор, где знают что такое рама и что её надо дочиста вымыть изнутри было трудно. В антикор.рф сразу все поняли, рассказали и обещали, что отмоют раму. Я их не ракламирую, денег мне не платили. Антикор за 15 лет стажа я делал впервые.
Вообщем по итогам осмотра мастер сказал, что покрывать битумом такую раму категорически нельзя, т.к. процесс коррозии под ним продолжится и надо сначала обрабатывать ржавую раму и днище, а потом покрывать битумным составом. Денег сэкономил прилично, за честность реально спасибо Сергею из Антикор Измайлово. Решили облить просто ML составом на зиму + антикроить только арки, а после зимы я уже займусь восстановлением рамы в нормальный вид.
Ну и из минусов могу отметить, что после обработки у меня потерял контакт концевик капота, я его сломал при попытке расшевелить и заменил, поэтому вообщем-то вопросов нет …
Когда приехал вечером забирать машину, на соседнем подъемнике висел Паджеро Спорт 1, с такой же ржавой рамой как у меня, которую усиленного обливали битумом. На мой вопрос — почему ему можно, а мне нет, мастер ответил, что делают БЕЗ ГАРАНТИИ, через 6-12 месяцев вылезет наружу 100%. По всей видимости это был перекуп, который обильной поливал антикором тачку для продажи. Выглядит очень красиво — чисто и нарядно. А внутри будет ПЕЗДЕЦ! Отсюда вывод — если вам продают бушную тачку обильно облитую свежим антикором — 100% там ржавое днище и рама.
Mitsubishi Pajero Sport 2008, двигатель дизельный 3.2 л., 163 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — мойка
Машины в продаже
Комментарии 27
Странно, что эта компания до сих пор не проводит комплексные работы по детейлингу рамы, включая пескоструйную обработку, химическую, грунтование, а лишь пользуются антикором и мовилем, либо пушсалом, которое выдувается воздухом…антикор рамы внедорожника это вершина айсберга после целого ряда работ, которые начинаются с частичного разбора подвески автомобиля и некоторых узлов с агрегатами
ну каждому своё. На дорогой машине наверное имеет смысл тыщ 50 на это потратить. мне лично этого не надо.
У своего МПС1 я в местах ржавчины, пытаясь ее вычистить, практически везде до дыр протер и варил раму по кругу.
Да нормально изнутри только сам промоешь. Я делал приспособу к керхеру из тормозной трубки. Но обычно владельцы таких машин да и практически всех иномарок в наше время сами ничего не будут делать.
Мыл у них раму. Мыли при мне, мыли долго. После мойки залез пальцем в раму — земля.
— Почему не моете насадкой для водосточных труб? После мойки 1 авто насадка типа истреплется. ЧУШЬ. Мыл себе насадкой, шланг как новый. А мытьё и эффективнее и в разы быстрее.
— Другу мыли на мойке самообслуживания сами + металлический трос в раму. Полчаса и внутри рамы не то что грязи, а даже ржавую шелуху вымыли. Вот почему они это не делают, не знаю.
По итогу если бы делал у них антикор, то понимаю, что заантикорили бы мне всё поверх земли.
Общался после с ними и по поводу насадки шланга и по поводу троса — толку ноль. При том цену за последние годы на просто мойку рамы подняли существенно.
Это не антиреклама им, это попытка отвесить им волшебный пендаль, чтобы работали лучше. Дело то хорошее делают, но через чур амбициозны в своём деле, не желая слушать советов. Стоят по 2 часа в раму попусту воду льют.
Методы самостоятельного антикора днища и рамы
Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.
2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.
3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.
Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.
Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.
Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.
В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.
Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.
Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.
По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!
Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл моментально остывает и размазать его сложно, не говоря о затекании куда то.
После всего этого я просушил детали 3е суток. Так же для имитации повреждений я хорошенько долбанул острым концом молотка 3 раза по каждой детали и нацарапал номер образца. После этого начал эксперимент время от времени проверяя кук там и что. Подробности, кому интересно, в моем блоге. На сегодня детали были в растворе более 18 дней, вот мои выводы.
В местах повреждения металл ржавеет везде. Никакая предварительная обработка не помогает. Защитный слой повреждён — нет защиты. Немного лучше дела у пушсала, всё же у него есть некоторые затягивающие свойства.
Разницы в стойкости максимально обработанной и минимально обработанной поверхности после покраски я не заметил. Откровенно говоря я так и думал, при отсутствии доступа воды и воздуха старая ржавчина рости не должна. Разве что уже повреждённая поверхность корродирует быстрее видимо из за присутствия множества очагов появления ржавчины.
На открытой поверхности в местах с твёрдой ржавчиной, контролька ржавела даже меньше.
Пушсало мало того что мажется, так же легко стирается. С днища быстро смоется.
Тектил поначалу понравился мне больше всего, но через 18 дней слой затвердел и стал легко счищаться даже пальцем, особенно с полированной поверхности. То есть результат как у пушсала.
Хит парад.
1. Технология покраски. Слой очень твёрдый, даже хорошие удары молотком наносят не большие повреждения. Никаких следов коррозии в окрашеных местах нет. Из минусов — сложность нанесения.
2. ЛЭП. то же что и в первом случае, но стойкость слоёв явно ниже. Есть следы ржавчины на месте загиба.
3. Пушсало. Отличная защита при очень плохой стойкости, для скрытых поверхностей наверно будет хорошо, если не потечёт. Явно видно что отталкивает жидкость, она собирается на нём каплями и скатывается.
4. Тектил. Очень жаль что стал стираться. А так — легко наносится, красиво выглядит, не особо дорог. Но факт, стирается даже пальцем и в отличие от пушсала стирается совсем, не оставляя даже следов.
А теперь я в некотором замешательстве. С одной стороны понятно что технология покраски самая качественная, но проводить её в труднодоступных местах, да ещё и где нибудь в гараже без специнструмента и навыков очень сложно. В общей сложности больше 6ти слоёв разными компонентами, даже не знаю. Не совсем ясно что делать с локальными повреждениями, зачищать и опять 6 слоёв?!
С оглядкой на всё это посматриваю на 2е место, цинкарь довольно дешевый, эпоксидный грунт нормально наносится кистью.
В скрытые полости вполне пойдёт пушсало.
С удовольствием принимаю разумные комментарии и продолжаю наблюдение.
Привет всем!
Продолжаю гнуть свою линию, то есть, рассказывать об антикорах. И хоть преследует мысль, что уже надоел и нового сказать нечего…, но, люди спрашивают и я стараюсь ответить.
Сегодняшний рассказ будет в новом для меня формате. Объясню почему. Я никогда не писал об автомобилях находящихся непосредственно в работе. Я о давным давно сделанных написать всё не могу, а тут, только приступил к работе и вот, уже в башке складываются буковки в слова. Тому есть причина, а именно, активизировались счастливые обладатели больших автомобилей рамной конструкции. Может сезон начался (закончился) не могу сказать, но интерес к обработке ВДРУГ, стал активно проявляться. Самый основной вопрос — «а как Вы обрабатываете раму»? И мой ответ, мол, руками, как выяснилось, никого не устраивает! Вот и сегодня был на осмотре большой черный (красивый))) ждып, владелец которого получил, таки исчерпывающие ответы, потому как у меня в мастерской висит «наглядный пример»)))! Кстати, фраза из заголовка поста «Успел, счастливчик!», принадлежит собственнику осматриваемого автомобиля. И фраза эта, как нельзя точно характеризует положение дел с рамой, точнее с рамами, больших, красивых автомобилей!
Не буду сыпать соль на раны уважаемых владельцев, вне, все и прочих дорожников (я сейчас говорю о тех, кому важен внешний вид и состояние рамы) и рассказывать о том, что сварные швы элементов рам, да и сами они покрываются коррозией на раз два, вызывая сожаление и раздражение, но из песни слов не прибавить)))! проблема (повторюсь, для тех кто считает это проблемой) существует, процветает и прогрессирует, а потому есть спрос на обработку о которой я и хочу рассказать на примере L-200.
Так как автомобиль находится в процессе, то и частей про рамы будет несколько. В первой, расскажу о подготовке. Итак —
L-200 в отличном состоянии, с заявкой на то, что автомобиль нравится и продаваться не будет. Возможно в будущем подвергнется лифту и будет чередовать асфальт с асфальтом пожиже чем в городе. Из обязательных пожеланий, привести раму в порядок и по возможности защитить.
Вот такие вводные, а теперь к работе.
Всё как обычно, виу-виу и вжик-вжик.
Тут не обойтись без комбинированного подхода, поэтому формула подготовки может выглядеть как вжик-виу-виу-вжик)))!
Возвращаясь к повествованию на привычном языке, хочу отметить, что механическая подготовка рамы чередует работу как с болгаркой, так и с обычной щёткой и даже с шабером.
Тут есть важный момЭнт — внешний вид подготавливаемой поверхности бывает обманчив, то есть, не смотря на вполне себе презентабельное состояние (в смысле отсутствия видимой коррозии),
необходимо пройти корд насадкой всё от начала до конца. Удивитесь сколько откроется пятен металла,
а это ничто иное как слетевшее покрытие под которым уже или в самое ближайшее время появятся жуки!
Есть ещё один важный фрагмент на раме, это вин код. В свете последних событий по МРЭО, уделить этому месту особое внимание, считаю делом обязательным.
Чищу мягкой насадкой, удаляю рхавчину.
затем обезжириваю и прохожу мастикой.
Стираю и снова прохожу. Добиваюсь эффекта наполнения выбитых на раме цифр и букв той самой мастикой.
Потом сверху наношу Динитрол
и потом заклеиваю антигравийной плёнкой. В случае необходимости, плёнка снимается и любым обезжиривателем или очистителем смываем мастику и вот Вам, господин эксперт, девственный (почти) номер! — » А как Вы верх рамы обрабатываете?» третий популярный вопрос. — НИКАК!шучу))) Руками! На самом деле тут руками, ногами совершенно не удобно. Постоянно пижнак заворачивается и спина всё время голая… )))! Верх рамы, туда где не подлезть болгаркой или другим инструментом, но рука проходит свободно, обрабатывается несложным приспособлением. На толстую строительную рукавицу, прибиваете или приклёпываете, можно прикрутить, лист образивной бумаги с крупной градацией, сороковка к примеру и повторив ладонью (на которую надето это приспособление) профиль рамы, совершаете возвратно поступательные движения…
Так, с зачисткой разобрались. — «Стой, стой а внутри как чё? » — четвёртый, контрольный вопрос. Господа, внутри НИЧЁ! Сейчас я говорю абсолютно серьёзно. То есть, если найдется человек готовый заплатить непомерные деньги за бесполезную работу, то наверняка найдется и тот, кто эту работу будет делать. Я же предпочитаю уйти в пространственные, но очень конкретные рассуждения о том, как может прогнить кусок рельса?)))) На предложения помыть раму внутри, я всегда говорю, если Вы так хотите, то конечно посетите мойку и вымойте раму изнутри. Скинуть несколько десятков килограмм ненужного балласта, дело правильное и нужное. Но вычищать ржавчину изнутри…тут я бессилен!))) Хотя…и для этого случая есть решения. Тут я давеча опылял Кадиллак Эскалейд…)))! Об этом позже.
Продолжаем с того места, когда я уже очистил раму по первому разу.
После этого в ход пускаем КИСЛОТУ! Я о преобразователе говорю.
Где как не на раме разгуляться ортофосфору, поливай не хочу.
Рельсы этого не боятся. Кстати, пользуясь случаем, я напрыскал на подготовленную и на не подготовленную поверхность.
Завтра посмотрим какой он Сухов!)))
Продолжение следует.
В качестве ПЫСЫ.
Разговаривая в личке с одним из любителей больших рамных автомобилей, я услышал, что меня рекомендуют как мастера по антикору в ТЛК клубе…Это очень радостно и горько одновременно. Радостно от того, что там знают ху из ху))), а горько из за того, что моя мечта о том, что несказанно сча подымусь, рассыпалась в пух и прах.
Дело вот в чём. Наконец то меня посетила мысль о незамедлительном и беспроигрышном варианте финансового триумфа. Учтя тот факт, что люди едут, закупил я тыренного с соседней стройки гудрона, по восемь копеек тонна. Ну думаю, теперь буду мазать направо и налево! Обогачусь! Пижнак с карманами куплю и в Сочи сгоняю…и тут бац…оказывется есть репутация хорошая…а богатство было так близко(! Придётся опять закупать качественный материал и вжик-виу))))!
Теперь серьёзно — спасибо всем, кто читает, интересуется, рекомендует! Спасибо тем кто остался доволен! Ваше внимание, рекомендации и просто доброе слово очень дорогого для меня стоит!
Спасибо! Всем Мир!
Чем обработать раму?
Здравствуйте друзья!
У меня такой вопрос — чем лучше обработать раму автомобиля изнутри?
На своей машине фото состояния рамы не сделал, но его можно оценить как хорошее. Появились кое где рыжики, но не критично. Хочется обработать изнутри, по максимуму протравить ржавчину и остановить коррозию. Ну и чтобы надолго этого хватило)))
Этот вопрос я конечно погуглил в том числе, но хотелось бы услышать мнения и отзывы людей, кто чем обрабатывал, как держится и вообще как кто решал такие задачи именно с обработкой рамы.
Буду благодарен за советы)
Комментарии 46
Например по заводу ваг обрабатывают полимеров teroson
Раму внутри все обрабатывают Раст стопом для скрытых полостей))
Растстоп это фэйк для приезжих. Канадской фирмы не существует. Или это сарказм был?
Фейк? Попробуйте для начала им обработать потом пишите.В РФ один поставщик Раст Стопа его возят из Канады, др мест не существует.
А где можно узнать о производителе в Канаде? Ну там сайт какой-нибудь или ещё что нибудь похожее? О компании заявленной как производитель на упаковке в сети нет никакой информации, к сожалению.
почитай, у карифана и такая запись есть www.drive2.ru/r/greatwall/640082/
Моя версия:
1. Промыть раму под хорошим давлением, дать двое суток просохнуть
2. Не жалея материала, пролить любым ML-составом (так и не знаю пока, что точно значат эти две буквы), дать просохнуть снова два дня
3. Поверх пролить RustStop или расплавом пушечного сала
Моя версия:
1. Промыть раму под хорошим давлением, дать двое суток просохнуть
2. Не жалея материала, пролить любым ML-составом (так и не знаю пока, что точно значат эти две буквы), дать просохнуть снова два дня
3. Поверх пролить RustStop или расплавом пушечного сала
Метод обработки скрытых полостей, заключающийся в распыление жидких антикоррозийных материалов через отверстия в полости под давлением, чтобы он оседал там в виде густого тумана. «ML-метод», как сейчас принято называть, был изобретён для «Антикоррозийных материалов «Динитрол» в начале 50 годов прошлого века. Буква М взята из названия Шведской автомобильной ассоциации Motormanneus, принимавшей участие в финансирование, а L — от фамилии Lurin (специалист компании «Тикамин», в 60-х годах переименованной в «Динол»)
Вау! Всегда знал, что на Драйве можно узнать про машины почти всё, но чтобы настолько…
Я РастСтоп залил.Штука просто обалденная, жир лезет во все стороны проникает в глубы ржавчины.Я доволен на все 100.
у нас на лучшем антикор центре с директором я пришел к выводу что можно пролить вашим российским преобразователем СФ-1 а после антикором.
Почитал про СФ-1) Спасибо за подсказку! До этого читал про растстоп для скрытых полостей- хорош, но по нему нельзя ничего наносить, а СФ-1 как раз хорошая подготовка именно перед обработкой)
Спасибо)
сф-1 это именно преобразователь ржавчины, в этом и весь смысл.
Почитал про СФ-1) Спасибо за подсказку! До этого читал про растстоп для скрытых полостей- хорош, но по нему нельзя ничего наносить, а СФ-1 как раз хорошая подготовка именно перед обработкой)
Спасибо)
про то что на РастСтоп не получится ничего нанести эттто точно ) А еще если он протечет пипец вашему Динитролу будет, что лили что нет. Гремучая вещь для ржавых машин.

Nissan Terrano z-2.4моновпрыск › Бортжурнал › Nissan Terrano z-2.4 моновпрыск Рама, обработка рамы, консервация пушсалом.

Cartman77 был три часа назад
39 лет
Я езжу на Nissan Terrano z-2.4моновпрыск и Chrysler Voyager Минивэн 1989г 4ц-2,5L
Астрахань
Привет всем, 14.11.2015 Астрахань у нас все еще хорошая погода + 12 тепла но были сильные дожди! Сегодня весь день с товарищем террановодом spongebob06 Nissan Terrano Vg30″Медведь» занимались обработкой полости рамы » зельем варевом «))) своих автомобилей! Начали в 10 утра к 17 часам закончили! Как обычно пролистали все Б/Ж террановодов и других автолюбителей, порылись просто в интернете, собрав инфу сделали выводы! Ну для начала рамы внутри былипрочищены тросиком распущенным, вымыты под давлением керхером, высушины. Неделю бродили по разным магазинам покупая все необходимое!Подошли глобально))) Не знаю у кого как в других городах но у нас не все можно купить в одном магазине поэтому и ушла целая неделя на покупки!Основная проблема была это найти заглушки для рамы! Кстати хотелось бы услышать мнение по поводу нужно ли закрывать заглушками, пробками, резинками кто как называет их ))) технические отверстия рамы! Некоторые против а кто то за! Лично мы с товарищем spongebob06 посчитали что необходимо закрыть отверстия для предотвращения попадания в полость рамы влаги, пыли, грязи!Вообщем вот список всего необходимого:
1. Большие пробки от ВАЗ 2101 (40 шт).
2. Средние пробки гвоздики от жигулей (25 шт).
3. Маленькие пробки от штуцера тормозных цилиндров (45 шт).
4. Маленькие гвоздики от ваза (15 шт).
5. Автопластилин (1 кг)
6. Масло НИГРОЛ (3 л.).
7. Пушсало (7 кг).
8. Мовиль (3 л).
9. Дизельное топливо (5 л)
10. Огнетушитель углекислотный Б/У (1 шт).
11.Компрессор воздушный (1шт).
12. Пластиковая воздушная трубка диаметр (6 мм.) длинна (4 м).
13. Ведро любое (1шт).
14.Перчатки (1 пара).
До начала работ товарищ spongebob06 придумал как распылить по всей полости и на всю длину рамы с наименьшими затратами приспособу!Приспособа состоит из старого углекислотного огнетушителя, система проста как и сам огнетушитель.Разбираем огнетушитель, заливаем смесь, накачиваем огнетушитель воздухом от компрессора до 10 кг через заранее приготовленный ниппель от автомобиля и вуаля жидкость выходит под давлением наружу через воздушную пластиковую трубку прикрученную к огнетушителю!Есть небольшие недоработки которые выяснились в последствии эксплуатации это быстрый расход воздуха через клапан огнетушителя, он работает на полную и не регулируется!Приходилось постоянно его наполнять воздухом!В последствии доработаем))))В воздушной пластиковой трубке сделали 6 отверстий шилом для факела распыла как на форсунках, кончик трубки расплавили и сплющили.