что влияет на мягкость подвески на автомобиле
Как сделать подвеску мягче в вашем автомобиле?
Выбирая себе автомобиль, большая часть автолюбителей, вряд ли обращает внимание на тип подвески.
Жёсткая или мягкая подвеска у авто, интересует в основном профессионалов, равно как и объём двигателя, ремонтнопригодность и т.д.
Основная масса автолюбителей привыкла к тому, что производитель уже заранее позаботился о том, какие параметры должны быть у всех систем авто, включая и подвеску.
Как правило, все современные конвеерные автомобили с мягкой подвеской. О внедорожниках речь не идёт.
Вместе с тем, не следует забывать о том, что каждая модель авто имеет подвеску определенного типа. Балансировка подвески производится производителем именно для каждой модели для того, чтобы в итоге, подвеска выполняла свои функции с учётом всех параметров и характеристик автомобиля.
Как тип подвески влияет на движение автомобиля?
Автомобиль полностью, и подвеска, в том числе – это отражение характера его владельца. С этим утверждением даже нет смысла спорить, уже доказано. Цвет кузова, мощность двигателя, силуэт и форма кузова, всё это в какой-то степени влияет на выбор автомобиля, в зависимости от предпочтений владельца.
Не остаётся в стороне и подвеска. Выбор машины с мягкой подвеской, или, наоборот, с более жёсткой – это выбор стиля вождения. В дальнейшем, если владельца не устраивают характеристики того или иного типа подвески. Вполне реально провести тюнинг подвески, и сделать подвеску мягче или жёстче.
Жёсткая подвеска – это спортивный, более агрессивный стиль езды. Автомобиль с жёсткой подвеской имеет лучшую управляемость и маневренность. Но, помимо этого, жёсткая подвеска имеет и такой огромный минус, как негативное влияние на организм водителя.
Ведь очевидно, что более жёсткая подвеска не выполняет в полном объёме своей функции – обеспечение плавности хода автомобиля. А если к жёскости подвески прибавить яму, выбоину или ухаб на наших дорогах, то забудьте о спокойном и умиротворённом движении. Подвеска не даст вам заснуть за рулём.
Авто с мягкой подвеской, обеспечивая водителю и пассажирам желаемую плавность хода, теряет в управляемости. Конечно не до такой степени, что вы совсем не будете контролировать автомобиль, но при входе в поворот на достаточно высокой скорости, вы почувствуете сложность в управлении и крен кузова.
Производители, в принципе, имеют, что предложить автовладельцу – это автомобили с пневматической подвеской. Этот тип подвески регулирует свои параметры в зависимости от скорости, веса автомобиля и качества дорожного покрытия. Но, как вы понимаете, пневматическая подвеска – удовольствие достаточно дорогое для серийных автомобилей.
Если вас окончательно не удовлетворяет тип подвески вашего автомобиля, и вы считаете, что мягкая подвеска – это именно то, что требуется, то сделать её своими руками не составит труда. Не желаете самостоятельно, заезжайте на автосервис и вам будет обеспечена самая мягкая подвеска, в соответствии с параметрами вашего авто.
Сделать подвеску мягче можно путём банальной замены основных деталей подвески: амортизаторов, пружин, дисков и шин. Естественно, замену всех элементов следует производить одновременно. Только в этом случае вы почувствуете разницу в движении автомобиля.
Родные диски можно поменять на легкосплавные диски с большим вылетом. Хотя, при таком типе дисков, и повышается управляемость, но также и повышается и нагрузка на колесные подшипники. Вы должны понимать, что срок их службы сократится.
Замена амортизаторов заключается в том, что вам, вместо штатных амортизаторов, нужно поставить газомасляные амортизаторы двойного действия.
Пружины подвески необходимо заменить пружинами с переменным шагом витков. Их подбор и приобретение на сегодняшний день не являются проблемой.
Обязательно нужно заменить стандартные шины, на шины с мягкой боковиной. Вы не будете чувствовать неровностей дороги. Но, при высокой скорости попадание в яму на асфальте с неровными краями, грозит разрывом такой шины. Другой вариант – поставить резину меньшего радиуса, но высокопрофильную.
Вариант по полной замене подвески вашего автомобиля на пневматическую подвеску, мы даже не рассматриваем, так как он далёк от бюджетного.
Проделав эти операции, вы реально почувствуете, что подвеска вашего автомобиля стала мягче. Останется лишь привыкнуть к поведению авто и в путь. С учетом особенностей поведения мягкой подвески на большой скорости.
Какая подвеска лучше мягкая или жесткая
В этот раз мы поговорим о том, какая подвеска лучше: мягкая или жесткая. Давайте выясним, в чем отличия. Мы объясним вам, почему выбор подвески зависит от целей, которые вы преследуете при покупке автомобиля. Прочность не всегда зависит от твердости, но комфорт от мягкости.
Для начала разберем, какие функции должна выполнять каждая подвеска:
для уменьшения вибрации при движении;
быть единым, неотделимым от транспортного средства механизмом во время экстремальной остановки или столкновения;
обеспечение плавного движения станка;
поддержание четких углов колес
эффективное и быстрое устранение колебаний кузова при движении по ухабам, неровностям, “полицейские легли” так далее.
Чтобы все 4 колеса уверенно стояли на поверхности дороги, они должны иметь возможность двигаться вверх и вниз и касаться всей ширины дороги. Чтобы подвеска была мягче или жестче, нужно произвести специальную регулировку пружин. Амортизаторы также играют важную роль.
Эти элементы подвески отвечают за “тушение” колебаний. То есть их настройка зависит от степени поглощения вибраций, а также от степени смещения кузова при движении по неровной дороге. Амортизатор может сделать подвеску более жесткой, но и более гибкой. Не нужно слишком плавно регулировать — машина будет качаться как маятник. Слишком сложно — тоже не нужно: машина будет „грабить“ и малейшие неровности дорожного покрытия. Компетентный механик может отрегулировать амортизаторы так, чтобы ощущалась меньшая вибрация, а также для уменьшения вибрации автомобиля при разгоне и торможении. К тому же подвеска не среагирует при прохождении через самую маленькую ямку и не повредится, если машина окажется в глубокой луже.
Далее поговорим о жесткой подвеске, ее плюсах и минусах.
Когда подвеска хорошо отрегулирована, железный конь становится безопаснее и маневреннее. Вот почему у спортивных автомобилей только более жесткая подвеска. У него как минимум 6 преимуществ:
колеса лучше контактируют с дорожным покрытием;
при поворотах даже на большой скорости машина очень устойчива;
резкие маневры выполняются без усилий;
тормозной путь короче, чем у мягкой подвески;
на ровной дороге легко развить высокую скорость за минимальное время;
мокрые, заснеженные или обледенелые дороги — не повод сбавлять скорость.
Однако у жесткой подвески есть и недостатки. Они связаны с расходами на здоровье и техническое обслуживание водителя.
Итак, владелец автомобиля с жесткой подвеской чувствует каждую ямку, неровности и камень. Позвоночник перегружен, и через несколько лет вождения могут возникнуть боли в спине и даже деформации.
Еще один немаловажный минус — за более жесткой подвеской придется внимательно следить, так как она быстро изнашивается. Амортизаторы придется менять каждые 70000 км пробега, а то и чаще.
Специалисты убеждены: более жесткая подвеска — не лучший вариант, ведь часто разгружается одно колесо. Это означает, что при поворотах и выполнении резких маневров вес машины составляет „несет“ на одной из сторон. Так колесо осталось без „масса“, легко отделяется от поверхности, что делает машину неуправляемой.
Как сделать подвеску жестче
Если вы часто ездите по ровным городским дорогам или шоссе с большим количеством поворотов, если вы хотите сделать свой автомобиль более маневренным и управляемым — отрегулируйте подвеску. Сделайте его тверже. Сделаем предварительную оговорку: не стоит делать это самостоятельно, если вы не профессиональный автомеханик. Сделать подвеску жестче в специализированной мастерской можно двумя способами:
Будет установлен качественный стабилизатор поперечной устойчивости, который не позволит колесам на одной оси двигаться с разной скоростью. Однако метод не самый лучший — одно колесо останется ненагруженным при повороте на 90 градусов и менее.
Они сделают подвеску жестче: определенным образом отрегулируют пружины и амортизаторы. Автомобиль действительно станет послушнее, но разницу в комфорте вы сразу почувствуете.
Далее поговорим о мягкой подвеске.
Очевидные преимущества автомобиля с мягкой подвеской — комфорт и четкая тяга (лучше жесткой подвески). Мягкая регулировка подвески пользуется популярностью в США уже много лет — 8 из 10 дорог там прямые. Отметим наглядно преимущества этого типа:
эффективное поглощение колебаний оси при движении по неровной дороге;
комфортная езда, отсутствие тряски и нагрузки на позвоночник водителя и пассажиров;
детали правильно настроенной мягкой подвески изнашиваются за 100 тысяч километров и даже больше;
нагрузка на колеса при повороте распределяется более равномерно, чем в жесткой подвеске;
тяга лучше по сравнению с жесткой настройкой.
Минусов у мягкой подвески тоже много. Они связаны с особенностями конструкции.
При повороте необходимо снизить скорость, иначе наклон становится слишком большим и даже есть риск опрокидывания.
Машинка менее управляема, чем в жесткой настройке. При быстрой езде остановиться на автомобиле с мягкой подвеской быстро не получится — автомобиль будет «раскачиваться» при любом резком движении. „Лежащие полицейские“, дрифт, короткие прямые гонки (дрэг-рейсинг) — даже не думайте об этом.
Пассажиров авто с мягкой подвеской часто давят.
Когда подвеска слишком мягкая, хорошо себя чувствует в поворотах: колеса с другой стороны провисают в воздухе.
Если вес пассажиров и багажа с одной стороны больше, чем с другой (с учетом багажника), автомобиль будет наклоняться еще больше, станет практически неуправляемым и потеряет сцепление с дорогой.
Как сделать подвеску мягче
Если вы часто ездите по разбитым грунтовым дорогам, движение по прямой или вы едете спокойно, предпочитая комфорт — выбирайте автомобиль с мягкой подвеской. Другой вариант — да „смягчить“ жесткая подвеска одним из следующих способов:
Купите мягкие шины или немного снизьте текущее давление. Первый вариант более безопасен, потому что автомобиль со спущенными шинами труден для вождения и неустойчив на дороге. Езда с такими шинами нагружает двигатель и заставляет его расходовать больше топлива. К тому же мягкие покрышки прослужат недолго;
Отвести машину в гараж, поменять амортизаторы. Если установить газ или масло, получится более мягкая подвеска;
Также можно заменить пружины амортизатора в гараже. Выбрать можно двумя способами: купить новый, помягче или отрезать старый. Второй вариант сделает машину ниже. Нравится — решайте сами.
Помните: нужны грамотные настройки, чтобы подвеска была мягче. Разумный вариант — последняя степень мягкости подвески, чтобы быть на границе с жесткой.
Пять основных способов сделать мягче подвеску автомобиля
Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.
При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.
По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.
НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ
Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.
Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:
Ухудшение управляемости автомобиля;
Повышение расхода топлива;
Ускорение износа поверхности шин;
Увеличение тормозного пути.
Если с некоторыми экономическими потерями, которые возникают из-за принудительного понижения давления в шинах, можно смириться, то с точки зрения безопасности подобное решение проблемы с жесткой подвеской смотрится не лучшим образом.
Второй способ – это покупка более мягких шин. Чтобы их выбрать, перед отправкой в магазин рекомендуется прочитать отзывы о различных моделях покрышек и определить, какие из них наиболее мягкие. Если рассматривать общую картину на рынке шин, можно сделать вывод, что наиболее мягкие варианты покрышек представлены у компаний Michelin и Pirelli.
ПОДРЕЗАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРОВ
Одну из первостепенных ролей в работе подвески играют пружины амортизаторов. Если они жесткие и большие, от этого повышается радиус качения автомобиля при преодолении препятствий, соответственно, для уменьшения неприятных ощущений от работы жесткой подвески их можно сделать меньше или купить более мягкий вариант.
Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях). Вместе с тем водитель рискует получить массу проблем, связанных с занижением машины:
Отработка неровностей на обрезанных пружинах может привести к быстрому выходу из строя амортизаторов;
Занижение автомобиля уменьшает его грузоподъемность;
Преодоление ям на большой скорости может привести к повреждению важных элементов автомобиля: ходовой системы, двигателя и так далее.
Еще одним способом решения проблемы с жесткой подвеской автомобиля является покупка более мягких пружин. В продаже можно найти различные варианты пружин для амортизаторов, и продавцы в крупных автомобильных магазинах смогут посоветовать наилучшие варианты для смягчения подвески.
УСТАНОВКА МЯГКИХ АМОРТИЗАТОРОВ
Амортизаторы в автомобиле предназначены для гашения колебаний, и от них напрямую зависит мягкость подвески и другие ее характеристики. С неисправными амортизаторами автомобиль плохо разгоняется, медленно тормозит, имеет проблемы с маневренностью, плавностью хода и другими параметрами. Основная задача амортизаторов – это удерживать постоянный контакт колеса машины с дорогой. Некоторые амортизаторы выполняются излишне жесткими, что приводит к соответствующим проблемам.
Сделать мягче подвеску можно заменив амортизаторы. Наиболее удачными для этого вариантами считаются масляные или газомасляные амортизаторы. Если хочется получить максимальную мягкость подвески, лучше выбрать полностью масляный вариант.
ЗАМЕНА ПОДВЕСКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ
Самый дорогой вариант решения проблемы – это полная замена подвески автомобиля на пневматическую. Владельцы автомобилей с подобным типом подвески имеют возможность регулировки ходовых качеств машины, за счет выбора давления в подушках, на которых стоит подвеска. Ее установка позволит не только увеличить плавность хода, но и при необходимости менять клиренс в широком диапазоне.
Главный минус перехода на пневматическую подвеску – это необходимость затратить на модификацию машины десятки тысяч рублей. В зависимости от модели машины, стоимость пневматической подвески и ее установки будет разниться. Также среди важных минусов стоит отметить плохую проходимость автомобиля на пневматической подвеске (особенно низкого качества) по бездорожью.
УСТАНОВКА ЛЕГКОСПЛАВНЫХ ДИСКОВ
Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.
Главным минусом установки литых дисков является высокий шанс их повреждения. В отличие от стальных дисков, литые не гнутся при столкновении с препятствием, а трескаются. Это приводит к тому, что восстановить легкосплавные диски после повреждения гораздо сложнее, а в растрескавшемся состоянии они теряют свои свойства.
«Специалисты на сервисе или в гараже могут за определенную плату срезать часть пружин амортизаторов. Это не сделает подвеску мягче, но несколько уменьшит радиус качения, и преодолевать препятствия станет проще (но не во всех случаях).»
«Легкосплавные диски, они же литые, являются относительно недорогим способом повысить комфорт от поездок на автомобиле с жесткой подвеской. Литые диски отличаются от стальных своим малым весов и хорошим внешним видом. Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
«Если брать средние значения, можно сказать, что литые диски примерно на 40% легче стальных. За счет этого удается снизить нагрузку на подвеску и повысить управляемость машины.»
Непонятно, какая связь между пневмоподвеской и проходимостью на бездорожье. Это разве что неправильно установленная пневма, которую легко можно повредить, действительно будет являться потенциально слабым узлом. Но, если грамотно установить, то, одни плюсы.
Амортизаторы, часть 5
Всем привет, продолжаем мусолить тему автомобильной подвески. Сегодня завершим изучение деталей небольшим постом об амортизаторах.
Предыдущие посты из серии:
Ну и серия про ДВС, кто не видел:
Итак, амортизаторы, или демпфирующие элементы подвески.
Они представляли из себя набор фрикционных пластин и дисков, и гасили колебания подвески за счет трения. Регулировка осуществлялась усилием зажатия фрикционного пакета.
В настоящее время фрикционные и фрикционно-пневматические амортизаторы можно найти разве что в стиральных машинках и во всяких доводчиках дверок в мебели. И выглядят они примерно так.
А сейчас разберемся в основных типах амортизаторов, использующихся в автомобилях и остальной дорожной и не очень технике.
На данный момент наибольшее распространение имеют два типа амортизаторов:
Начнем с гидравлических, или масляных.
Клапаны на дне и на поршне собираются из набора пружинных пластин, таким образом настраивается давление, при котором клапаны открываются, и начинают перепускать жидкость, тем самым настраивается необходимая характеристика амортизатора при разных скоростях движения поршня.
Вот устройство типичного клапана
Гидравлические амортизаторы являются самыми простыми и неприхотливыми, и их легко отличить по отсутствию самопроизвольного выдвижения штока без нагрузки. Данные амортизаторы не предназначены для больших нагрузок и часто в связи с этим имеют очень мягкие настройки, однако существуют и регулируемые разновидности гидравлических амортизаторов. Так некоторые амортизаторы имеют специальную гайку в блоке клапанов поршня, которая поворачивается специальным выступом на дне цилиндра и открывает или закрывает дополнительные обходные каналы, для регулировки таких амортизаторов их нужно сложить до упора и поворотом штока относительно стакана задать необходимую регулировку жесткости сжатия, а характеристика жесткости ходов амортизатора напрямую влияет на остроту реакций на поворот руля.
Также возможен вариант с поворотом данной гайки специальным штоком, проходящим внутри основного штока амортизатора.
У двухтрубных гидравлических амортизаторов есть ряд серьезных минусов, которые не дают эффективно использовать их в быстроходной технике с высокими требованиями к подвеске.
1. Плохое охлаждение. Рабочий цилиндр амортизатора по сути находится в термосе с воздушной прослойкой, что сильно затрудняет отвод тепла, при сильном нагреве гидравлическая жидкость теряет вязкость и характеристики амортизатора сильно меняются в худшую сторону.
2. Использовать такие амортизаторы необходимо только в вертикальном состоянии, чтобы избежать попадания воздуха из компенсационной камеры в рабочую полость.
3. Аэрация гидравлической жидкости. При больших нагрузках и больших скоростях перемещения поршня происходит перемешивание жидкости с воздухом и ее вспенивание. При этом практически полностью теряется эффективность и происходить очень быстрый износ клапанных блоков.
Эти минусы оставили гидравлическим амортизаторам место только в таких автомобилях, где управляемость стоит не во главе угла, либо в совсем бюджетных автомобилях.
Двухтрубные пневмогидравлические амортизаторы, или гидравлические амортизаторы с газовым подпором, конструктивно ничем не отличаются от двухтрубных гидравлических, кроме того, что воздух заменен инертным газом под достаточно большим давлением. Обычно это азот под давлением около 20 атмосфер, который на заводе заливают в компенсационную полость в жидком состоянии и завальцовывают корпус, азот, испаряясь создает газовый подпор, поэтому старый пневмогидравлический двухтрубный амортизатор лучше болгаркой не пилить, а сначала просверлить отверстие в пару миллиметров, для стравливания давления.
У амортизаторов с газовым подпором практически полностью отсутствует эффект аэрации рабочей жидкости, благодаря чему амортизатор выдерживает гораздо большие нагрузки и позволяет применять гораздо более жесткие настройки, в следствии чего амортизатор может поглощать больше энергии, что крайне положительно сказывается на управляемости автомобиля, при этом он компактен и имеет большой ход. Однако он унаследовал и минусы двухтрубной конструкции, у него такое-же плохое охлаждение и работать он может только в вертикальном или близком к вертикальному положении.
Процесс прокачки прост:
— полностью выдвигаем шток в вертикальном положении, переворачиваем амортизатор и ждем несколько секунд, чтобы пузырьки газа переместились к клапану сжатия, после этого сжимаем амортизатор, ждем несколько секунд и переворачиваем его в вертикальное положение, не отпуская штока.
— ждем несколько секунд, чтобы пузырьки газа ушли вверх компенсационной камеры, куда мы их выдавили
— вытягиваем шток полностью вверх
— повторяем операцию, пока шток не начнет ходить в вертикальном положении плавно, без рывков, и без журчащего звука.
После прокачки при монтаже держим амортизатор строго в вертикальном положении.
В таких амортизаторах резервуар с газом полностью изолирован от контакта с рабочей жидкостью разграничительным поршнем, благодаря чему удалось полностью избавиться от эффекта аэрации рабочей жидкости, плюс у таких амортизатором отсутствует вторая стенка с газовой прослойкой, благодаря чему охлаждение у таких амортизаторов несравнимо лучше двухтрубных, но в тоже время они и более нежные, так, при малейшем замятии стенки трубы такого амортизатора он неминуемо выходит из строя.
Такие амортизаторы легче, могут работать в любом положении и не требуют прокачки. За счет возможности работы в перевернутом положении появляется сильно снизить неподрессоренную массу, так как подвижную массу составляет только шток с поршнем, а корпус амортизатора вместе с жидкостью и остальными составляющими крепятся к кузову.
Этот момент особенно актуален в подвеске типа McPherson, так как амортизаторная стойка в таком типе подвески имеет большую массу из-за исполнения направляющих функций самой стойкой
Подавляющее количество таких стоек сделано по двухтрубной схеме, однако контора Bilstein выпускает однотрубные амортизаторные стойки, которые можно опознать по очень толстому штоку, который и не шток вовсе, а корпус амортизатора
Вот для сравнения двухтрубные стойки от того-же бренда
а все потому-что сам амортизатор установлен в стойку штоком вниз, благодаря чему отпадает необходимость в толстом штоке и кардинально снижается неподрессоренная масса, так как роль силового элемента играет сам неподвижный корпус амортизатора.
Кроме того, сильно снижается общая масса узла.
Однотрубные амортизаторы в основном используются в спортивных подвесках, так как могут поглотить наибольшее количество энергии без потери эффективности. Все клапаны в таких амортизаторах находятся на поршне, одна есть еще один подвид однотрубных амортизаторов, это амортизаторы с внешним газовым резервуаром.
Газовый резервуар с плавающим поршнем в таких амортизаторах выведен отдельно, что позволяет сделать амортизаторы более компактными и добавить регулировочные устройства, заменяющие клапан отбоя в двухтрубных амортизаторах, а также такая схема позволяет легко регулировать давление газового подпора, что в сумме дает возможность очень гибкой настройки. Такие амортизаторы собрали в себе все плюсы от вышеперечисленных конструкций и растеряли все минусы, кроме стоимости, которая наиболее высока среди всех остальных типов.
Все это хорошо конечно, управляемость управляемостью, но ведь иногда и комфорта хочется, не менять-же постоянно амортизаторы. Этот вопрос озаботил головы инженеров очень давно, и они так-же давно нашли решения, простые и посложнее.
Самый простой способ это ручная регулировка ширины или количества дросселирующих каналов различным способами, данный способ самый простой и самый неудобный, поэтому применяется только в спорте, а нам нужен комфорт, и тут придуманы системы посложнее.
Как пример, систем CDC от компании ZF, используется много где, например на опелях старые версии ставились в восьмидесятых, а последние в системах FlexRide на инсигниях и прочих, другие марки называли ее по-своему
Ну вот и оборзели мы основные виды амортизаторов, надеюсь, теперь и вам смешно от фразы «газовые амортизаторы».
Ну и помним, что на дворе зима и амортизаторам тоже нужен прогрев, не дубасьте по лежакам с первых метров, дайте жидкости нагреться, очень много потекших амортизаторов приходится именно на период сильных морозов, когда люди штурмуют препятствия с густым промерзшим маслом в амортизаторах.
Дальше наконец-то будем потихоньку изучать различные варианты и конструкции автомобильных подвесок, до встречи.
Цены на СТО
Дело было так:
Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза «Тут машина сильно поломалась». Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: «Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину». Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине.
4 сайлентблока рычагов 45$/20$
4 сайлентблока бананов 40$/10$
2 амортизатора 130$/40$
пружины 75$/45$
+ работа за все 200$
Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!