чем обработать раму автомобиля после пескоструя
Полный антикор кузова и рамы. Часть II: Полная разборка задней части, пескоструй рамы и днища.
После мойки рамы и боди-лифта открылся доступ ко многим скрытым местам со ржавчиной, но не ко всем. Машину делаю для себя, значит надо сделать хорошо…точнее максимально хорошо за мои средства!
Поэтому я решил получить максимально возможное поле для деятельности:
— снимаем топливный бак;
— снимаем оба карданных вала;
— снимаем выхлоп до катализатора;
— отсоединяем каждую клипсу и откручиваем болты крепления тормозных и топливных шлангов, проводки вдоль рамы, и пр.
— хотел еще снять АКПП и РКПП, но посмотрев на состояние кузова вокруг них от этой идее отказался.
Снятие бака прошло без проблем:
— в салоне под задним пассажиром по левой стороне есть крышка на 4 винтах, под ней погружной модуль в бензобак. Отсоединяем 3 патрубка и разъем датчика уровня топлива;
— отсоединяем 2 патрубка за левым задним колесом, они идут из заливной горловины;
— бак держится на поперечинах рамы, крепится 4 гайками;
— всё, бак в руках, убираем в сторону.
Снятие карданов также не вызвало проблем:
— сливаем масло из РКПП (я этого сначала не сделал, чуть не пришлось докупать масло, благо вовремя подставил ёмкость);
— ставим метки на карданах и на мостах;
— откручиваем по 4 болта на каждом и стягиваем с валов РКПП;
— всё, карданы в руках, убираем в сторону.
Снятие выхлопной системы вызвало небольшие затруднения:
— в первую очередь смазываем все места креплений резиновых амортизаторов (или как они там по научному называются), это очень поможет в съёме.
— откручиваем глушитель, там 3 болта, у меня они закисли насмерть, помогает болгарка!;
— откручиваем крепление средней трубы к катализатору;
— снимаем резинки с рамы, чтобы они ушли в комплекте с выхлопом.
— всё, выхлопная система в руках, убираем в сторону.
И перед нами открывается следующая картина маслом:
Оттаскиваем авто в контору, подъёмника у них нет, эстакады тоже, т.к. авто они песочат впервые (об этом я еще по телефону спросил). Специально остался с ними, чтобы обозначать фронт работ, говорить куда можно направлять, а куда не стоит))) машина на лифте + еще домкрат под мост и получаем вполне себе раздолье для работы.
Пескоструйная обработка автомобиля. 10 советов
Некоторые уже читали эту статью у меня в блоге и в сообществе «Кузовной ремонт», но т.к. пескоструй кузова практически напрямую связан с реставрацией авто — решил сюда тоже опубликовать.
После того как столкнулся с пескоструйной обработкой, решил написать небольшой отзыв, который основывается на моем опыте. Я не профи в данном вопросе, просто напишу с чем столкнулся лично я. Если есть гуру по данной теме, отпишитесь в комментариях, думаю многим будет полезно.
Перед тем, как я отдал авто на песок, я достаточно много прочитал про это. Многие не рекомендуют этого делать, т.к. снимается слой металла, песок потом сыпется до конца твоих дней и тд.
Конечно очистить кузов ручным способом менее вредно для железа, но я даже не представляю сколько надо потратить времени на то, чтобы вычистить все закаулочки и внутренние полости от краски (это еще ладно) и от ржи (в некоторые места тупо невозможно подлезть). Причем делать это корщеткой нельзя (почему см. яндекс), остается шкурка и химия, а потом все надо очистить, промыть и тд.
Короче я решил свой кузов песочить. Почему-то в голове нарисовалась картина, что я привезу кузов, там очистят и загрунтуют и через пару 3-4 дня я заберу готовый кузов в гараж. Как оказалось потом, данный процесс можно сравнить с хотьбой по лезвию ножа!)) Если что не так, то кузов зацветет сразу и везде – выход: опять песочить, но песочить два раза это самоубийство! Поэтому делать надо все четко, переделать возможности не будет.
В ходе поисков места где песочить выяснилось, что 90% пескоструйщиков работают с мостами, рамами грузовиков, кораблями и другими объектами, где толщина металла сантиметры! И про снятие минимального кол-во металла они не слышали. Берут песок покрупнее и вперед! (чем больше песок, тем быстрее идет работа). Про работу с плоскостями вообще молчу — при неграмотной работе их может повести волнами.
И еще учтите, что ВСЕМ пох** на твой кузов, на снятие слоя металла и на песок высыпающийся при грунтовании и на сроки хранения не загрунтованного кузова.
Пример:
Пятница.
Сергей кузов будет готов после пескоструя, но грунтовать будем в понедельник, выходные же.
А как же два простоя? Заржавеет?
Да нее… нормал все будет! =)
И ЕЩЕ важно! Все кто видит и ходит рядом, ВСЕ хотят потрогать отпесоченный кузов! ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! Ржавеет уже через несколько часов. А если испачкали, то очистить тяжело, т.к. металл как шкурка и поры вычистить трудно. Грунт потом не ляжет и пойдет ржа.
В общем много еще чего можно понаписать, но не хочу долго никого грузить.
Итак советы при пескоструйке лично от меня основывающиеся на моем опыте:
1) Отдавать лучше в проверенное место по рекомендации.
2) Разговаривать лично с мастером и понимать его компетенцию в обработке ИМЕННО АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА. Он должен знать как, где и под каким углом, давлением и фракцией песка работать, чтобы наносить железу минимальный ущерб.
3) Смотрите прогноз погоды! Все работы проходят на улице. Никаких пасмурных дней и тд. Жара и сухо. При лучшем раскладе надо смотреть несколько дней подряд.
4) Рекомендуют закрывать резьбу болтами, чтобы ее не слизало песком. Я это сделал, но как оказалось ХОРОШИЙ мастер никогда ее не повредит.
5) Если вы все же закрыли резьбу болтами, то НЕ ЗАБУДЬТЕ выкрутить их перед грунтом. И необходимо тогда прочистить резьбу вручную.
6) Оставить все заглушки внутренних полостей, но ОБЯЗАТЕЛЬНО вытащить их и зачистить под ними вручную перед грунтом.
7) Использовать только качественные материалы, иначе вся работа пойдет насмарку.
8) Кузов отдавать в ПОЛНОСТЬЮ готовом виде для обработки. Никто мастику не отдерет (если это не оговорено) Если отдирают, то обязательно проверьте, как это сделали. Лишний кронштейн никто не будет откручивать.
9) Песок можно удалить из кузова только с помощью пылесоса и компрессора, иначе вы будете его гонять по кругу (проверенно).
10) ЛИЧНО ПРИСУТСТВОВАТЬ и ВСЕ ПРОВЕРЯТЬ иначе точно накосячат. Мастерам пофиг на вашу резьбу, заглушки, оставшийся песок, не открученные петли и тд.
После песка кузов надо обработать первичным грунтом. Это или кислотный или эпоксидный. ИЗУЧИТЕ ЭТОТ ВОПРОС ИНТЕРНЕТЕ КАК СЛЕДУЕТ! И выберите тот, который вам нужен! Как выяснилось, многие думают, что кислотный грунт удаляет ржавничу – это не так! Некоторые советуют на кислотный класть эпоксидный – ОБЯЗАТЕЛЬНО узнайте можно ли это делать у производителя ваших материалов. Только узнавайте НЕ у продавцов, а у представителей компании. А то, как мне продавец пытался всучить кислотник под DP40, что по технологии запрещено – он просто слезет.
Лично для себя понял, что все надо делать самому или хотя бы контролировать каждый шаг!
В идеале наверное делать частями. Отпесочил моторный отсек, протравил (если надо), очистил и тут же загрунтовал. И так далее кусками. Тогда металл будет находится минимум на открытом воздухе. Это дольше, но качество точно лучше. И хорошо все это делать со снятыми мостами на кантователе, чтобы потом не пришлось дочищать вручную места крепления к кузову.
Обработка оцинкованного кузова после пескоструя
Комментарии 88
1 нужно. Кварц с поверхности удалить после песка 120 на машинке достаточно. Вручную 180.
2 кислотник обязателен. Он не травит ржу а создает защиту от подпленочной коррозии и бешенную адгезию.
3 шпаклеваться можно и на металл но гораздо лучше будет прогрунтоваться кислотником, затем после выдержки в 30 мин поронаполнителем. Высушить, заматовать и шпаклеваться. Матуется скочбрайтом
4 что то мне кажется про цинк ты можешь забыть. Теперь наносится или кислотный или эпоксид. Ни в коем случае не оба а или один или другой. Кислотный лучше
Ни «о КАКОЙ оцинковке» речь не идет! Это ежу понятно! В данном случае указывалось на то, что кузов был оцинкован и какие нюансы с данным вопросом возникают!
Не торопись, о Не Видевший
80 мкм на всякий случай
Да и если кузов стоит уже некоторое время без нанесения лкм, то уже начался процесс коррозии
А зачем надо было пескоструить ВЕСЬ кузов, а не только проблемные места?
Это был бы третий слой краски
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Легенды говорят и властелины колец этим бахвалятся, а факта, нет))
Любую на улице осмотри чуть внимательней. В частности на сколы краски обрати внимание. ну так, для разнообразия. А во влестелине колец про машины вообще мало инфы)))
Про современные — полностью согласен.
У соседа 80ка была. Ездил на ней лет 15. На водительской двери скол шпакли был. Круглой формы, диаметром сентиметров 10, и толщиной миллиметра 3-4. От предхоза досталось, и в процессе езды отвалилось. Под шпаклей цынк, он даже не заржавел! Года три так и ездил с этим кратером! Потом заделал. Работал в такси, так что ездил по 8-10 часов вдень.
И у отца была 80ка. Тоже цынк был. Он перекрашивал. Но после переераса, быстро «зацвела». Как зашкурил цынк, так и всё, ахтунг-капут настал.
О чем и речь.цинк тоже гниёт, а если его повредить то тем более) но так то да, 80 Ки и 100ки Ауди и первые переходки 100-а4 вещь. Всё прочее чуть лучше тазиков ненамного…
Вот и мне стало интересно, где написано что кузов оцинкован у Ауди 80-ки.
Три 80 ки видел всго. Но у всех был цынк. По сколам краски видно, если совсем не слепой.
80ки все оцинкованы. Они не российского производства.
м.б. это как-то указано в VIN-коде?
Извините, что не по теме)))а как вы узнали что кузов оцинкован?из vin номера?
В VIN нет информации о оцинковке.
После пескоструя, никакой оцинковки там уже не осталось.
Оцинковка это тоже ЛКП хоть и нанесённое иным способом.
Пескоструй удаляет его вместе с краской и ржавчиной.
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
««3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…»»
Абсолютно правильное высказывание
1 — обязательно. зернистость выбирать исходя из того материала которым будеш грунтовать. обычно это 180-240 под грунт.
2 — спорный вопрос на который у каждого маляра свое виденье. Я приверженец эпоксидного грунта. Все мои машины при ремонте с песком после обрабатываются сначала цинкарем, на сутки, после набивается риска под грунт и укрывается эпоксидом от НОВОЛ. Схема не подводила за +- 5 лет.
3 — грунтовать обязательно! в шпаклевке может быть пузырь воздуха, который останется на границе металл-шпакля, тем самым он собой создаст полость, полость с воздухом и открытым металлом! а далее сам прикинь, тепло, холодно, конденсат…
4 — хз, надо читать технички грунтов, неподскажу…
Опосле «цынкаря на сутки» его надо смывать/нейтрализовывать?
А то я на дверях низ намазал по инструкции, так двери после этого за зтму растаяли быстрее раз в 5. Потом на ютубе увидел, что его пищевой содой с водой нейтрализуют, а уж потом покрывают сверху чем то.
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
я не буду рекомендовать тебе делать так или иначе, я делюсь опытом о том как я делал несколько раз, проходили годы, и никаких проблем не возникало.
буду рад если ктото поделится опытом как цинкарь счистили, набили риску, покрасили, через год два все сгнило (не изнутри как бывает с порогами) именно из за цинкаря.
Правильно в инструкции к » Цинкарю» нет слов о нейтрализацией чем либо.
Кислота та же.действие и компоненты другие))) в случае кислотника, кислота АКТИВАТОР КОМПОНЕНТА А, пигменты, смолы, наполнители и прочее, а не тупое сжирание металла как гавноцинкарей
его нужно не смывать а счищать, как раз при этом набиваеш риску.
в кислотном грунте та же кислота что и в цинкаре, но удивительно никто не рекомендует смывать кислотный грунт после нанесения)))
по поводу того что у тебя низ дверей быстро сгнил — ты уверен что всю ржавчину вычистил пескоструем?
высохший цинкарь чем укрывал? какими материалами?
Наносил мастику битумную. Ещё одно зло, как оказалось))) она потрескалась, а под неё попала влага и открытый цынкарь… В цынкаре оставшаяща кислота + влага = разьедает металл под покрытием. Решение нейтрализовать кислоту!) Это все в местных масштабах, без пескоструя под рукой(не у каждого в гараже же пескоструй), да и грубо говоря и без компрессора.
На арках сколы со ржавчиной обрабатывал цынкором(не цынкарь!), Потом покрыл эпоксидным грунтом из баллона(не дешевое удовольствие). А поверх мазнул раствором растстопо+пушсало, временная консервация до лета. Второй месяц все норм. Но цынкор- протирал водой, смывал щелочь перед грунтом.
Грунтовка после пескоструйной обработки.
Собираюсь пескоструить уаз(раму, кузов снутри и снаружи).каким грунтом воспользоваться, какой фирмы, в какой очередности, с каким промежутком, если учесть что хочу красить в раптор, только не сразу?!
В раптор буду только кузов снаружи, все остальное в краску и мовиль.
Комментарии 60
После пескоструя наношу кислотный грунт(чисто для успокоения души-иногда песок не полностью выбивает из пор точки ржавчины) после кислотного по мокрому наношу акриловый.Пользуюсь NOVOL из линейки SPECTRAL.
после пескоструя, я бы, сначала покрыл фосфатирующим, а потом, по мокрый-по мокрому, акриловым грунтом.
Спроси у gelezjaka разрулит грамотно 🙂
найди в поиске по имени его бортжурнал, там про материалы все четко написано: gelezjaka, да и в личку он отвечает
Все пишут кто чем и как крыл и как надо, хоть бы один показал результат через несколько лет) Если есть подозрения на ржавчину то кислотник и акрил, если нет подозрений уверен что всё вычешенно и хочется получше защитить металл то ТОЛЬКО эпоксидник. В любом другом случае китайское крыло чуть заматованное скотч брайтом по катафарезу, покрытое хоршим акриловым грунтом (я пользую ROBERLO) базой и лаком (ROBERLO опять же) 5 лет в условиях Питерской соли полёт отличный. Рядом на родных элементах может «дохнуть» заводское покрытие.
Все как помешались на ЭПОКСИДНИКе))
А бутерброды точно не нужны. Кислотник, акрил, эпоксидник…
Посмотри на ютубе канал Олег Нестеров ОНБ, много полезного и интересного по покраске, сварке, подготовке.
Я эпоксидным крыл. Хотя двойбан буду наверно кислотник акрил эпоксидник эмаль.
открой личку, будь мужиком! есть разговор в НЕ правильности моего совета.
На чистый метал без ржы наносят эпоксидный грунт) Если не уверен в металле кислотный он подсушивает ржавчину и препятствует ее распространению) И сверху хоть тот хоть другой акриловым перекрываешь)
1й слой-Кислотный (тонким слоем).Как заматовеет, кроешь акриловым. Потом вышкуриваешь и дальше по желанию… Я бы себе эпоксидным перекрыл, поскольку он отличный изолятор… (Тест эпоксидных грутов тут выкладывал кто то)
«И сколько раз твердили миру…» (С)Крылов
Полностью поддерживаю)))
1й слой-Кислотный (тонким слоем).Как заматовеет, кроешь акриловым. Потом вышкуриваешь и дальше по желанию… Я бы себе эпоксидным перекрыл, поскольку он отличный изолятор… (Тест эпоксидных грутов тут выкладывал кто то)
Нехилый бутер получается.
Я делал так, три года все в порядке… Так что, основываюсь на собственном опыте, машина постоянно перед глазами и эксплуатируется круглогодично.,
Я сам всегда после кислого крыл Акриловым, но слышал звон как говорится, про эпоксидный, вот и советовал налево направо… Каюсь, лоханулся. Не обессудьте!
Этот товарищ как обычно бред какой то пишет. Не зная технологий покраски тулит всем подряд свою отсебятину. Не читайте и не слушайте его.
После- кислотный следует обязательно перекрыть акриловым- иначе от него краска отлетит.
Эпоксидный- не надо ничем перекрывать- он отлично изолирует поверхность от проникновения воздуха и влаги к металлу.
Так же эпоксидный — имеет шанс отлететь от кислотника.
Смысла в 5 слоев пирог лепить нет никкакого.
Если мне не доверяете зайдите в каталог brulex того же и посмотрите раздел грунтв. Там можете наглядно посмотреть что куда и зачем ложится. Описание написали технологи, на основе содержания хим материалов и проведенных опытов.
хорошо, давайте в лс в очередной раз обсудим) и про бортовик, и про мои работы,
у меня нет столько времени, чтобы опять час переливать информацию из пустого в порожнее, вылажите примеры своих работ, или дайте ссылку на ютуб на ваш канал, я оценю степень вашего профессионализма, технологичности в ремонте и прочее
боюсь вас огорчить, «нет ни первого, ни тем более второго» оцените? а вы кто?дипломированный? скан диплома можно? если уж на то пошло, давайте не будем здесь, вы подняли тему что я «никто» я вам в лс написал, есть время\нету это ваши проблемы, не зачем тут тогда играть на публику, это «терки» нас двоих, есть что сказать-говорите в лс, смысл здесь пиариться, пусть вы считаете, что я «никто» и звать меня «никак» докажите мне что вы «все» и звать вас «так».
здесь можно обсуждать кого и чего угодно, вы просите фактов… самопиар я ой как не приветствую.итог-есть что сказать-лс, уделю час другой
я никому ничего доказывать не буду, наличие диплома не делает человека профессионалом своего дела, я попросил информацию по вашим ремонтам, для того чтобы узнать на основе какого опыта вы столь критичны и категоричны в своих суждениях по поводу технологий и ко мнению других, нет фактов, я буду считать вас очередным диванным экспертом, уж простите, вы ничего не поменяете
да считайте кем хотите, станет легче-пожалуйста, почему диплом прошу, много «говорунов» в сети, которые уж оч.сильно винят других, а дипломированный специалист знает от а до я, как вы собираетесь судить мои работы? по пятибалльной шкале? опять же все упирается в вашу компетенцию…если вы опять не поняли о чем я, уж простите, вроде на русском языке пишу…, далее, «играть на публику» здесь не собираюсь, повторюсь в третий раз, если кому-то есть что-то сказать, welcome в лс.
скажу на последок лишь одно
если критикуют-ты на правильном пути…
Даже не тратьте свое время на него. Этот товарищ просто флудерас(сумма флудера и пи.ра ), ну вы и сами уже догадались)))
Этот товарищ как обычно бред какой то пишет. Не зная технологий покраски тулит всем подряд свою отсебятину. Не читайте и не слушайте его.
После- кислотный следует обязательно перекрыть акриловым- иначе от него краска отлетит.
Эпоксидный- не надо ничем перекрывать- он отлично изолирует поверхность от проникновения воздуха и влаги к металлу.
Так же эпоксидный — имеет шанс отлететь от кислотника.
Смысла в 5 слоев пирог лепить нет никкакого.
Если мне не доверяете зайдите в каталог brulex того же и посмотрите раздел грунтв. Там можете наглядно посмотреть что куда и зачем ложится. Описание написали технологи, на основе содержания хим материалов и проведенных опытов.
Romaanich, я вас поддержу в том, что rusmer просто неадекват. Он ничего и никого не слышит, ведет себя как девочка))) Слышал звон, да не знает где он (это о его «понятии» про работу материалов).