чем обезжиривать поверхность перед шумоизоляцией

Шумоизоляция автомобиля своими руками

Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить: улучшение звучание музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, — и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей.

При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины, а делать по частям, «набивая шишки» и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.

Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (для прикатывания шумоизоляционного материала, я советую его купить, стоимость невелика (200 — 300 рублей), а польза ощутима), ножницы (для резки материала), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».
Материалы для шумоизоляции автомобиля

Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся композицию с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами и не требует нагрева при установке. Коэффициент механических потерь 0,25-0,35 усл. ед. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.

Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Вес: 0,42 кг/м3. Толщина материала 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: щит передка стороны салона, арки колес, двери, тоннель.

Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплэн клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал, он клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.

Оптимальной температурой нанесения клейкой ленты является 18—35 °С, что гарантирует сохранение адгезионных свойств в температурном интервале от -40 °С до +70 °С. При температуре ниже +10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов
Выше представлены основные материалы от компании STP. В последующей части статьи будем говорить про них, но стоит упомянуть, что это не единственные материалы — существуют другие (Шумофф). По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.
Шумоизоляция капота и крышки капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.

При шумоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут амортизаторы капота и их придется менять.


В качестве виброизоляционного материала используем вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводского теплоизоляционного материала. Его ни в коем случае не стоит выкидывать, и наша шумоизоляция капота должна быть в помощь, а не заменой. Так что при выборе толщины «акцента» следует руководствоваться принципом, чтобы потом было легко одеть стандартную шумоизоляцию капота.
На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция капота необходима, и в качестве теплоизоляционного материала используется самый толстый материал — 15 мм. Вместе с виброизоляционным материалом это даст наилучший эффект в плане тепло- и звукоизоляции капота машины.
Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто.

Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта «сильвер» или «голд». Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.

При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.


Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт — делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще битопласт — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью материала «маделин — антискрип».

Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и тип виброизоляционного материала используется проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины

Шумоизоляция крыши делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». После шумоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта.

В качестве материала используется вибропласт голд или сильвер. Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используем сплен 4 или 8 мм, возможно в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются тем, чтобы потом нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Можно использовать лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины обратите на места арок колес со стороны салона — это важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью обклеить виброизоляционным материалом. Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт».

Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу «вибропласт голд». Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.

Можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Наклеиваем с обратной стороны вибропласт сильвер и в качестве звукоизоляции битопласт. Далее одеваем подкрылки на место. Если сделано правильно, то удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Источник

Катать или не катать? Жирить или обезжирить? Вот в чем вопрос!

Монтаж материалов! Важно!

🚜Монтаж вибродемпфирующих материалов обязательно необходимо производить прикатывая материал. Таким образом Вы выгоняете воздух из-под материала и делаете его одним целым с металлом или другим покрытием, на который вы его монтируете. В таком состоянии материал отрабатывает все свои деньги, так как лучше гасит структурные шумы, при этом служит антикором, так как под ним не должно остаться воздуха после прикатки, а сам материал содержит ингибитор коррозии, замедляя её.

Катать до ровной фольги или нет? 🚧
Когда вы монтируете сами себе шумоизоляцию, как правило Вам хочется сделать от души и Вы вкладываете всю свою богатырскую силу, но лучшее иной раз враг хорошего. Задача прикатки — выгнать воздух, именно поэтому на инструкцию к ролику описано, что частично рельеф материала должен остаться, конечно же речь идёт про материал Шумофф, у которого сильно выгнутая фольга, таким образом оставшийся рельеф образует доп рёбра жёсткости.

Обезжирить или жирить?🍰
Но перед прикаткой и монтажём материала, обязательно обезжирьте поверхность, главное не уайт — спиритом, лучше обезжиривателем! У нас его Вы также можете приобрести, хороший ГОСТовский всего по 100р. литр. либо подобные вещи в хоз. товарах.👆

Мягкие материалы прикатывать или ладохой?👋
Прикатать также стоит любые мягкие — вспененные материалы, так как это также позволит выгнать воздух и клей будет значительно лучше удерживать материал на поверхности. Материалы второго слоя, которые монтируются поверх вибродемпфера, также крайне важно начинать монтировать исключительно после обезжиривания фольги!

Резюмируем, теперь Вы знаете;
✅Прикатываем без фанатизма
✅Обезжириваем все и везде обезжиривателем, у Нас 100р. за литр!
✅Прикатываем и первый, и второй слой.
✅Уайт — спирит не используем!
✅И конечно ролик для прикатки есть у Нас за 350₽, а также возможно взять в прокат! Также у Нас ещё 3 вида роликов в наличии, но об этом, позже. Данный валик — самый универсальный.

Шумоизлолируйте с умом и инструментом.

С Уважением, Евгений.
Руководитель, Шумофф-Уфа!

Источник

Чем обезжиривать поверхность перед шумоизоляцией

Как изолировать до 90% мешающих звуков в автомобиле?
Или как сделать поездки в автомобиле еще комфортнее.
При эксплуатации автомобиля каждый хочет, чтобы он соответствовал нескольким критериям. Очень важен среди них комфорт, который мы ощущаем внутри салона. Он включает в себя много параметров. Один из них — звуковой фон, который сопровождает нас всё время поездки. Недооценивать его важность нельзя, ведь приятные звуки могут стать одним из самых больших удовольствий в жизни.
В машине мы всегда стараемся окружить себя приятным звуковым фоном. Но случается и так, что звуки в машине нас раздражают. Это объяснимо тем, что часто штатная шумоизоляция (особенно на японских, корейских и российских авто) изначально устанавливается слабой. Вскоре после эксплуатации автомобиля неприятные звуки начинают одолевать владельца.
Покой вам только снится? В поездке на автомобиле вам мешают звуки улицы или дождя по крыше, шум мотора, громкое шуршание шипов? Они нарушают тишину или не позволяют по-настоящему насладиться музыкой?

Мы предлагаем решение — шумоизоляция для любимых автомобилей!

Начнём, пожалуй, с того, какие инструменты нам понадобятся:
1. Отвёртка (крестовая, торцевая, иногда звёздочка);
2. Прикаточный валик;
3. Нож;
4. Ножницы;
5. Обезжириватели, например: Нефраз, бензин «Галоша», технический обезжириватель (поверхность металла перед нанесением материалов для шумоизоляции нужно очистить и обезжирить, не использовать обычный бензин и керосин).
Это основной перечень инструментов, которые вам понадобятся, если вы решили установить шумоизоляцию своими руками.
Проверяем. Всё в наличии? Приступаем.

Естественно, первое, что нам предстоит сделать – это снять декоративную обшивку двери.
Когда этот процесс закончен, можем приступить непосредственно к шумоизоляции.

1. Обработка вибропоглащающими материалами (виброизоляция).
Необходима для гашения собственных структурных вибраций дверей и снижения шума улицы и проезжающего транспорта.
На «уличную» панель клеим материал Вибропласт Gold. ВАЖНО! На рёбра жёсткости материал наклеивать не нужно, лишний расход материала.

Снимаем обшивку. При снятии панелей на боковых частях багажника, обратите внимание на зазор между ними и кузовом. Это необходимо для понимания, можно ли клеить под эти панели звукопоглощающий материал. Если зазор очень мал, панель просто не встанет обратно.
В первую очередь для шумоизоляции задних колесных арок необходимо наклеить материал для виброизоляции «Бимаст Бомб». Монтируем всё стык в стык по всей поверхности арки для достижения наилучшего результата
Определяем, к какой части багажного отсека или салона ближе всего проходит резонатор глушителя. Эту часть багажника или салона обрабатываем аналогично колесным аркам материалом для виброизоляции «Бимаст Бомб».
Что касается пола багажника, то выбираем наиболее вибронагруженные панели (при простукивании кузова эти поверхности издают довольно громкий звонкий звук). Наклеиваем звукопоглощающий материал «Акцент» поверх «Бимаст Бомба».
Монтаж звукопоглотителя “Акцент” проводится стык в стык – сплошным ковром. Обращайте внимание на то, не будет ли мешать слой смонтированного материала при последующей сборке. При необходимости детали можно подрезать ножом.
Что касается последовательности, то шумоизоляцию багажника проще производить в следующем порядке: вначале обклеиваем задние колёсные арки, затем горизонтальную поверхность пола багажника, затем ниши задних крыльев.
Шумоизоляция крышки багажника не доставляет особых хлопот: наклеиваем «Вибропласт Gold» между рёбрами жёсткости и уже поверх него наносим «Акцент».
Шумоизоляция крышки капота
Шумоизоляция капота чем-то схожа с шумоизоляцией крышки багажника. Если изначально установлена заводская шумоизоляция, то просто удаляем её. Затем между рёбрами жёсткости клеим «Вибропласт Gold» (Вибропласт Silver).
Вторым этапом наносим поверх «Вибропласта» «Акцент ЛМ KC» (ламинированный материал, так как находится в зоне повышенной температуры).

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона.

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах.

Второй слой: шумоизоляция. В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками.
Третий слой: звукоизоляция. На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия.

Четвертый слой: штатная шумоизоляция. После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет то используйте аналогичный материал с волокнистой структурой.Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Шумоизоляция колесных арок снаружи

Источник

Советы по шумоизоляции

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Re: Советы по шумоизоляции

ЧСВ тут зашкаливает массово, я смотрю.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Re: Советы по шумоизоляции

Re: Советы по шумоизоляции

Парни еще один вопрос, наверняка вопрос подымали, чем лучше обезжиривать поверхность перед поклейкой? спасибо..

Re: Советы по шумоизоляции

я взял шумоф микс ф и герметон 15, тех отверстия м2 и стекло пластик

лучше протирать антисиликоном продается там где авто краски, он не разъедает лкп. ацетон и 646 они вгоняют грязь жир в лкп и потом при нагреве железа вылазят на поверхность лкп

Re: Советы по шумоизоляции

Re: Советы по шумоизоляции

Таким образом вопросы следующие:
1. имеет ли смысл на пол применять разные виброматериалы (голд и бипласт супер) или все закатать голдом?
2. Имеет ли смысл на пол использовать Сплен вместо более современного (по заявлению производителя) Акцента?

Заранее благодарю за ответы.

Re: Советы по шумоизоляции

Сколько людей столько и мнений но все же

ЗЫ. СТП или что-то другое взять не обсуждаю))

Re: Советы по шумоизоляции

Сколько людей столько и мнений но все же

ЗЫ. СТП или что-то другое взять не обсуждаю))

Это один и тот же материал? Так написано в прайсе наиболее удобно расположенного ко мне магазина (называть не буду, чтоб в рекламе не заподозрили).

UPD: А причина почему сплэн лучше? Просто если дело в цене, то Акцент даже дешевле получается. Просто читал, что акцент влагу совсем не любит в отличии от сплена.

Источник

Чем лучше обезжиривать кузов автомобиля перед шумоизоляцией

Подготовка поверхности к шумоизоляции и виброизоляции

Качественная подготовка поверхности – важная составляющая в процессе обеспечения правильной технологии виброизоляции. Основное условие, которое необходимо обеспечить, чистая обезжиренная поверхность, без следов загрязнения и ржавчины. Это необходимо для максимально плотного прилегания виброизолирующих материалов. Если что-то будет препятствовать этому, под материалом останется воздух (или что еще хуже – вода), что может привести к коррозии. Эффективность самого виброизолятора также снижается.

Очистка поверхности.

После получения доступа к металлу, внимательно осмотрите его на предмет наличия загрязнений или следов коррозии. Если «криминала» не обнаружено, достаточно вымести или собрать пылесосом сухой мусор и пыль, а затем обезжирить поверхность любым подходящим для этого раствором. В итоге перед вами должна предстать чистая, сухая поверхность крашеного металла.

Штатная виброизоляция

Часто задаваемый вопрос – удалять или оставлять куски штатной виброизоляции? Моё мнение следующее: если виброизоляция приклеена плотно и не потеряла эластичность, то можно её оставить. Если же имеются вздутия, отслоения краев или при она крошится и легко отрывается кусками, лучше её демонтировать.

Коррозия

Самое неприятное, что вы можете обнаружить в процессе шумоизоляции – это коррозия. Ни в коем случае не наносите виброизоляционный материал, не удалив ржавчину и не подготовив основательно поверхность. Просто через какое-то время коррозия может стать сквозной.

Как правило, наиболее подвержены коррозии горизонтальные поверхности, такие как пол салона и багажное отделение. Причина одна – влага. Вода может поступать через неплотный уплотнитель лобового стекла, через технологические отверстия в полу (точнее через заглушки, закрывающие их), талая вода с ковриков и т.п. Текущий радиатор отопителя тоже одна из частых причин, т.к. тосол или антифриз также активно участвует в процессе коррозии.

Вот характерный пример той картины, что можно увидеть, подняв штатную шумоизоляцию.

Такое необходимо срочно «лечить». Кстати, это характерный пример случая, когда желательно удалить штатную виброизоляцию, т.к. вероятнее всего под ней тоже ржавчина. Рассмотрим основные этапы работ по подготовке поверхности в случае обнаружения коррозии.

Удаляем штатную вибру, используя любые подручные средства.

Остатки битумной основы удаляем обезжиривателем и зачищаем ржавчину дрелью или «болгаркой» с проволочной щеткой в качестве насадки.

Места зачистки обрабатываем преобразователем ржавчины или кислотным грунтом. После этого поверхность грунтуется и красится, в соответствие с технологией применения.

В итоге, как и говорилось, перед вами должна быть чистая сухая поверхность! После того, как поверхность готова, приступаем непосредственно к монтажу. После подготовки поверхности можете приобрести материалы через интернет-магазин SGM

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ШУМОИЗОЛЯЦИИ

Copyright © 2010-2017 Тексты и фотографии содержащиеся на данном информационном ресурсе являются собственностью портала

Шумоизоляция для дверей авто – особенности, правильный выбор, применение

Излишние шумы в салоне автомобиля являются явным раздражителем. Поэтому для комфортной езды важно создать все условия и обеспечить тишину. В нашей статье мы расскажем, что такое шумоизоляция дверей автомобиля и какие средства необходимы для качественного выполнения работы; распишем поэтапный план изоляции, приведем рекомендации, как достичь лучшего результата, а также, как обеспечить отличную акустику для медиа системы вашего авто.

Проблема изоляции автомобиля от внешних звуков не нова. Обычно она распространена среди авто среднего или бюджетного класса, где производитель пытается сэкономить на стоимости транспортного средства. Но это не значит, что после покупки доступного автомобиля вам нужно терпеть шум, т.к. его с легкостью можно уменьшить. Лучшим вариантом будет начать с дверей автомобиля. Их звукоизоляция не требует особых навыков. А после работы, станет ясно, нужно ли обрабатывать другие части авто. Давайте разберемся, как изолировать каждую дверную панель от внешнего шума своими руками и какой материал при этом выбрать.

Что такое «шумка» для авто?

Шумоизоляция или, как ее называют, «шумка» – это специальный, звукопоглощающий слой (или несколько), которым покрывают отдельные элементы автомобиля: дверцы, днище, под колесные арки, капот, багажник. Она позволяет снизить проникновение шума внутрь салона, а также дополнительно уменьшает вибрации кузова во время движения. Ее изготавливают из разных материалов, которые обеспечивают те или иные характеристики, к примеру:

Зная особенности каждого материала, вы легко выберете нужный для своего авто.

Какой из перечисленных наполнителей лучший для шумоизоляции?

Пошаговая инструкция для изоляции дверей от внешнего шума

Прежде чем приступить к звукоизоляции, нужно выполнить подготовительную работу, которая состоит из нескольких этапов:

Только после того, как поверхность будет полностью готова, можно начинать наносить вибро- и шумоизолирующие материалы. В противном случае, вся ваша работа будет иметь негативные последствия: слабый эффект от звукоизоляции, распространение ржавчины, лишний шум во время эксплуатации автомобиля.

Подготовительные работы

Для начала нужно снять декоративные дверные накладки. При этом важно не прилагать излишней силы, потому что так вы можете повредить обшивку. Лучше дважды проверить, чем один раз купить новую дверную карту.

Как только декоративные элементы будут сняты, тщательно осмотрите обе стенки двери. Воспользуйтесь хорошим светом. Труднодоступные места осмотрите с помощью зеркала. Если заметите следы коррозии, очистите их болгаркой или гравером с насадкой-щеткой. Дополнительно обработайте эти места антикоррозионным средством, покройте все слоем кислотной грунтовки. Когда она высохнет, поверхность будет готова к звукоизоляции.

При отсутствии следов ржавчины, достаточно вытереть двери сухой тряпкой, а затем тщательно очистить с помощью средства для обезжиривания.

Чем обезжирить двери перед шумоизоляцией?

Лучшим вариантом для этой процедуры является органический растворитель, к примеру «уайт-спирит». Он не повредит лакокрасочное покрытие кузова, однако гарантированно избавит от любых других веществ. Чистая поверхность позволит виброизоляционному слою хорошо приклеиться к металлу и обеспечит длительный срок жизни звукоизолирующих средств.

Когда поверхность полностью высохнет от растворителя, начайте наносить материал.

Этап I. Первым слоем будет виброизоляция – битумно-мастиковая плита. Ее наклеивают на внешнюю стенку двери с внутренней стороны. Во время работы разрешается подогревать слой с помощью промышленного фена. Чтобы покрытие хорошо пристало к кузову, его необходимо дополнительно уплотнить с помощью металлического валика. Благодаря этому, материал прочно приклеится к металлу, увеличит его жесткость и обеспечит снижение вибрации.

Этап II. Чтобы избавиться от звука внешней среды, поверх виброизоляции следует нанести слой вспененного полиэтилена – СПЛЕН. Данный материал предназначен для отражения звуковых волн, которые поступают с извне. Кроме того, это хороший теплоизолятор, который снизит потери тепла автомобилем зимой.

Этап III. Закончив покрывать внутреннюю стенку двери слоем вибро- и звукоизоляции, следует нанести битумно-мастиковый слой на внутренний каркас, куда крепится обшивка. Рекомендуем зашивать все отверстия каркаса, чтобы у вас образовалась закрытая пустота между двумя стенками. Это дополнительно снизит вибрации.

Этап IV. Поверх виброизоляции наносим слой материала, поглощающего шум. Для этого используем: акцент, войлок, битопласт. Выбор типа покрытия зависит от качества изоляции, которую вы хотите получить. Акцент – это лучшее решение, однако дорогое. Войлок, наоборот, доступен, но менее качествен. Поэтому вам самостоятельно следует выбрать материал, отталкиваясь от бюджета.

Таким образом, ваши дверцы будут покрыты четырьмя слоями звукоизоляции, которая позволит существенно снизить уровень шума в салоне авто.

Шумоизоляция дверей под акустику

Зачастую четырех слоев достаточно, чтобы уменьшить попадание звуков извне внутрь авто. Однако, если кроме звукоизоляции нужно обеспечить качественную акустику внутри салона, двери следует дополнительно покрыть полимерной пеной. Она заполнит пустоты между обшивкой и каркасом. Это позволит динамикам издавать музыку именно в салон, а не внутрь дверной пустоты. Кроме этого, пена убирает скрип дверных накладок, что также будет нелишним для шумоизоляции.

Технология работы для каждой двери в автомобиле одинакова, поэтому, зная основные принципы и план действий, вы сможете звукоизолировать автомобиль со всех сторон. А по окончании процедуры получите тихий салон, практически как в Роллс Ройсе.

Только правильный подход и использование качественных материалов обеспечит отличный результат шумоизоляции салона. Если вы все же решили провести ее своими руками, мы хотели бы посоветовать вам, ознакомиться со всей доступной информацией, которая касается этого вопроса. Проконсультируйтесь со специалистами, которые занимаются звукоизоляцией. Сопоставьте все «за» и «против». Только после этого приступайте к звукоизоляции. Желаем вам только тишины в салоне и покоя в душе.

Технология обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией

Знание о том, где и в каком месте наносить тот или иной материал конечно полезно, но ещё не в полной мере раскрывает вопрос о том, как именно производить обработку кузова автомобиля соответствующими материалами. Для того, чтобы полноценно подготовиться к этой весьма ответственной и долгосрочной процедуре, необходимо понять технологию работы с тем или иным материалом, подготовить инструментарий и технические/химические средства, а так же усвоить некоторые оставшиеся теоретические нюансы, касающиеся тех или иных материалов и работы с ними. Обо всём этом пойдёт речь в данной статье, которая окончательно приоткроет завесу тайны о серьёзной и главное грамотной ШВИ своего драгоценного автомобиля. Правильная технология шумоизоляции автомобиля и соблюдение тонкостей процесса нанесения материалов — это очень ответственный и важный этап любой работы по шумо и виброизоляции, т.к. от него напрямую зависит конечный результат именно в отношении снижения интенсивности шумов в автомобиле и способность материалов «раскрыть» свой рабочий потенциал характеристик, чтобы полностью соответствовать заявленным требованиям и оправдать вложения в это, иногда сомнительное с точки зрения эффективности дело.

Особенности нанесения вибродемпферов и шумоглотителей

Оклейка кузова и прочих вспомогательных элементов/деталей, как мы уже выяснили, в идеале производится в два основных этапа: сначала наносится вибродемпфер (материал, гасящий вибрации, структурный шум и звуковые волны преимущественно низкочастотного диапазона), потом поверх этого материала наносится шумопоглотитель (материал, призванный бороться со звуками средних и высоких частот и их распространению от источника). Всё это подробно было описано в соответствующей статье про теорию вибро и шумоизоляции. Чтобы рассмотреть особенности нанесения ШВИ, из которых складывается правильная технология шумоизоляции автомобиля, разберём по порядку тонкости, которые относятся к каждому виду:

Следующим немаловажным моментом при работе с виброизоляцией следует отметить необходимость поддержания разумного баланса веса, который неизбежно возникает в процессе любой звукоизоляции и от этого никуда не деться. Остаётся лишь вопрос: «Насколько тяжелее станет автомобиль после тотальной обработки?». Независимо от силового агрегата и других мощностных характеристик самой машины, лишний/дополнительный вес не пойдёт на пользу ни в одном из случаев, и тут лишь остаётся перечислять недостатки. С повышением веса автомобиля всегда:

С учётом сказанного крайне желательно следить за тем, чтобы вес планируемой вибро и звукоизоляции не превышал разумно допустимый, если речь конечно же не идёт о каких-то автозвуковых соревновательных подвигах. Примерная верхняя ограничительная весовая планка всех материалов в сумме будет сопоставима с весом среднестатистического человека, примерно 60-70 кг. Любая нагрузка выше уже будет чрезмерной и не особо оправданной, хотя если требуется максимальный эффект от зашумления авто, то альтернатив максимальной толщине и следовательно весу просто не существует. Поэтому каждой цели подойдёт своя реализация.

Общим советом при обработке кузова/салона изнутри вибродемпфирующими материалами можно отметить необходимость избавиться от любых щелей, которые могут соединять уличное пространство с салонным. Не стоит путать с вентилляционными и дренажными отверстиями, их в свою очередь заделывать ни в коем случае нельзя, поскольку они заложены ещё на этапе проектирования автомобиля и служат конкретной цели проветривания и отвода влаги. Обычно такие отверстия расположены как раз на силовых элементах, лонжеронах и т.п., которые итак не следует оклеивать поглотителями априори, поскольку они практически не являются переносчиками структурного шума и сильных вибраций ввиду своей малой площади и достаточной конструктивной жёсткости. А вот сообщающиеся с уличным пространством щели заделываются при помощи всё того же вибродемпфера, который должен клеиться с расчётом их полного и максимального перекрытия одним цельным отрезком. Момент значимый, потому что через эти крохотные на первый взгляд отверстия проходит огромное количество переотражённых волн, многократно усиленных по амплитуде, особенно это касается пола, ведь в пространстве между днищем и дорожным покрытием так же образуется мощный и громкий резонанс.

Наилучший и самый правильный способ нанесения вибродемпфирующих материалов «встык», когда один лист прилегает вплотную к другому листу, при этом ни в коем случае не накладывается и не заходит один на другой. Приближение листов друг к другу должно быть близким к 100%, чтобы никаких щелей или зазоров между нанесёнными материалами не оставалось. Оклейку можно проводить как цельными и максимально большими листами, так и разрезая их на мелкие — вопрос индивидуального удобства, при соблюдении правильной технологии результат будет идентичным. Очень важный момент, особенно в случае работы с большими по площади листами материала — тщательно следить, чтобы материал прилегал к обрабатываемой поверхности максимально равномерно и плотно, без малейших воздушных пузырей и пустот, т.к. подобные огрехи не только снижают как таковую работоспособность вибропоглотителя, но так же способствуют ускорению коррозионных процессов, которые прекрасно развиваются в таких «воздушных карманах».

Чтобы добиться подобного эффекта и максимально избежать таких досадных неприятностей, следует особое внимание уделять обработке стыков и различных переходов в местах сложного кузовного рельефа. Если виброизоляция излишне плотная и жёсткая при нанесении, то в местах проблемных зон целесообразно наносить материалы «встык», разделяя их на множество мелких отрезков, поскольку обработка маленькими кусочками практически гарантированно исключает образование пустот и воздушных полостей под виброизолятором. Важнее всего соблюдать такой подход в местах сильного загиба материала, пользуясь принципом «лучше раскроить лишний раз, чем пытаться максимально прикатать материал в зоне перехода», т.к. лишнее внимание к деталям в этом случае будет не лишним. Чтобы максимально сохранить эффективность работы вибропглотителей, желательно все места стыков дополнительно сверху проклеить алюминиевой металлизированной лентой, которая отчасти будет выполнять роль ещё одного вспомогательного барьера для звуковой волны и окончательно «загерметизирует» конкретное место сопряжения двух листов материала.

Перед нанесением вибропоглотителей всегда важно максимально тщательно и скурпулёзно подготовить поверхность, что предусматривает её зачистку от любых материалов и полное обезжиривание. Поверхность металла или пластика должна быть абсолютно чистой и сухой, в противном случае долговечное удержание материалов и рабочие свойства не гарантируются. Не стоит опасаться стереть слой маслянистого антикора при обезжиривании — это необходимый момент, который нисколько не повредит кузову, поскольку грамотно нанесённый на кузов вибродемпфер (без воздушных пустот) отлично работает в качестве перманентного антикора, фактически заменяя собой любые антикоррозийные составы, поскольку плотное прилегание подложки вибропоглощающего материала исключает контакт металла кузова с кислородом или влагой с закономерными разрушительными последствиями.

При оклеивании салона авто вибродемпферами немалую роль играет температура окружающего пространства/помещения для работы. Обычно производитель всегда явным образом указывает данную информацию, но нелишне будет повторить и запомнить основной момент: обработку ШВИ автомобиля крайне желательно производить при плюсовых температурах, и просто желательно это делать как минимум при комнатных значениях. Вообще, звукоизоляция наилучшим образом сопрягается с поверхностью при соблюдении некой зависимости: чем температура окружающего воздуха выше, тем лучше и надёжнее схватывается липкий слой, а так же сам процесс обработки заметно упрощается. Таким образом, если работа со ШВИ предполагается на улице за пределами тёплого/отапливаемого бокса или гаража, то целесообразнее всего планировать эту весьма ответственную процедуру на летний и максимально жаркий период, чтобы окружающие условия всячески помогали и способствовали.

Самый разумный и наиболее оптимальный температурный диапазон для работы составляет примерно 16-25 градусов цельсия или выше. Если температура опускается ниже указанной отметки, то соответственно увеличивается необходимое время прогревания материала (если требуется), а так же нагретый материал заметно быстрее остывает, таким образом промежуток времени для нанесения материала правильно и по технологии сильно сокращается. Тонкости работы при той или иной температуре помещения или же внешнего/уличного пространства так же во многом зависят и от самого материала вибродемпфера: подложке на каучуковой основе не нужно дополнительное прогревание в случае соблюдения температур комнатного значения и выше, тогда как битумная подложка требует тщательного нагрева строительным феном в любом случае.
Нанесение шумопоглотителей. Качественная технология шумоизоляции автомобиля продолжает изучать нюансы и особенности достаточно сложного и трудоёмкого процесса. После обработки поверхности кузова или пластика виброизоляторами наступает очередь монтирования звукопоглотителей. Они почти всегда будет клеиться сверху на фольгированную лицевую плёнку виброизолятора, нанесённого первым и основным слоем. Поклейка звукопоглотителей поверх уже обработанных вибродемпферами поверхностей значительно проще и быстрее, поскольку предполагаемое место нанесения уже фактически подготовлено и рельеф кузова частично «сглажен» слоем вибропоглотителя. В отличие от него, принцип работы со звукопоглощающими материалами несколько отличается: если вибропоглощающий материал наносился с расчётом покрытия 60-70% площади того или иного кузовного элемента, то звукопоглощающий мягкий материал разумнее укладывать уже ориентируясь на 100% покрытия, так же делая упор на максимальное перекрытие возможно оставшихся щелей и других отверстий, даже крошечных. Звукопоглотители удобнее всего клеить максимально большими листами, однако в случае сложного кузовного рельефа (например в области приборной панели) раскройка так же необходима. Материалы, аналогично вибродемпферам, лучше всего клеить «в стык», стараясь не оставлять зазоров. Большинство современных автомобильных шумопоглотителей отличаются надёжной клейкой водостойкой основой, состав которой зависит во многом от конкретного производителя и держится в секрете.

Любой шумопоглощающий материал достаточно легковесный, а от степени обработки им автомобиля в конечном счёте зависит тишина и комфорт на средних и высоких звуковых частотах, поэтому экономить на количестве не стоит — чем больше звукопоглотителя будет использовано в салоне, тем тише станет автомобиль субъективно, тем мягче будет акустика в его пределах. Однако, при оклеивании поверхностей звукопоглотителем стоит помнить, что материал не стоит деформировать и приминать, т.к. это изменяет его структуру и чаще всего может привести к полной неработоспособности. Некоторые современные материалы обладают структурой, которая хорошо «восстанавливается» и расправляется, заполняя собой полости, однако при этом изначальные характеристики звукопоглощения у такого материала не гарантируются, поскольку молекулярное строение воздушных ячеек видоизменяется и звуковая волна будет совсем иначе проходить через слой материала нежели это задумывалось изготовителями. На основании сказанного крайне важно стараться не допускать приминания/сильных изгибов/сжатия и прочей деформации звукопоглотителя, чтобы сохранить максимально его рабочие характеристики.

Наконец, несмотря на высокое качество клеевой подложки у современных шумопоглотителей и специальную пропитку или же структуру не удерживающую влагу, — данный вид материалов крайне не рекомендуется планировать в местах потенциального скопления влаги. Чтобы усвоить это как правило, достаточно вспомнить элементарную физику: любая жидкость под действием силы тяжести будет скапливаться в самом низу, стекая туда по стенкам любыми доступными способами. Таким образом, применительно к салону автомобиля, самые потенциально опасные места скопления влаги будут в нижних частях кузова: на полу, по нижней кромке двери с внутренней стороны и т.п. В таких местах укладывать звукопоглотители не только противопоказано, но ещё и бессмысленно, т.к. они будут впитывать влагу и достаточно быстро терять при этом свои основные свойства, приходит в негодность. В добавок к этому, ещё одним весомым аргументом «против» такого нанесения будет тот факт, что шумоглотитель, уложенный в нижней части салона автомобиля, автоматически будет прижат чем-то относительно тяжёлым сверху: это могут быть коврики, обшивка, другие пластиковые элементы. А как мы уже выяснили, любая деформация противопоказана данной категории материалов и это весьма критичный момент. Поэтому следует избегать обработки мягкими пористыми материалами таких потенциально неприспособленных мест, несмотря на то, что альтернативы хорошим шумопоглощающим свойствам практически нет, лучше использовать в тех местах материалы с закрытоячеистой структурой, которые по свойствам отражают звуковую волну, вместо необходимого поглощения.

Шумопоглотители и звукоотражатели, в отличие от виброизоляции, не требуют дополнительного нагрева при наклеивании на поверхность. Процесс их нанесения менее затратный и трудоёмкий, однако не менее ответственный, т.к. их клеевой слой в той же степени подвержен негативным воздействиям окружающей среды или агрегатов: будь то попадание воды/влаги, локальный нагрев или другие неприятные моменты — все они могут сказаться на длительности сохранения адгезии. В тех зонах, где потенциально возможно возникновение перечисленных негативных воздействий, следует так же ограничить применение звукопоглотителей или же заменить их на более неприхотливые аналоги. Нельзя забывать и о необходимости подготавливать поверхность перед нанесением материала, тщательно её обезжиривая, дабы обеспечивать наилучшие адгезионные свойства. Температура окружающей среды, по аналогии с технологией нанесения вибродемпферов, должна быть хотя бы не ниже комнатной или выше, т.к. только в этом случае можно будет гарантировать долговечность и сохранность работоспособности материала.

Необходимые для работы инструменты

В качестве обязательного подготовительного этапа к любому ШВИ необходим минимальный набор инструментов и дополнительных средств. Разумная технология шумоизоляции автомобиля предусматривает наличие в арсенале достаточно внушительного инструментария для самых разнообразных целей как общего назначения, так и узкоспециализированных. Некоторые инструменты несут больше вспомогательную функцию для облегчения работы, другие же требуются в обязательном порядке и без них сделать ничего не получится. Вот набор самого необходимого:

Технология работы по нанесению вибро/шумоизоляции и особенности работы

С особенностями нанесения материалов ШВИ можно познакомиться в инструкции того или иного производителя уже после приобретения материала и это будет самым правильным решением хотя бы потому, что различные составы требуют различной методики работы с ними: одни требуют нагрева (притом серьёзного), другие могут приклеиваться собственным слоем при удалении защитной плёнки без каких-то дополнительных мер. Однако, хорошо бы в общих чертах иметь представление обо всех нюансах, с которыми неизбежно придётся столкнуться, ориентируяся на качественную ШВИ своими руками, тем более что такие моменты по сути своей однотипны и подходят для целой группы материалов, объединённых по составу. Разберём процесс вибро и шумоизоляции автомобиля поэтапно и как можно подробнее (предполагается, что материалы уже куплены и весь необходимый для работы инструментарий так же подготовлен):

Первым этапом аккуратно разбирается салон автомобиля. Процесс ШВИ всегда начинается с освобождения предполагаемой поверхности, на которую будет наноситься материал. Насколько сильно будет разбираться салон зависит от того, какая планируется вибро и звукоизоляция, а точнее какой результат преследуется в конечном счёте. Если требуется локальная обработка, то будет достаточно снять лишь те элементы салона, которые непосредственно мешают получить доступ к нужной области. Например, если планируется обработка зоны пола, то достаточно будет извлечь сиденья и все коврики/накладки, закрывающие доступ к полу, после можно приступать к работе. Однако, для бОльшего удобства желательно как можно больше освобождать пространство вокруг рабочей области, чтобы обработка проходила приятно и безболезненно, в общем момент двоякий: с одной стороны — чем больше освободить салон от мешающих элементов, тем легче и быстрее наносить поглощающие материалы и работать; с другой стороны — зачастую сама по себе разборка салона может быть сложна и проблематична, по незнанию можно испортить обшивку, поломать крепёжные элементы или, например, залить случайно салон охлаждающей жидкостью из системы отопления или повредить сложную электронику. Поэтому, во всём разумнее сбалансированный и осмысленный подход — если нет представления о том, каким образом извлекается тот или иной элемент салона и за что он отвечает, то лучше не трогать вовсе во избежании проблем, а снять всё остальное, что не вызывает трудностей.

В рамках тотальной вибро и звукоизоляции предполагается полная разборка салона, а именно примерно в таком порядке: отсоединить и вытащить кресла, снять ковры и заводскую штатную звукоизоляцию с пола до металла кузова, снять боковые декоративные пластиковые панели, демонтировать руль, снять полностью приборную панель и корпус отопителя (предварительно слив охлаждающую жидкость), демонтировать пластиковые накладки в передней части машины, освободить от пластиковой облицовки центральный тоннель (если есть), снять облицовочные панели крышки багажника, полностью демонтировать обшивку крыши со стороны салона, снять пластиковую обшивку дверей. Чем больше элементов получится снять и демонтировать, тем проще и быстрее будет протекать непосредственно звукоизоляция, тем лучше и качественнее будет результат.

Общий принцип работы с вибродемпферами будет примерно следующий и осуществляется в связке с финальной подготовкой поверхности:

Тонкости использования фена — это экспериментальный момент, основанный на поиске оптимального расстояния от сопла до материала. Для начала необходимо выставить правильную мощность (зависит от конкретного фена и требуемой температуры материала). Важно держать в уме, что от качества прогрева и соблюдения правильной технологии зависит степень адгезии материала, иными словами то, насколько хорошо, надёжно и долговечно он будет держаться на своём месте, что будет иметь определяющее значение в отношении рабочих характеристик вибродемпфера и его КПД. Непосредственную обработку горячей струёй воздуха лучше всего начинать по центру куска материала, двигаясь в сторону краёв. Фен лучше всего держать под прямым углом относительно листа, подбирая расстояние опытным путём. Расстояние будет зависеть от мощности фена и твёрдости материала, но в среднем оно будет составлять 30-35 см.

В результате правильного прогрева битумный слой подложки должен начать визуально слегка плавится и как бы «потечь», стать слегка жидким и начать менять консистенцию — это и будет показателем того, что участок прогрет и можно перемещать сопло фена дальше по поверхности листа. Таким образом поддерживается равномерность прогрева по всей поверхности. Однако, важно так же не перегреть слой и не довести битум до кипения, поскольку основной задачей будет прогреть внешний слой клейкой плёнки, как бы «запустив её в рабочее состояние». Излишний перегрев может уничтожить слой клейкой плёнки и адгезия будет происходить уже посредством слоя расплавленного битумного основания, что в целом некритично, но обуславливает некоторые потери как самого материала, так и его основных демпфирующих свойств и КПД в конечном счёте.

Непосредственное нанесение материала на поверхность металла. После хорошего и качественного прогрева материал так же требуется правильно нанести и обеспечить надёжное сопряжение двух поверхностей. В данном случае крайне важно прислонить лист/кусок максимально быстро, чтобы как можно меньше времени прошло с момента равномерного нагрева и поверхность не успела остыть (именно по этой причине нагрев лучше всего осуществлять в непосредственной близости с конкретным местом обработки). После того, как нагретое основание вибропоглотителя соприкоснулось с металлом кузова, нужно как можно быстрее и тщательнее разгладить/раскатать материал по внешней плёнке, тут в дело вступает прикаточный валик. Прикатывать эффективнее всего от центра, разглаживая по краям.

При этом внимательно следить, чтобы при разглаживании не образовывались пустоты, полости, складки и неровности. Если такая неприятность случается, то в ряде случаев ситауцию ещё можно спасти, если локально отклеить материал со стороны ближайшего края, а затем попытаться разгладить и прикатать заново. Иногда можно дополнительно прогреть такую проблемную область локально повторно, учитывая все меры предосторожности, упоминавшиеся выше. Некоторые производители оснащают свои вибродемпфирующие материалы специальной выпуклой внешней плёнкой, поделённый на квадратные сегменты. С помощью такого неровного рельефа удобно ориентироваться и наглядно видеть, наколько правильно и тщательно прикатан виброизолятор, т.к. выпуклые элементы рельефа плёнки должны стать однородными и гладкими, как бы вдавливаясь одновременно внутрь.

Хорошая адгезия в долгосрочной перспективе обеспечивается температурой материала и силой прижатия в момент нанесения. При этом не сильное влияние оказывает долговременность прижатия материала. Таким образом, для хорошего нанесения виброизоляции необходимо следить за тем, чтобы материал не успел сильно остыть после прогрева (как можно меньше времени прошло с момента нагрева феном до непосредственного контакта с поверхностью) и чтобы лист вибродемпфера был максимально качественно и так же быстро прикатан валиком. При условии соблюдения описанной технологии, адгезия сама упрочняется со временем, примерно в течении 1-2 дней после нанесения. Пользуясь этим наблюдением, легко отследить правильность нанесения материалов (нужный прогрев, раскатывание и т.к.), поскольку неправильно поклееный материал практически сразу «выдаст» себя — он будет плохо держатьсяи легко отходить при малейшем проверочном усилии.

Конечно же, допуск подобных огрехов в процессе нанесения вибродемпфера крайне нежелателен, но при этом ситуация теоретически исправима, хоть и не совсем без потерь. Каучуковые демпферы гораздо легче переносят такие ошибки и вообще они более неприхотливы в работе и удобны (хоть и менее эффективны), а вот материалы с подложкой из битумного слоя могут потерять внешнюю плёнку липкого слоя. Поэтому, для устранения дефектов оклеивания материалов этого типа необходимо будет заново прогревать битумный слой практически до состояния кипения, что будет наглядно видно по образованию характерных пузырьков на поверхности битумного слоя. Прилипание и удержание в этом случае будет осуществляться уже липкими свойствами самого битума. Если же в результате оклейки в листе вибродемпфера образовался воздушный пузырь где-то далеко от края, то в этом случае целесообразнее всего сделать надрез в области полости, затем удалить оттуда воздух, а после прогреть материал с внешней стороны (со стороны металлизированной плёнки) и плотнее заклеить/укатать этот участок.

После успешного нанесения листа вибродемпфера можно визуально оценить степень облегания материалом поверхности. Если виброизоляция толстая и нанесена достаточно большим по размеру листом на неровную поверхность или в месте резкого перехода (например, в углу в области сопряжения разных элементов кузова), тогда дополнительно будет не лишним и весьма полезным обеспечить прогрев этого проблемного участка с внешней фольгированной стороны, а так же дополнительно прикатать материал в той части. Это необходимо для того, чтобы улучшить адгезию в области, где теоретически могла образоваться воздушная полость или зазор, т.к. материалы с фольгированым слоем подвержены одному недостатку — они плохо растягиваются, чему намеренно препятствует слой внешней плёнки (он же создаёт дополнительную жёсткость и улучшает демпфирующие свойства).

Дополнительный локальный прогрев монтажным феном локальной проблемной области с последующей прикаткой может значительно улучшить адгезионные свойства материала и способствовать лучшей и более надёжной фиксации. При этом наиболее правильным и разумным подходом следует пресекать и не допускать по возможности возникновение проблем с воздушными полостями под слоем виброизолятора «на корню», чтобы потом не пришлось их исправлять или как-то корректировать. Т.к. возникновение последних весьма серьёзно, поскольку значительно увеличивает риск прогрессирования коррозии, а так же банально ухудшает демпфирующие свойства в рамках общего эффекта, который будет достигнут в конце. Для этого достаточно будет просто чаще кроить материал, особенно в процессе работы со сложным кузовным рельефом.

Вслед за вибродемпферами наступает черёд нанесения шумопоглощающих (или в ряде случаев звукоотражающих) материалов. Несмотря на то, что работать непосредственно со звукоизоляцией обычно быстрее, проще и приятнее, и в этом случае имеется ряд нюансов и тонкостей технологии, которые лучше всего знать заранее:

Примерно таким образом выглядит правильная технология шумоизоляции автомобиля, а именно нанесения вибропоглощающих и шумоизоляционных материалов в любой машине, независимо от типа. В процессе любой работы могут возникать различные нюансы, так же может варьироваться индивидуальная технология нанесения того или материала от производителя, если это предусматривается требованиями. Поэтому, перед поклейкой того или иного материала лучше всего предварительно внимательно читать инструкцию, изучая тонкости работы с конкретным клеевым составом и тем, как производитель рекомендует монтаж своей продукции. В остальном же можно смело пользоваться приведённой информацией в благородной попытке сделать свой автомобиль как можно комфортнее и приятнее, ведь от этого не только зависит возможность установки хорошей высококачественной аудиосистемы, но так же и психологическое здоровье водителя и всех остальных пассажиров в автомобиле, особенно в дальних утомляющих поездках.

Источник