чем обработать раму авто внутри
Антикор внутри рамы.
Рама лопнула на днях, в районе балки заднего моста. Оказалось прогнила изнутри, обнаружил там кучу грязи ((( Тож хожу думаю о ее доработке. Что то боюсь нельзя ее полностью затыкать, все равно влага попадет внутрь, а сохнуть будет медленней.
промыть бы хотя бы ее внутри, пока не сообразил как.
Только что ТК доставила раму. Удалось уже более предметно глянуть на различные дырочки.
Рама лопнула на днях, в районе балки заднего моста. Оказалось прогнила изнутри, обнаружил там кучу грязи ((( Тож хожу думаю о ее доработке. Что то боюсь нельзя ее полностью затыкать, все равно влага попадет внутрь, а сохнуть будет медленней.
промыть бы хотя бы ее внутри, пока не сообразил как.
Там такое количество пластовой ржавчины внутри, что её ничем не вымыть.
Здарова! У меня машина куплена у Дмитрия Дементьева. Тоже была обработана растстопом и вот я стучу по раме, а остатки этого антикора отваливаются, а под ним ржа. Толи это сделали московские соли, толи растстоп был неправильно нанесен. хз.
Вот сейчас буду зачищать по максимуму и обрабатывать ноксудолом внешне. А изнутри ещё не придумал чем. Но рама слава богу ещё очень живая.
Тоже была обработана растстопом и вот я стучу по раме, а остатки этого антикора отваливаются, а под ним ржа..
Да, про внешние поверхности рамы. Мне кажется, что дело всё таки в солях.
Может только благодаря растстопу и сохранилась рама.
Я таким образом защищаю металлические трубы, из которых сделал лестницу. Но этот метод хорош в замкнутых пространствах без вентиляции. А к раме я бы таки применил протекторную защиту, так как, она самая простая в монтаже. Но у меня рама в приличном состоянии из-за правильного климатического расположения, потому еще подожду.
А к раме я бы таки применил протекторную защиту, так как, она самая простая в монтаже.
А что такое «протекторная защита»? Крепим на раму снаружи какую-то защиту?
А что такое «протекторная защита»? Крепим на раму снаружи какую-то защиту?
Метод довольно-таки известный в прошлом наших отечественных автолюбителей. Просто берётся пластинка из цинка (её чаще добывали из батареек), и с промежутком в полметра эта пластинка прикручивается к металлу саморезами. Желательно, место пролегания хорошо зачистить. А внутрь рамы таки мовиль.
Антикор днища, рамы и внутренних полостей
Антикор днища, рамы и внутренних полостей
Изначально после покупки машины я решил не делать антикор и посмотреть как заводское покрытие будет себя вести. Оказалось зря. После нескольких месяцев бережной эксплуатации по загородным дорогам по сварным швам рамы начала местами отколупываться краска нанесённая без грунтовки, как теперь выясняется. По этим точкам пошла ржавчина. Несильно. Но чтобы остановить дальнейшее распространение коррозии, я решил, что пока лето надо успеть сделать антикор и закрыть эту проблему.
Среди немногочисленных сервисов в Москве занимающихся нанесением антикоррозийных составов выбор пал на НИКОРАВТО (НИИ Коррозии) — niikor.ru. Собрав отзывы в интернете, почитав их сайт и пообщавшись с ними по телефону решил. что их подход правильный и довериться им можно: по описанию на сайте они тщательно моют все поверхности и внутренние полости, затем сушат несколько дней и только после этого наносят чудотворные дорогостоящие импортные составы.
Привёз машину во вторник, договорились, что по стандартной схеме будет сделана полная обработка днища и внутренних полостей его элементов, рамы и её внутренних полостей, подкрылок, внутренних полостей дверей, порогов, капота и крышки борта.
Для наружней обработки был выбран немецкий состав Dinitrol 482, для внутренних полостей Dinitrol 1000.
Предварительная сумма 23000 за днище, 10500 за раму.
Забрали на неделю, так как столько занимает работа если соблюдать технологический процесс.
Через несколько дней позвонили, сказали, что надо снять термозащиту выхлопной системы, так как она мешает наносить состав. Ещё +1500. Я согласился, чтобы всё было как следует.
Что сделали хорошо по прошествии недели:
1) днище
2) подкрылки
3) наружные стенки рамы снизу и по бокам.
От чего я выпал в осадок:
1) За день до окончания положенного срока мне позвонили и сказали, что можно приезжать забирать мой Хайлюкс в назначенноё время дня. Приехал на пару часов пораньше и прямо при мне начали проводить обработку внутренних полостей дверей, капота и борта. Ну думаю ладно, даже хорошо, посмотрю. До этого просил обработать переднюю поперечину рамы, та, что спрятана внутри бампера. Бампер они не снимали, но сказали, что своими насадками смогли дотянуться и побрызгать. Смотрю через переднюю решётку в бампере на эту попоречину и не вижу на ней никакого Dinitrolа. Говорю, «вы именно её обработали?». Мастер подходит, засовывает насадку и прямо по пыльной поверхности пшыкает Dinitrol 1000.
2) Внутренние полости рамы, днища промыли кое-как. Так что засунув туда палец я нащупал там слой грязи. Толи это всё, что стекло вниз со стенок во время мойки, то ли они там вообще ничего не мыли и напылили Dinitrol 1000 прямо так. Из того, что видно через технологические отверстия — состав напылён не везде, и на нижней внутренней стенке его вообще нет, вместо этого там лежит грязь.
3) Верхняя сторона рамы вдоль порогов, та же история. Они там даже и не мыли. Хуже того на раму видимо стекла грязь сбитая с днища, и состав там естественно не был нанесён, так как они знали об этой проблеме — спасибо хоть на этом. Теперь у меня есть возможность самому вымыть и покрасить из баллончика, который я уже купил.
4) Когда сдавал машину, мне было сказано, что панель на крышке заднего борта снимут и там тоже понизу побрызгают. Брызгали при мне через дырочки, ничего не отвинчивая. Приехав домой, я панель открутил и увидел, что там внизу слой пыли и мусора от сена, которое я возил. Состав был нанесён прямо по травке. Буду всё сам вычищать и переделывать из баллончика.
Антикор обработка рамы и днища
Проблема рыжего днища и рамы рано или поздно касается всех владельцев двухсотки, собственно как и владельцев других авто. Но не каждый задумывается и заморачивается такой процедурой, как удаление ржавчины и антикорозийная обработка.
В моем случае, из-за частых поездок по не самым лучшим дорогам, снегу, грязи и пескам, рама и днище машины очень быстро поменяли цвет с черного на рыжий. )) Хотя еще предыдущий хозяин оставил мне в наследство много рыжего на раме, ну а я уже решил привести все это в порядок и не переживать в последующем за состояние такого важного узла как рама.
Изучив тему и «слегка» прифигев от цен, которые называли фирмы, специализирующиеся на обработке антикором, было принято решение сделать все своими руками. Благо товарищ на такой же двухсотке тоже загорелся идеей и было решено провести обработку двух машин вместе в четыре руки. Так и веселее и сподручнее, когда нужна помощь и не хватает двух рук.
Из всего перечисленного самое дорогое — это преобразователь ржавчины ($40), но его там смело хватает на два крузака. А если постараться и более аккуратно использовать, то хватит и на три 😉 Поэтому преобразователь брали в складчину с товарищем и вышло не так дорого.
Зато после завершения процедуры снизу все блестело как у кота яйца )))
Даем машине просохнуть и на следующий день едем реализовывать задуманное безумие.
Т.к. у нас не было ни подъемника, ни ямы, куда можно было бы разместить сразу две машины, был выбран универсальный вариант — эстакада, которую мы нашли вдоль трассы Алматы-Капчагай. Эстакада достаточно большая и на нее легко поместились два крузака.
Первым делом производим зачистку железной щеткой всего рыжего, что может отвалиться. Максимально стараемся залезть во все щели и труднодоступные места.
Вторым этапом идет тщательное обезжиривание всех поверхностей, которые будем обрабатывать (Рама, рычаги, кардан, мост и т.д.). Делаем это обычной кистью.
После обезжиривания, нужно дать 10 минут машине постоять перед тем как приступать к третьему этапу. Перекусив и попив чай, продолжаем процесс. Обработка преобразователем ржавчины производиться кистью по всем элементам, которые имеют рыжий цвет. Внимание, важно: Обязательно осуществлять процедуру в очках и перчатках и желательно в кепке, так как невозможно не уделаться, макая кистью в преобразователь и мазюкая над головой. Преобразователь начинает работать практически моментально. На глазах заметно, как ржавчина приобретает темный оттенок и спустя 30-40 минут исчезает совсем.
Действие средства основано на том, что его компоненты вступают в химическую реакцию с частицами ржавчины и преобразовывают ее в новые, коррозионно-неактивные соединения. Эти новые соединения формируют на обработанной поверхности защитный слой, плотно сцепленный с металлом.
После того, как преобразователь вступил в реакцию со ржавчиной, можно приступать к четвертому этапу — обработка антикором WURT. Процедура гораздо проще и удобнее нежели работа с преобразователем, так как работаешь с аэрозольным балончиком и очень удобно наносить сам состав во все сложно доступные места.
Антикор создает защитную пленку толщиной до 4 мм и также прекрасно подходит для защиты колесных арок. Со слов производителя, высокая доля твердых включений (приблизительно 66%) позволяет защитить поверхность от сколов в результате попадания камней.
Ждем когда антикор высохнет — 1,5 часа. И приступаем к его покраске, так как антикор не устойчив к воздействую влажной среды и зимних реагентов. Это пятый этап всего процесса и он же завершающий. Наносим грунт, ждем 15 минут и наносим поверх черную акриловую краску.
На этом весь стандартный процесс обработки можно считать завершенным. Но так как на обеих машинах установлен допбак от ARB на 180 литров, который прилично торчит и, иной раз, цепляешь им на бездорожье, было принято решение дополнительно и его тоже покрасить эпоксидным серым грунтом, предварительно обработав места царапин преобразователем ржавчины и антикором.
Что имеем в итоге:
Два днища на двух крузаках обработано в четыре руки за 12 часов.
Уставшие, но довольные собой, мы лишний раз доказали, что невозможное возможно и ничего супер сложного в этой процедуре нет. Достаточно изучить матчасть, запастись всем необходимым инвентарем, химией, временем, терпением и в бой!
В итоге, осмелюсь сказать, что сделали сами на порядок лучше, чем делают на сервисе. Никто там так тщательно не очищает раму перед обработкой и никто не красит краской в конце, защищая антикоррозийное покрытие.
А на сэкономленные и причем очень не маленькие деньги, можно прикупить что-нибудь полезное на своего железного коня! 😉
Всем удачи и не бойтесь приводить свои авто в порядок своими руками! Все в наших силах!
Обработка рамы внедорожника от ржавчины
Коррозия металлов снижает срок эксплуатации автомобилей. Это в первую очередь касается рамы авто. В заводских условиях ее покрывают антикоррозийными составами, но со временем они истончаются или отслаиваются, открывая металлические участки. Поэтому обработка рамы внедорожника от ржавчины – процесс, который надо проводить один раз в три или четыре года.
Обработка рамы
Объем проводимой обработки, а также периодичность нанесения антикоррозийных составов зависит от условий эксплуатации машины. В первые 3-4 года ничего делать не надо. Если мастера автосервиса утверждают, что обработку лучше провести, это обычная перестраховка, на которую придется затратить определенную сумму.
Основные причины образования ржавых участков – влага, которая проникает во все технологические отверстия, а также камни, которые вылетают из-под колес и повреждают защитное покрытие.
Перед тем как избавиться от ржавчины на авто, необходимо правильно выбрать антикоррозийный материал. На рынке он присутствует в огромном ассортименте, разобраться без специалиста сложно. Это лаки, краски и грунты, всевозможные консерванты, антигравийные покрытия и специальные составы, которыми покрывают внутренние плоскости крыльев и колесных арок.
Материалы для антикоррозийной защиты
Наносить мастики на ржавые участки без их предварительной обработки можно, если коррозия затронула только поверхностные слои металла. Если ржавчина уже проникла вглубь рамы, необходимо провести полноценную очистку участка. Если коррозийное место можно назвать критическим, мастика здесь уже не поможет.
Большой популярностью пользуются ML-масла. Яркими их представителями являются препараты под названием «Мовиль» и «Раст Стоп». Это проникающего типа антикоррозийные составы, которые легко проникают в сварные швы, технологические отверстия, закрывая их после высыхания прочной пленкой. Она защищает металл от контакта с воздухом. Технология их нанесения не требует тщательной подготовки рамы, что облегчает проведение антикоррозийного процесса.
ML-масла можно наносить на ржавые участки даже с большой степенью коррозии. В состав материала входят ингибиторы, которые замедляют процесс коррозирования металлов. Последние замедляют химический процесс ржавения. Но специалисты рекомендуют раму перед обработкой все же хорошо очистить, чтобы достичь максимального эффекта.
Единственный недостаток масел этого типа – низкая механическая прочность. Внутри скрытых полостей они отработают не один десяток лет. На открытых участках их срок службы небольшой.
Опытные мастера рекомендуют использовать комплексный подход при обработке металла рамы внедорожника от ржавчины. Оптимально – залить через технологические отверстия внутрь рамы ML-масло. Им же обработать внешние плоскости детали. После высыхания нанести дополнительно битумную мастику.
В городских условиях эксплуатации автомобиля рекомендуется первую обработку проводить через 5 лет или через 100.000 км пробега машины. Далее через каждые 50000-70000 км. При повторной обработке внутренние полости рамы заливать маслами нет необходимости.
Народные средства
Поврежденный участок металла обрабатывают керосином, удаляя рыжий налет. После этого место коррозии промывают водой, высушивают и закрашивают или наносят битумную мастику.
Можно вместо керосина использовать ортофосфорную кислоту. Технология такова:
Мастера давно используют механическую очистку, для чего применяют наждачную бумагу или шлифовальные круги, которые насаживают на болгарку. Метод неплохой, давно себя зарекомендовавший. Но есть у него два отрицательных момента:
Механическую очистку используют в комплексе с другими методами против ржавчины на раме на машине. К примеру, очищают слой рыжего налета наждачной бумагой, обрабатывают место керосином, а затем наносят ML-масла или битумную мастику. Несколько лет назад вместо новых материалов раму грунтовали и окрашивали.
С помощью народных средств можно очистить раму от ржавчины, если коррозия металлов только начинается. В остальных случаях без химических препаратов не обойтись. Производители антикоррозийных материалов стараются снизить негативное воздействие своих изделий на окружающую среду и человека. Особенно в этом направлении эффективно работают европейские и канадские компании.
Правила и требования к обработке
Перед тем как перейти к обработке рамы нужно ее хорошо промыть. В СТО для этого используют обычную водопроводную воду, которую подают под большим давлением, используя специальное оборудование. Далее дно авто высушивают. Вариантов здесь несколько, но все чаще применяют тепловые пушки. Поднимают машину, устанавливают под нее пушку мощностью 24 кВт, которая за полчаса высушивает авто полностью. Рекомендуется оборудование передвигать вдоль автомобиля для равномерного высыхания внутренних полостей.
Внутрь рамы с помощью специального устройства заливают ML-масла. Этим же материалом обрабатывают внешние поверхности рамы. После высыхания (на это может уйти до 15 часов) проводят обработку битумной мастикой. Она будет сохнуть не менее суток.
Битумные мастики – материал непрозрачный, в отличие от ML-масла. Будет сложно контролировать процесс коррозии. Поэтому в СТО мастера оценивают степень поражения металла, после этого решают, каким слоем наносить мастику, и требуется ли это. Во многих случаях нанесенного ML-масла достаточно.
Рынок изобилует продукцией сомнительного качества. Фирменные антикоррозийные реагенты стоят дорого, но это стопроцентная гарантия долгосрочной эксплуатации рамы автомобиля. При этом многие материалы даже после хорошей чистки плохо держатся на металлической поверхности. Важно ознакомиться с инструкцией по применению, разобраться в ней и не упустить самые мельчайшие подробности. К примеру, российские битумные мастики надо наносить только на предварительно загрунтованную поверхность.
Профилактика образования ржавчины
Есть несколько рекомендаций, которые позволяют увеличить эксплуатацию автомобиля без образования коррозии:
Все это можно сделать за один день. Стоят такие услуги недорого. Дороже будет запустить машину, а затем проводить сложные ремонтные работы.
Защита рамы от корозии.
Приветствую соклубников! Озадачивался ли кто ни будь антикорозийной обработкой (защитой) рамы? В поиске ничего конкретного, кроме древнего рецепта на основе пушсала не нашел. Делал ли кто ни будь подобное на не новом автомобиле? Есть ли в этом смысл? У меня Л200 Олд. араб, пробег понты, но рама, особенно ее передняя часть немного зацвела. Ничего страшного вообще на данный момент нет, но коррозия со временем будет наверняка увеличиваться. Тут читал у некоторых, да и слышал ранее народное мнение, что на арабах антикорозийка похуже сделана чем на европейцах. Так ли это, мне не понятно, но когда спереди снимал пластиковую защиту крыла, при установке шнорхеля, то реально там практически антикорозийная защита никакая. Рама внутри на моем авто думаю что не сильно загрязненная, потому что серьезной грязи авто не видел, но все равно ее наверняка нужно мыть перед обработкой. Каким образом? Чем лучше всего обрабатывать? Какие могут возникнуть сложности? С некоторых пор утратил доверие к сервису, поэтому когда есть время и желание, не сильно сложные по объему работы стараюсь выполнять сам, поэтому антикорозийку думаю тоже стоит самому делать, так наверняка будет надежнее. Что скажете? Ввиду того что это не единственный автомобиль, и его состояния, а также получения удовольствия от езды, есть желание сохранить его в таком прекрасном виде и состоянии подольше. Помогите пожалуйста дельным советом, как и чем обработать раму?
да тож хотел узнать там же вин на заднем колесике как он продержится если не мазать. или залепить его салидольчиком?!
Глупость,пардон конечно.Сколько лет планируете пользовать авто лет 40-50?
Не мудрствуя лукаво, влил в доступные отверстия рамы (под колёсными арками) пару литров мовиля.
Ну думаю что минимум еще 4-5 лет., ничего глупого в этом не вижу, случаев, когда у людей сгнивала рама очень не мало. А когда я свой покупал в конце 2010г., то мои финансовые возможности позволяли взять л200 нью в салоне, но т.к. Олд. намного надежнее и у меня было желание купить именно конкретный авто, то я и купил то что хотел с реальным пробегом в 10900км., как бы кто в это ни верил. А вообще я спрашивал конкретного совета по защите рамы, а не читать здесь пустую болтовню. Пардон конечно.
Я бы посоветовал антикор типа Раст стоп с проникающим действием, у Тектила тоже есть подобные антикоры. Если зальешь появившуюся уже ржавчины антикором не проникающим, то всего лишь спрячишь ржавчину. А она продолжит делать свое гнилое действие под антикором. А вообще лучше обратится к официалам этих брендов и они подскажут какой препарат лучше использовать на автомобиле который порожен коррозией.
Митсу даёт 15 лет на защиту от коррозии+рама уже покрыта какой то хренью,что номер рамы хрен ототрёшь+они не дураки,чтоб при обработке в внутрь не залить.Бред считаю,это вам не жигули 80 годов,где это было гордостью,если ты на станции ТО ВАЗа обработал мовилью(по блату).Как щас помню счастливого отца,который в 86 годы купил 2108 и проделал эту операцию на ВАЗе,меня с собой взял даже:dp: