чем обезжирить двери перед шумоизоляцией
Шумо- виброизоляция (ШВИ). Часть 2: Подготовка поверхностей.
Итак, материал закуплен, погода +20. Еду к другу в сад.
Перед тем, как приступить к оклеиванию поверхностей виброизоляцией (далее виброй), нужно эти самые поверхности подготовить. А именно:
— пропылесосить и помыть салон,
— удалить штатную битумную виброизоляцию
— удалить остатки битума
С первым пунктом проблем не возникло.
А вот со вторым. Сразу скажу, что неспешное оттирание битума в условиях красивой природы и короткого светового дня (с 13:00 до 18:00), с учетом обедов, перекуров и лени, вылилось нам с другом в неделю нудной и нервозной адской возни.
Фото до и после, увы нет. Все, что найду в телефоне — выложу.
Необходимый инструмент:
— Набор тонких шпателей
— Толстый строительный шпатель
— Куча тряпок (миллиард)
— 2 литра бензина
— 1 литр обезжиривателя
— Фен или бытовой обогреватель (в моем случае)
— Грунт
Отрывать старый иссохшийся битум мы начали с задней части авто.
Крупные пласты засохшего битума отдираются без особых усилий.
Просто берем шпатель, аккуратно и равномерно отслаиваем его со всех сторон, и сдираем цельным куском. Под ним, конечно, остаются мелкие куски и следы битума. В некоторых местах (под задним сидением, пол под ногами водителя и пассажира, тоннель) без обогревателя и толстого шпателя вообще нечего делать.
Следующим этапом будет оттирание крупных частиц битума, которые не удалось удалить шпателем. Для этого берем бензин, миллиард тряпок, обогреватель и шпатель. Нагреваем поверхность, затем обливаем ее бензином, ждем 30 секунд и начинаем оттирать битум, бесконечно меняя тряпки.
Отдельно хочу рассказать, как очистить тоннель.
Так как залить вертикально расположенные пласты бензином не получится, придется сильно греть их, скаблить шпателем, обливать бензином и адово тереть. Пожалуй, на этом моменте, я пожалел, что взялся за все это)) Было трудно, нудно, лень. Но все же пришлось взять себя в руки, и за 2 дня)) я оттер весь тоннель.
Идем дальше. После того, как все крупные пласты оторваны, а крупные остатки битума стерты бензином, приступаем к финишной очистке (она же процедура обезжиривания) обезжиривателем. Берем обезжириватель с пулевизатором ( у меня их было 2 и оба переставали распылять после 30 минут работы) и миллиард тряпок. Работа не сложная и не такая грязная, как оттирание остатков битума. Делается быстро и без нервоза.
После очистки пола от старого битума. я обнаружил следы ржавчины на полу под водительскими ногами.
Покумекал в группе с парнями, купил преобразователь, металлическую щетку и грунт.
В некоторых местах осталась ржавчина, но я не стал заморачиваться с женой болгарина, просто обработал Цинкарем, антикором и загрунтовал.
Так, же грунт использовал в тех местах, где шпателем содрал краску.
Вот собственно и все по подготовке. В следующей записи переходим к оклеиванию.
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить: улучшение звучание музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, — и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей.
При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины, а делать по частям, «набивая шишки» и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.
Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?
Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (для прикатывания шумоизоляционного материала, я советую его купить, стоимость невелика (200 — 300 рублей), а польза ощутима), ножницы (для резки материала), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».
Материалы для шумоизоляции автомобиля
Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий самоклеющуюся композицию с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами и не требует нагрева при установке. Коэффициент механических потерь 0,25-0,35 усл. ед. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.
Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.
Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.
Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.
Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Материал легко монтируется на вертикальные и криволинейные поверхности, не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды. Вес: 0,42 кг/м3. Толщина материала 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: щит передка стороны салона, арки колес, двери, тоннель.
Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.
Сплэн клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал, он клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.
Оптимальной температурой нанесения клейкой ленты является 18—35 °С, что гарантирует сохранение адгезионных свойств в температурном интервале от -40 °С до +70 °С. При температуре ниже +10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.
Битопласт 5 (антискрип)
Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).
Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.
Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.
Применение:
зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов
Выше представлены основные материалы от компании STP. В последующей части статьи будем говорить про них, но стоит упомянуть, что это не единственные материалы — существуют другие (Шумофф). По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.
Шумоизоляция капота и крышки капота
Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся следующие материалы — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.
При шумоизоляции крышки капота учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут амортизаторы капота и их придется менять.

В качестве виброизоляционного материала используем вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.
Обратим внимание на наличие заводского теплоизоляционного материала. Его ни в коем случае не стоит выкидывать, и наша шумоизоляция капота должна быть в помощь, а не заменой. Так что при выборе толщины «акцента» следует руководствоваться принципом, чтобы потом было легко одеть стандартную шумоизоляцию капота.
На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция капота необходима, и в качестве теплоизоляционного материала используется самый толстый материал — 15 мм. Вместе с виброизоляционным материалом это даст наилучший эффект в плане тепло- и звукоизоляции капота машины.
Шумоизоляция дверей автомобиля
Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто.
Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта «сильвер» или «голд». Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.
При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).
Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт — делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще битопласт — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью материала «маделин — антискрип».
Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только, если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и тип виброизоляционного материала используется проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины
Шумоизоляция крыши делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». После шумоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта.
В качестве материала используется вибропласт голд или сильвер. Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала используем сплен 4 или 8 мм, возможно в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются тем, чтобы потом нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля
Шумоизоляция пола делается, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Можно использовать лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции «сплен» 4 или 8 мм.
Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины обратите на места арок колес со стороны салона — это важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок
Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью обклеить виброизоляционным материалом. Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт».
Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу «вибропласт голд». Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.
Можно шумоизолировать пластиковые подкрылки. Наклеиваем с обратной стороны вибропласт сильвер и в качестве звукоизоляции битопласт. Далее одеваем подкрылки на место. Если сделано правильно, то удара камешков об ниши колес не будет слышно.
Шумоизоляция
В этой статье моего БЖ, я постараюсь, собрав достаточное количество информации, рассказать о процессе шумоизоляции, на примере своего автомобиля.
Делать я буду это постепенно, по мере появления возможности и времени, что немаловажно)
Многие спрашивают, в чем заключается правильная шумоизоляция автомобиля? На мой взгляд, правильная шумка — это та, при которой возможно достичь максимального эффекта. Естественно, достичь в салоне автомобиля абсолютной тишины на больших скоростях невозможно, но в значительной мере снизить уровень шума — вполне реально.
Правильная шумоизоляция автомобиля заключается в верном подборе материала. Но как и везде есть свои подводные камни.
Для снижения шума в автомобиле устанавливаются шумоизоляционные материалы, а для уменьшения вибрации – вибропоглощающие материалы. Не стоит акцентировать свое внимание на теплоизоляционных материалах (яркий представитель является Сплен) по одной простой причине — на сегодняшний день производители объединяют два свойства в одном материале — тепло и шумоизоляцию. При этом полностью отказываться от Сплэна не нужно. Свойство отражения звуковых волн помогает снижать ударную нагрузку от камушков в районе арок и капель дождя и града. Но клеить Сплен можно только через прослойку из шумопоглотителя, а не прямо на вибродемпфер.
Особенности при установке шумоизоляции своими руками:
— Температура в помещении должна быть не ниже +20.
— Необходимо сделать прокатку выкройки валиком по месту, где она будет установлена для того, чтобы материал лег на место.
— Шумоизоляцию пола и крыши желательно производить одним листом.
— Не стоит прикладывать сразу всю деталь материала. Начинать монтаж нужно с одного края, постепенно укладывая. Чтобы выгнать воздушные пузыри, необходима прокатка валиком, в том числе и на мелких деталях.
— При шумоизоляции двигателя вибрационный материал желательно накладывать с обеих сторон передних колесных арок. То же самое и при шумоизоляции багажника.
— Для того, чтобы клеевая основа «схватилась» в течение 12 часов после нанесения шумоизоляции автомобиль не должен покидать гараж.
Самым оптимальным вариантом будет полная шумоизоляция автомобиля. Но есть масса причин, которые могут помешать этому. Поэтому вы ничего не потеряете, проводя частичную шумоизоляцию при наличии свободного времени и средств. Просто на это уйдет немного больше времени.
Какие инструменты нам понадобятся:
1. Отвёртка;
2. Прикаточный валик;
3. Нож;
4. Ножницы;
5. Обезжириватель (поверхность металла перед нанесением материалов для шумоизоляции нужно очистить и обезжирить, не использовать обычный бензин и керосин).
Это основной перечень инструментов, которые вам понадобятся, если вы решили установить шумоизоляцию своими руками.
Проверяем. Всё в наличии? Приступаем.
Я определил для себя объем работ, который планирую в первой части на пути к тишине. Сразу прошу прощение за не полный фото отчет…иногда руки были очень грязные и не было возможности запечатлеть все( Совет для тех кто все же решится на самостоятельную шумоизоляцию авто: не спешите!
I. Шумоизоляция багажника (включая крышку багажника)
Снимаем обшивку. При снятии панелей на боковых частях багажника, обратите внимание на зазор между ними и кузовом. Это необходимо для понимания, можно ли клеить под эти панели звукопоглощающий материал. Если зазор очень мал, панель просто не встанет обратно.
Шумоизоляция багажника включает в себя следующие этапы:
1. Очистка от песка и пыли;
2. Обезжиривание поверхности для более качественного монтажа материала;
3. Виброизоляция багажника. Багажник, как и пол является вибронагруженной частью кузова, в качестве виброизоляции я использовал ВиброПласт GB-2,0 (не дорогой и проверенный материал, лист стоит порядка 180 рублей);
4. Шумоизоляция (она же теплоизоляция). В качестве шумоизоляции применяем Акцент, а теплоизоляции — Сплен 4 мм и 8 мм (на крыльях используется схема «пирога» «вибра (ВиброПласт GB-2,0)-шумка (Акцент)-сплен (8 мм)», на остальную поверхность уложенной стык в стык виброизоляции ложим так же Сплен 4 мм).
Как результат — уменьшение шума от задних колес автомобиля, улучшение звучания музыки (особенно «мощной» музыки), увеличение жесткости кузова, повышение общей комфортабельности автомобиля.
Шумоизоляция крышки багажника уменьшит шум в салоне.
Она включает в себя:
1. Виброизоляция крышки багажника (ВиброПласт GB-2,0);
2. Шумоизоляция (Акцент).
Как результат — музыка играет лучше, внешний шум при езде уменьшился, багажник закрывается гораздо приятнее, устраняется лишнее дребезжание при работе сабвуфера.
Что касается последовательности, то шумоизоляцию багажника проще производить в следующем порядке: вначале обклеиваем задние колёсные арки, затем горизонтальную поверхность пола багажника, затем ниши задних крыльев.
Шумоизоляция крышки багажника не доставляет особых хлопот: наклеиваем «ВиброПласт GB-2,0» между рёбрами жёсткости и уже поверх него наносим «Акцент».
II. Шумоизоляция крышки капота
Шумоизоляция капота чем-то схожа с шумоизоляцией крышки багажника. Если изначально установлена заводская шумоизоляция, то просто удаляем её. Затем между рёбрами жёсткости клеим «StP Aero» («ВиброПласт GB-2,0«).
III. Шумоизоляция дверей
На все двери нам необходимо приобрести 8 листов ВиброПласт GB-2,0 (виброизоляция), 3 листа Сплена 8 мм (теплоизоляция), 4 листа Битопласт 10 (шумоизоляция) и лист STP Маделина (антискрип).
Шумоизоляция дверей включает в себя следующие этапы:
1. Очистка частично от заводского мовиля и пыли;
2. Обезжиривание поверхности для более качественного монтажа материала;
3. Виброизоляция дверей как внутри так и снаружи (закрываем технологические отверстия);
4. Теплоизоляция внутренней части двери (используем армированный скотч для устранения всех стыков Сплена);
5. Шумоизоляция внешней части двери и карты сплошными кусками (лекало делаем по пленке наклеенной с завода);
6. Оклейка карты двери Маделином, непосредственно тех частей, которые прикасаются к металлу двери.
IV. Шумоизоляция колесных арок
Наносим слой виброизоляции (чем толще, тем лучше) на металлическую арку, тщательно прикатывая валиком, таким образом, чтобы между металлом арки и материалом не осталось воздуха. Обработать необходимо максимально возможную площадь колесной арки.
Далее наносим 3-4 слоя битумной мастики, с выдержкой 2-3 часа (полное высыхание 24 часа).
Так же наносим слой виброизоляции на внутреннюю поверхность пластикового локера таким образом, чтобы материал нигде не торчал и не закрывал крепежные отверстия. Вторым слоем на виброизоляцию локера можно нанести слой шумопоглотителя на клеевой основе.
Последним этапом необходимо установить пластиковый локер на место и смонтировать колесо.
Правильная шумоизоляция дверей в картинках
Фотоотчёт об инсталле в этих машинах вы найдёте в моей группе ВК vk.com/auto_cool_sound
Сегодня же хочу поговорить о, как оказалось, довольно больной теме — ШВИ дверей.
Дело в том, что частенько на инсталл заезжают машины, в которых владелец уверен, что ШВИ уже сделана и надо просто «колоночки прикрутить». Но по факту оказывается, что всё совсем не так. Я не знаю, откуда берутся такие технологии ШВИ. Это просто фантастика какая-то. Я в своих инсталлах использую один очень простой порядок подготовки дверей, который позволяет добиться максимального результата. О нём и расскажу сейчас.
Когда начинаем готовить дверь к установке с помощью шумо-виброизоляционных материалов самое логичное — начать из самой глубины двери. В этом порядке и двинемся.
Для начала немного теории. Если упрощать, то ШВИ материалы можно условно распределить на три категории:
— Виброизоялционные материалы
— Шумопоглощающие материалы
— Шумоотражающие материалы
К первым относится всё битумное и мастичное. Ко вторым — всяческие пенки, софтвейвы, и прочее-прочее-прочее. Материалы третьего вида используются не так часто. И их не так много. Первое, что приходит на ум — это материал от Комфортмата «Блокатор».
СПЛЭН от стп — вообще непонятный материал. Клей — овно, не тянется, не мнется. Вроде как теплоизолятор неплохой)))
Укладываться эти материалы должны именно в таком порядке, как я описал. Причём, желательно единым прикатанным бутербродом. Но не на все поверхности:) И вот почему.
Что касается изоляции салона автомобиля от внешних шумов и шумо полгощения, двери уже имеют двухкамерную конструкцию и неплохо справляются с задаче шумоизоляции. Надо только им в этом помочь. Поэтому когда речь идёт об обработке дверей ШВИ материалами в первую очередь следует задумываться о том, как в них будет работать динамик.
Некоторые любители автозвука считают, что выполняя акустическую подготовку дверей, мы стремимся сделать из дверей закрытый ящик. На деле это совсем не так. Закрытый ящик из дверей нам никогда не получить. Причиной тому множество факторов: и наличие слдивных отверстий, и щель для бокового стекла, и недостаточная жесткость стенок такого ящика. Гораздо более важная задача — избавить дверь от резонансов и возникающих от них призвуков, вносящих искажения в воспроизводимый динамиком сигнал.
Виброизоляционные материалы увеличивают вес поверхностей, на которые наносятся и уводят частоты резонансов этих поверхностей за пределы рабочего диапазона динамика + понижают добротность резонансов, заставляя их быстрее гаснуть. Причём, мастичные материалы (мягкие) уводят резонанс вниз и снижают добротность, а битумные (жесткие) некоторые резонансы выгоняют ещё и вверх по частоте, если жесткость панели увеличивается (обычно в холодное время года):)
Итак, возвращаемся к порядку укатки дверей. Первое, что делаем — вскрываем дверь и лезем внутрь. Внутри видим штатную виброизоляцию.
Надо её тщательно прощупать и поковырять. Если она держится хорошо и без пузырей — пусть лежит! Но если машина ВАЗ или УАЗ, то иногда вибра отклеивается. Тогда её стоит отковырять
Важная ремарка: любой виброизоляционный материал действительно хорошо работает, только когда он максимально качественно приклеен к виброизолируемой поверхности. Для того, чтобы клеящий слой любой виброизоляции «активировался» и стал работать на полную, его необходимо максимально сильно прижать. Именно для этого и существуют прикаточные ролики. Если используется «мягкая», мастичная виброизоляция, то простой прикатки валиком уже достаточно. Но если добавить к этому процессу фен, то результат будет ещё лучше:)
Вот так выглядит прикатка виброизолцяии:
Кроме того, прикатка позволяет выгнать из-под слоя вибры пузыри воздуха, внутри которых может скапливаться влага, ускоряющая коррозию. Именно поэтому пузырящуюся штатную вибру имеет смысл отодрать.
Следующий этап — не нарезка и наклейка вибры, а тщательная отмывка и обезжирка внутренностей двери. Даже на новых авто там достаточно пыли и вских ошмётков от технологических смазок (замков, стеклоподъёмников)
Если машина старше года, то перед тем как просто тереть обежиркой зачастую имеет смысл отмыть металл двери раствором фейри.
И только после отмывки начинаем нарезать и клеить вибру внутрь двери. Какой материал выбрать? Чем толще и жестче, тем лучше. Тем, кто любит жесть — берите материал типа Комфортмат Dark Extreme PRO (8mm битумная вибра, которая катается только с феном). или аналоги. Можно сделать бутерброд из битумной и мастичной вибры. Сначала битумную, жесткую, потом мастичную, мягкую.
Пока дверь разобрана и есть доступ внутрь, можно добавить ребёр жесткости, распорок, связать торцы дверей с внешним и внутренним металлом. Это всё безусловно улучшает звук. Но делаете это на свой страх и риск и только под вашу ответственность, ибо под вопросом становится безопасность эксплуатации автомобиля.
С внутренностями двери закончили, переходим на уровень выше (ближе к салону то есть) — так называемая «филёнка» двери. То есть та поверхность, на которую крепится динамик. Почему-то частенько мастера совершенно на неё забивают. Например, на одной из недавних шкод я увидел вот такую картину:
Никакой вибры и пликлеена только в нескольких местах.
А между прочим, это — самая важная поверхность! Её необходимо проклеивать с максимальным пристрастием. Кстати, эта часть двери может иметь разную конструкцию. Это могут быть просто дырки, закрытые полиэтиленом, как на ВАЗах
могут быть металлические или пластиковые щиты во всю дверь, как на Форд Фокус 2 или Volvo S60
А может быть нечто среднее, как на VAG платформы MQB (см. фото выше)
При обработке этого слоя мы должны решать следующие задачи:
1) Обеспечение максимальной жесткости стенки двери, на которую крепится динамик, в том числе жестко закрытых технологических отверстий
2) Обеспечение максимальной герметичности этой стенки, чтобы предотвратить Акустическое Короткое Замыкание (Вот в этом посте, кстати, я про него писал подробно: www.drive2.ru/b/2734748/)
3) Максимально заглушить резонансы, ибо динамик будет сильнее всего возбуждать именно эту стенку двери.
Исходя из этих задач и собственной конструкции двери мы и подбираем материалы. Например, у VAG платформы MQB вокруг динамика есть рёбра жесткости, а дырка далеко от него и не нужно усиливать жесткость. Достаточно мастичной вибры
А у моего Ситроена была дыра в полдвери и я её слегка закрыл стеклопластиковым щитом
Но можно было обойтись битумной виброй «под фен». Такая конструкция, как сделал я — опять же вопрос безопасности.
А теперь, внимание, очень важная ошибка! На внутреннюю стенку двери (которая ближе к салону) НЕЛЬЗЯ клеить шумоизоляцию. Объясню почему. Дело в том, что если это не СПЛЕН, то шумоизоляция обычно имеет самый крепкий клеевой слой. Кроме того, она максимально эффективна, когда её клеят одним куском. Плюс, за ней не видно рельефа двери. Это очень сильно затрудняет разборку двери в случае необходимости починки её внутренностей (от проблем со стеклоподъёмниками до выправления вмятин по технологии PDR). Поэтому шумку сюда клеить не будем. А куда будем?
Переходим к третьему «слою» — дверная карта. Она же обивка, обшивка двери и т.д. Современные дверные карты из чего только не делают. В основном, конечно, же это звонкий, громкий жесткий пластик. Он собирается из нескольких частей на паяные пластиковые заклепки, которые со временем слегка разбалтываются и увеличивают количество дребезгов и скрипов.
Чтобы устранить это, обшивку имеет смысл разобрать и собрать заново. Только уже не на заклёпки, а на стекольный герметик. Но не все так делают:) Если не жестить, то главной задачей становится максимальная шумо-виброизоляция.
Сначала клеим вибру. И обязательно прикатываем. Чтобы не получилось как в этом случае:
Вот так выглядит прикатанная к обшивке вибра:
Я на обивки всегда беру вибру мастичную, мягкую. Ей намного легче обходить все превратности поверхностей обивок:)
И уже поверх этой вибры наносим шумопоглотитель.
СПЛЕН сюда наносить не стоит. Он очень плохо проминается. У Комфортама есть классный материал — Soft Wave. Легко в нужных местах проминается до нуля. У Шумофф тоже есть такая штука — Герметон называется.
Ну и особое внимание уделяем всем ненужным разъёмам, проводам и снятым клипсам. Ибо частенько всплывают вот такие неприятные мелочи:
В итоге получаем хорошо подготовленную дверь, в которой забасят даже штатные динамики:)
На сегодня на этом всё!
ЗЫ Если нужна настройка или установка — обращайтесь в ЛС, подскажу, к кому;) обратиться
ЗЗЫ Репостя этот пост, вы помогаете своим подписчикам ликбезиться в автозвуке:) Лайкая этот пост вы ласкаете моё ЧСВ))