чем обработать низа дверей на ваз

20.07.202226.07.2022 admin 0 Comments

Антикоррозийная обработка нижней части дверей

Привет всем дорогие читатели 🙂 На многих машинах, а особенно это на российских начинают ржаветь и гнить нижняя часть двери, чтобы этого избежать нужно их обрабатывать антикоррозийными средствами, чем я сегодня часа 2 занимался.

Купил я автомобиль уже с ржавыми нижними дверьми, не гниль, а именно налет ржавчины, не своевременная обработка может довести это до гнили. Итак, для работы я ездил в магазин и купил:

1. Обезжириватель
2. Наждачную бумага (360 вроде номер)
3. Щетку по металлу
4. Антигравий «Body 950«
5. Преобразователь ржавчины «Цинкарь«
6. Антикорозийную грунтовку (серый цвет, можете взять на свой вкус)
7. Холодную сварку

Работу я начал с удаления грязи, удалял ее обезжиривателем. Следующее мое действие было, это пройтись щеткой по металлу по низу двери.

Далее необходимо взять наждачку и удалить налет ржавчины, и следом протрите еще раз обезжиривателем. Берете шприц, наливаете туда преобразователь ржавчины и пройдитесь этим шприцом по всему низу дверей (где была ржавчина, шприц должен быть с иглой, я проходился где-то около 2х раз).

Пусть минут 10 постоит, после нанесения преобразователя и после этого протрите все тряпкой намоченной обезжиривателем. Следующим шагом наносим грунтовку в 2-3 слоя, с перерывом в 10 минут.

На нижней части двери есть место, там тонкий металл, там обычно стоит заводская резинка или герметик, так вот в это место необходимо наложить не большой слой холодной сварки, дайте ей застынуть минут 10.

После чего наносите антигравий Body 950, так же в 2-3 слоя, лучше конечно же в 3. Он тоже должен высохнуть, у меня это заняло минут 10.

Источник

Обработка кузова. часть 2

Добрался и до второй части обработки кузова, в этот раз дверей и порогов.
Затариваем: Пушечное сало (2 банки), мастику в баллонах (2 баллона), Мастика ИН в банках жидкая (2 шт), авто-пластилин, холодную сварку (2 упаковочки), преобразователь ржавчины (у меня «Цинкарь» — 1 банка), антигравий (2 банки), мешалку на дрель и литров 10 бензина (можно 80й или 76й)… ну часть инструментов у меня осталась с первой части обработки кузова.

После того, как зачистили, обрабатываем цинкарем зачищенные места

Даем высохнуть примерно минут 30-40, ржавые места станут черными, ну а где чистое железо, там покроется оцинковкой.
Как показывает практика, самые слабые места у дверей- нижняя часть, начинает в первую очередь ржаветь и гнить… поэтому усиливаем нижнюю часть холодной сваркой. Небольшой совет тем, кто впервые работает с холодной сваркой, отрывайте маленькие кусочки от основной массы, так как твердеть уже начинает уже через 40 секунд…

Ждем пока затвердеет.
Далее обрабатываем мовилью из баллонов нижнюю часть двери и все швы в карманах

Даем высохнуть минут 40-50, пока мовиль снаружи не покроется пленкой твердой.
И так, двери высохли, теперь обрабатываем нижнюю часть антигравием, это еще больше защити наши двери от ржавчины (в карманах антигравием обрабатывать не надо )

Далее готовим, бодягу ) находим емкость, литров 5, туда кладем килограмм пушечного сала, килограмм Мовиль ИН (жидкая, не в баллонах), можно добавить отработки, наливаем бензину, чтоб бурда была жидкая и перемешиваем дрелью или шуруповертом (насадка — мешалка, стоит 100 рублей)

Получится примерно так, комочков быть ВООБЩЕ не должно:

Далее, если у вас имеется компрессор с пистолетом, то обрабатываем пистолетом, если пистолета нет, берем машинный или велосипедный насос, через верх заливаем получившуюся бодягу и ОБИЛЬНО обрабатываем все карманы дверей изнутри

Даем дверь подсохнуть, бодяга будет течь из всех дренажных отверстий.

Займемся обработкой порогов
Снимаем пластиковые накладки (если такие имеются), так же, как и двери, зачищаем от ржавчины и обрабатываем преобразователем ржавчины «Цинкарь»

Даем подсохнуть. Мовилим, опять ждем пока подсохнет минут 20 и промазываем пушечным салом :

Даем высохнуть примерно около часа и обрабатываем антигравием.
Теперь нам необходимо забить «Бодягу», которую мы готовили выше, внутрь порогов, для этого нам нужно найти отверстие, у меня было 2 варианта, либо скрутить задние крепления ремней или на средней стойке под ремнями уже имеется отверстие, где скручивать ничего не надо.
Далее находим на днище все дренажные отверстия и заклеиваем их авто пластилином. Теперь к обработке все готово.
Берем компрессор с пистолетом, либо машинный насос, либо обычную воронку и вливаем литров по 5 «Бодяги» в каждый порог, если вы заклеили все дренажные отверстия, то течь ниоткуда не должно.

Отправляемся на горку и даем обработаться порогам изнутри целиком и сзади и спереди. Далее пробиваем отверткой заклеенные дренажные отверстия (!)
Даем стечь бодяге из порогов, одеваем обратно обшивку на двери … все, готово =) пахнуть в салоне мовилью будет недели 2-3, потом все выветрится

Источник

Двери, покраска низов, антикор, виброизоляция

Ну начнем пожалуй.
Когда покупал машину была небольшая коррозия на низах дверей (с обратной стороны)
Решил наконец то исправить это, заодно обработать двери.

Но перед тем как обработать двери их нужно проклеить, потому что по мовилю клеить это не дело.
В общем решил сто дел сделать.
Начал с покраски, зачистил низы дверей болгаркой с щеткой.
Заметил что в основном коррозия под герметиком оказалась. Счистил его.

Из всех дверей самая плохая была задняя левая, пришлось красить низ даже снаружи, и передняя правая.
После зачистки обезжирил поверхность и обработал металл преобразователем ржавчины.
После этого снова обезжирил и загрунтовал.

После грунта нанес краску в два слоя.

Не знаю на сколько этого хватит, будем следить и не запускать.
Далее после того как покрасил все 4 двери приступил к процессу виброизоляции.

Для этого было куплено 10 листов виброизоляции ISOLFLEX толщиной 2.2мм.

На одну дверь в среднем ушло около 1.5 листа.
Для начала я принялся отмывать внутрянку двери, так как там был приличный пылесборник.

После того как отмыл всё там, я обезжирил поверхность.

Процесс поклейки не занял много времени, клеил со снятыми замками.

Замки я снял для того чтобы промыть замки, так как они были сильно загрязнены.

Также по советам интернет пользователей одел в термоусадку в два слоя штифт на наружнем замке зажигания.
Дверь реально стала закрываться чуть тише.

После установки замков пришло время пролить двери.
Для обработки использовал вот такой Мовиль объемом 1 литр.

Заливаем обильно полости двери, особенно низы.
На 4 двери ушло где то 1 литр.
После обработки заклеил дверные отверстия кусками виброизоляции.

Теперь надеюсь двери сохранят свой нынешний вид.
Время покажет.
А тем временем я решил обработать капот и крышку багажника.
Но об этом в следующей записи…

Источник

Ремонт гнилых низов дверей ВАЗ-2110

Технология и фото, подробно в бортовике гонки, который я курирую

А кому лень там смотреть, держите тут)
Для дверей с целой наружной филёнкой, но гниловатой внутрянкой!

Все работы делаются на снятой двери. Желательно полностью разобрать

Сначала — всё отмыть, предварительно развльцевать нижнюю завальцовку и вырезать гнильё и глубокую коррозию

Затем обработать или пескоструем или электрохимическим методом

Обдуть, обезжирить и окрасить эпоксидным грунтом

Нанести тонкий слой шовного герметика под завальцовку и завальцевать, нанести ещё слой эпоксидного грунта и опять накрыть завальцовку шовным герметиком

Это небольшие поражения, этого достаточно, можно окрашивать (с эпоксидным грунтом!), теперь внутрянка дверей будет без ржи лет на 5 точно, главное тщательно проантикорить изнутри и держать водосливы чистыми и открытыми

так не залечить, ибо филёнка двери под завальцовкой уже «в труху»

Единственный вариант — её ампутировать. Смотрите — под ней просто ужас что творится, но это после электрохимической очистки, остатки ржи буквально отваливаются. Иначе вам нужно пескоструить данные места

Для ремвставки подойдёт ненужная кузовщина с похожими изгибами

Глубокие жуки тоже обязательно ампутировать и латать, при обработке с одной стороны, ржа будет питаться по микропорам с обратной и очень быстро восстановиться

нижнюю часть рем вставки, где возможна влага обработать эпоксидным грунтом и шовным герметиком, а выше можно и шпатлевать (только обязательно обработать латки греметиком и антикором с обратной стороны!)

Водостоки буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.

Итог — за день сделано 4 двери, одна из которых явно шла на выброс

И немного сумбурного видео)

Так что спешите выбрасывать гниловатые двери!

Плюс подсказка — комплект обвеса с «листвой» на двери стоит дешевле новых дверей) Поэтому проще вылечить двери и арки и поставить обвес, будет по деньгам почти как новое железо, зато вид не в сравнении красивее и с выводом по новому завальцованных филёнок дверей проблем не будет.

Метки: ремонт дверей ваз-2110

Комментарии 19

комплект обвеса с «листвой» — что это есть такое? и есть ли части двери по отдельности в продаже?

Интересное решение) Летом попробую вместе с отцом повторить похожее.

интересная статья.буду летом пробовать

ну это еще нормально))
у меня есть возможно по дешовке взять двери в цвет
просто мои еще от прошлого хозяина битые нормально
но там примерно такое как на этой картинке, только со стороны крыла
i.lada-forum.ru/uploads/post-32358-1234273012.jpg
и не знаю, что делать искать не гнилую
либо брать эту
и что-то придумывать
опыта сварки нет, знакомых спрашивал, говорят думай сам, сможешь ли ты приварить этот кусок?
что подскажите по такому поводу?

без опыта нормально не сделаешь

вообще есть ли смысл варить угол такой, есть знакомые которые умеют пользоваться
просто не знаю покупать нет
а то у меня по водительской стороне на двух дверях глубокие царапины

проще царапин заделать. чем углы переваривать и вальцевать.

водительская
cs623327.vk.me/v623327099/21dfb/n4ffvD_2Zv8.jpg
задняя левая
cs623327.vk.me/v623327099/21df2/ea8l2sHFIwA.jpg
на фото плохо видно, но на водительской шишки
а на задней царапина глубокая достаточно
думаешь проще их починить?

у меня примерно так же…печаль (

здоровский пост, а главное вовремя! тоже весной буду этим заниматься

У меня маленько начинается тоже( с арками вообще беда.

Покупаешь обвес, варишь без проблем и накрываешь обвесом и вопрос закрыт)

а водостоки куда делись со второй двери? почему не просверлил хотя бы

Потому что буду сверлить после того, как шпатлю затру, что бы меньше внутрь налетело.

у нас на разборе в городе одна дверь 4к стоит вот и думаю стоит ли на такой ремонт заморачиваться

90% купишь то же же самое, под завальцовкой ржавые 99% из б-у, как скоро вылезет —
это как повезёт.
Чем б-у менять раз в пару лет (плюс всё равно же наружку красить), лучше свои сделать один раз и надолго