чем обработать новое крыло изнутри перед установкой
Антикоррозийная обработка передних арок и крыльев
Здравствуйте!
Этот пост надо было написать ещё осенью, но не сложилось.
Задние арки были уже обработаны. Летом, когда перебиралась подвеска, заодно занялся передними арками.
Стойки и крылья сняты, открыв доступ к аркам, можно приступать. Первым делом нужно зачистить все рыжики. Родное покрытие снимать не желательно, но в местах где оно само отваливается нужно отдирать. Зачищал я дрелью с металлической щёткой. Потом обрабатывал Цинкарём. Цинкарь после нанесения практически сразу нужно смывать (я протирал Уайит-Спиритом), а потом зачистить наждачкой. Затем я загрунтовал все открытые места:
После этого грунт покрыл антигравием:
Потом взял краску, которая завалялась в гараже, и покрасил кисточкой — красота здесь не нужна, зато слой потолще получился:
Когда краска высохла, взял мастику Кордон и разогрев её на электро-плитке нанес на арки в 2 слоя. Наносил кисточкой, мастику не разбавлял, а только разогревал.
Далее я установил новые брызговики генератора и стартера:
Подвеска собрана и установлена на своё место. Машина на колёсах и, даже ездит в супер облегчённом варианте:
Подготовка к покраске новых кузовных деталей. Гл.6
Металлические изделия ( чаще — крылья, пороги, ремонтные вставки арок, реже — капоты, двери) как правило поступают на рынок покрытыми транспортировочным грунтом, чаще черного, реже серого, цвета. Что такое трансп. грунт? ЛКП, нанесенное методом катафореза( электроосаждение) для придания товарного вида изделию, предохранения от коррозии при транспортировке и не несущее практически никаких защитно-декоративных функций на самом деле. В идеальном случае( и до недавних пор это было весьма актуально) подвергается полному удалению. Попадаются изделия Китайского и Российского производства, на которых катафор снимается ногтем и под ним обнаруживается налет ржавчины. Надеюсь вы помните, что такое тест на термопластичность — проведение крайне необходимо и если что, то долой напрочь. Но есть и очень хорошие изделия.
На этом крыле — логотип Датской конторы. Да, она его не клепала, скорее всего это Тайвань( в Дании только упаковали) но… Утяжины от штамповки минимальны, так же как и гофра на радиусах, заусенец присутствует, но убирается без труда вручную наждачкой Р120 и катафор — просто песня, я его машинкой задолбался резать и весь так и не снял.Геометрия вполне приличная, по крайней мере на место крыло встало без кувалды.
Тест на термопластичность — вери-вери гуд.(Кстати, закказал себе на Иксера 4х4 рем.вставки задних арок именно этой конторы)Короче, харе рекламы, максимально матуем Р180, в труднодоступных местах — матовкой Медиум( Файн тоже подойдет) и грунтуем.
Деня конечно положил бы кислотник, но поскольку я с ним не дружу( с кислотником), то нанес эпоксидный Новол
и сверху мокрый по мокрому ( эпоксидник подсушивается до матовения) Дюксон Дх62.
Как поступать с пластиком? Специально для поста нашел старые фотки бампера, который уже однажды до меня покрасили. Можете оценить качество.
Адгезии — полный ноль.Краска начала отваливаться уже через 2 недели после покраски. Почему? Новый пластик( если только это не 100%ный оригинал), как правило Китайский, вообще-то не мешало бы пропарить, чтобы удалить фенол, хренол и прочую бяку, но поскольку процедура эта доступна далеко не каждому, хотя бы тщательно, очень тщательно отмыть растворителем и обезжирить. Лучше специальной обезжиркой, имеющей антистатические свойства, но хотя бы простой. Затем заматовать — Р240—320 насухую или Р400 с водой.
Затем перегрунтовать эпоксидником
С недавних пор на рынке появились грунтованные бампера, на которых присутствует наклеечка с надписью » Но сандинг» — не шлифовать, т.е. допускается покраска без шлифования и перегрунтовывания. Враки, ребята. Делайте как говорю и будет вам щасце.Этот бампер ходит уже 2 года, успели пару раз притереть — ничего не отвалилось. С нетерпением жду ваших вопросов, До встречи на Драйве.
И пара фоток — для позитива, ведь живность мы все любим! :-))). Может бахнуть пост про живелу? У меня фоток много…
Комментарии 64
А если деталь пришла безо всякого грунта, просто анодированный металл, как её загрунтовать? Как обработать поверхность перед грунтовкой?
КОТЯТКИ просто ПРЕЛЕСТЬ!
Трансп. грунт снимать, если поганый — эт хорошо…
А если деталь с закрытыми полостями? Да и в крыле не везде подлезть реально (особенно в современных) — например уголки самые на самом передке — бывают такие, что хрен залезешь туда. Те же капоты имеют ребра жесткости, и усилители передней кромки, которые внутри так же покрыты трансп-грунтом.
Вопрос: че делать с такими труднодоступными местами?
Для меня, например, актуально: крылья америкосовского трака — «несущие» — имеют коробчатую «закрытую» структуру, состоящую из наружной панели и большой хитроштампованной внутренней панели, которая на легковушках обычно является частью переднего лонжерона-брызговика. Внутрь крыла можно пролезть только жидкостью (т.е. или окунанием, или… даже не факт, что пульвик во все полости добъет). Некоторые полости, ясен день, планируется антикорить-мовилить, но хорошо бы там иметь кроме трансп-грунта и нормально лежащую ЛКПшку.
а зачем пластик эпоксидником?
Адгезионника по пластику не было. Простой акрил на пластмассе не держится.
На новые крылья изнутри только эпоксидник?
В данном случае транспортировочный грунт хорошего качества, поэтому не снимался полностью и кислотник не актуален. Хороший слой эпоксидника вполне надежная защита. Затем он матовался, всё внутри заливалось гравитексом ( от АРР) и красилось под лак. Жить будет очень долго.
лак с лицевой и внутренней стороны. Я правильно понял? Часто встречал облезший лак с гравитекса. Не видели такого? Последние авто по гравитексу кладу грунт, затем крашу, во избежание облетания краски и лака с него…
Да, лак с двух сторон. А отслаивается краска от недосушенного или пересушенного гравитекса. И гравитекс бывает разный. На нашем рынке из приемлемых АРР, Карсистем, Боди. Само собой 3М. Новол, Хамелеон и пр. — просто бодяга.
боди года так 4…5 назад забросил, у меня отслаился, даже экспериментировал с сушкой, несколько машин вернулось (остальные подозреваю были проданы). Потом перерыв в малрке был, не так давно вернулся и изучаю тему «по новому» слышал мнение что грунтануть — не лишнее, на пару машин уже попробовал, жду результат.
Сейчас у Боди много хороших материалов. Гравитекс в том числе. Но я уже плотно подсел на Раптор — гравитекс отдыхает. Фотки и работа — прошлогодние.
тож с кислотниками не дружу)) а зачем бампер то в эпоксидку?)
Б******. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо «Готово» нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.
Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?
Если валить в 60-80 микрон и сушить при 60 градусах. А я — мокрый по мокрому и микрон 20.
Интересно деффки пляшут) так эпоксидник твердый же типа?
Не мягкий, прводишь по нему пластиковой частью крикета и на эпоксиднике остаются части крикета а не наоборот)))
Б******. Это я не тебе. Отписывал тебе комент минут 15, потом вместо «Готово» нажал что-то не то и все пропало!Теперь все по-новой!
Короче, уже года 3 абсолютно все грунтую через эпоксидник — мокрым по мокрому.Причин несколько — адгезия выше, чем у акриловых грунтов, работает как изолятор( актуально на термопластичных подложках), способен заполнить мельчайшую риску, которую не заполнит 2К грунт. На пластике работает как амортизатор — не нужен пластификатор — отсюда меньше сколов.Проверено.И звездами нет расцветает при легком касании препятствия бампером.Сколько уже переделано бамперов после умельцев разной квалификации, которые умудряются даже жидкой бампера заливать. Да, не надо сношаться, выводить — залил и забыл. Вот только при последующем ремонте — малямба подготовщику, весь бампер резать до пластика, т.к. звезды отпечатываются аж до него( кстати на фото — оно и есть, посмотри внимательно в предыдущем посте бампер с Фокуса).Как то так.
Кстати! Меня терзает вопрос о том надо ли матовать эпоксидник, больно он коварно блестит когда высохнет))) А с другой стороны заматовать его так эффект терятся…
В итоге я даю первый слой, потом когда первый почти высох даю второй. и уже его с чистой совестью матую)))
Чем обработать новое крьіло?
У меня от отца досталасть волга 2410.
Состояние хорошее, но правое крило возле поворотника (того что на угле бампера) очень погнило. Я решил его заменить.
Уже купил новое крило.
Вопрос- чем его надо обработать, чтобьі защитить от грязи и коррозии?
Посоветуйте какой-то антикор, или смазку…не знаю.
Также в планах покупка и установка пластмассовьіх подкрьільников.
Метки: оборобка крылья
Комментарии 22
А вообще по-хорошему надо ВЕСЬ кузов так сделать.
Перед тем как мастикой мазать, сначала сними ВЕСЬ грунт, зачисть до металла, потом протри «липкой» салфеткой, обезжирь ацетоном, прогрей феном этак градусов до 70 и обезводь спиртом! После этого возьми цинк-марганцевый преобразователь ржавчины типа «Цинкарь», на горячую им пройди и потом цинкосодержащий грунт нанеси нетолстым но сплошным слоем. После тщательной сушки грунта, с одной стороны покрываешь мастикой, а с внешней стороны красишь. Только и всего.
Р.С.: Кромку колесной арки поконкретнее обработай мастикой. Причем лучше не Резино-битумная, а резино-полимерная мастика, ибо битум как раз и застывает как печенька, потом трескается и помогает влаге прогрызть крыло коррозией.
изнутри крыло обезжирь, и обработай резино-битумной мастикой предварительно разогрев ее. У меня была волга 29 было обработано так дак с крыльями за 13 лет не чего не было не намека на ржавчину.и между бамперов и крылом в креплении стояли резиновые шайбы
Само крыло с внутренней стороны полностью мастикой битумной промазать и подкрылки поставить. Так же по щелям герметиком пройтись.
Всем списибо за советьі!
Я делаю так: снимаю транспортировочный грунт кругом с наждачкой Р80 (на одном месте долго нельзя тереть, а то перегреет и покоробит металл), затем покрываю грунтом с цинком или эпоксидным грунтом (какой есть в наличии), затем покрываю мастикой. Подкрылки обязательно ставь, т.к. мастика долго не выдержит пескоструя из под колеса, а так воду она не пропустит к крылу. Удачи.
Самый верный вариант
старый дедовский способ-нигрол+мовиль+пушсало! и подкрылки ОБЯЗАТЕЛЬНО!
О, за пушсало спасибо!
нигролом автомобиль отец обработал еще, когда его купил (еще в 1990), счас машьіна ему не нужна.
А мобиль настоящий, счас не найти…одни подделки.
зачисть и пушсалом все заваляй или битумной мастикой
ага, а потом под этой мастикой которая возьмется коржем и пересохнет-будет дырка)
так зачистить и все будет огонь, а не сразу накрасил и бросил)
кого зачистить? битумная мастика когда на машине пару лет-становится сухим коржем который репается и в ети трещины вода течет.ествественно в таких местах ЛКП уничтожается.начинает гнить-и получается дырка!
нихрена подобного! У меня машине 28 лет и хоть намек на ржавчину найди под мастикой!
Ну так и мостика ж зделана была 28 лет назад в ссср) не забывай!
а ты современной намаж!
вот современная да согласен наверно гамно, но дядька два года москвич мазал и ни чего, может за два года качество резко поменялось)
незнаю.я просто читал отзывы.у меня не мазали битумкой никто…
мазали канатной смазкой…и нижеуказанной смесью!
Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂
Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.