Как покрасить примус шмель чем
6. Примусологическое-безнасосное. Высшее дао. Ремонт и модернизация. Часть 2.
Итак, как же настроить иглу?
Выдвиньте и вытащите иглу.
Здесь можно было бы и закончить; многие старики уверены, что без иглы примусы работали лучше и стабильнее, да и открыть кран можно было шире, увеличив подачу топлива и мощность. Но мы-то настоящие примусологи, так что продолжаем!
Поверните кран чуть больше, чем на пол-оборота против часовой стрелки и установите иглу.
Еще раз переверните примус и убедитесь в герметичности крана.
Установите жиклер на место.
Пламя может краснеть после длительного простоя горелки. Налипший нагар, облапанный колокольчик, органика, пыль, подтухшее топливо окрашивают пламя в тускло-оранжевый цвет, но могут и выдавать яркие язычки обогащения. Обычно после пары выжженных баков все проходит.
Сюда же закопченная горелка или горелка, в которой длительно использовался низкокачественный бензин.
Крупные куски нагара могут давать отдельные яркие языки пламени.
Переполненный бак (ой, насколько же изобретательны люди!) может давать слишком большое давление, а температура горелки чуть выше минимально допустимой для такого расхода. В этом случае примус не пыхает (периодические переобогащения), но все равно богатит. Похожие результаты может давать сильный предварительный нагрев бака, например при повторном запуске с розжигом погасшей, но не до конца остывшей горелки.
Просто сочетание расхода, сорта топлива и давления.
Вода в бензине. Дает яркие язычки пламени, которые появляются и исчезают. По мере прогрева горелки пропадает.
Растертое отверстие жиклера. Вторая техническая причина. При слишком большом отверстии топлива подается больше, чем прямоточная горелка способна смешать и смесь переобогащается. Как зачеканить жиклер написано выше.
Здесь может быть только две с половиной причины.
Несимметрично просевший или продавленный рассекатель. Выпрямляется на ходу без проблем.
Профессиональные примусологи изготавливают специальный стенд, на котором через жиклер прокачивают воду и смотрят за направлением струи. Для однократного ремонта это несколько излишне.
С этим вы рано или поздно столкнетесь. Например, вывернув жиклер и увидев плотный коричневый слой на внутренней части горелки. Или вдруг выясните, что кран принесенного примуса не поворачивается от руки. Или не вынимается. Или горелка вообще намертво замурована в кусок смолы, как динозавр в янтарь.
Регулярный используется профилактически и в случаях, когда слой налета еще напоминает краску, а не часть конструкции. Тут просто: В бак заправляется смесь из бензина и «адского растворителя» где-то 90/10 или 80/20 и выжигается пару раз. Это можно делать раз в год-два в зависимости от используемого топлива. А можно и не делать, если топливо качественное и нагара вы не видите.
Адским растворителем может быть р-4, р-5 (растворители для эпоксида), бензол и смесь бензола с толуолом, карбклинер, Компонент Моторного Топлива Ароматический. Все эти смеси очень похожи по составу и едкости:) Кстати, все они токсичны и имеют наркотический эффект. Пользуйтесь вытяжкой и не оставляйте открытой емкость с растворителем.
Опять же некоторые продувают раскаленную горелку воздухом и даже кислородом, но это требует оборудования и в общем-то избыточно.
Краска должна быть термо
и химически стойкой; обычная вспучится уже на втором выжженом баке топлива. Так что из всего спектра (кек) остается всего несколько вариантов.
— Собственно, запекаемая молотковая эмаль. Может быть, когда-нибудь я ее увижу. Обычной, не запекаемой, полно, но здесь она не годится.
— Запекаемая краска для тормозных суппортов. Яркая, красивая и дорогая. Очень нечастый, но шикарный выбор.
Подготовка металла и окраска совершенно обычна. Очистить от ржавчины и грязи, протравить преобразователем ржавчины (кислота), обезжирить, но не грунтовать! Тэмпэратура! Красить придется по металлу, как обычно, несколькими тонкими слоями, но вот после высыхания КРАСКУ НУЖНО ЗАПЕЧЬ! В прямом смысле, в духовке, несколько часов контролируя температуру так, как написано в инструкции. Без запекания краска остается крайне неустойчивой к бензину, которым примус будет обливаться регулярно. В смысле, смоется к черту.
Выглядит она примерно так:
Да, похоже на головку «шмеля» в миниатюре.
//иронично, но «Шмель» использует бесшумную головку, которая начинает жужжать только в аварийном режиме.
Что здесь важно? Смесеобразование и горение разделены между собой. Бензин с воздухом перемешиваются внутри головки, а смесь горит уже за внешней сеткой и никаких микровзрывов не происходит.
+ Они действительно бесшумные. Звуков они издают не сильно больше, чем кухонная газовая плита.
+ Непревзойденное качество смесеобразования. Бесшумная головка позволяет полностью сжигать менее качественное топливо.
+ Головка довольно массивная, так что менее склона к переохлаждениям и опять же способна доиспарять более тяжелый бензин.
+ Головка хорошо работает как на малой, так и на полной мощности (прямоточная хорошо работает только на средней).
Но если бы все было бы так хорошо, то прямоточные горелки вымерли бы за ненадобностью.
— Головка тяжелая и массивная, что добавляет вес и без того не самым легким горелкам.
— Головка тяжелая и массивная, так что топлива на разогрев требует в разы больше.
— Монолитная головка может быть засорена сложноудаляемым нагаром, особенно при использовании низкокачественного топлива.
— У разборной головки внешнее ситечко рассекателя может быть утеряно, неверно установлено и может просто прогореть (на монолитных толщина внешнего рассекателя не дает прогаров).
— На ветру или при неверной сборке пламя может попасть за сетку внутрь головки. Головка начинает громко жужжать, быстро раскаляется и прогорает.
Обычный рассекатель.
Могут быть и другие формы рассекателей, но в целом, никаких существенных причин для замены штатной тарелочки я не вижу.
Это, конечно, кустарщина, но за сто лет подобные рассекатели использовались и на серийных горелках.
Тем не менее: Утерянная тарелочка может быть заменена почти любым подходящим по размеру стальным или бронзовым (но не легкосплавным и не медным!) кругляшом, обмотанным проволокой. Например, монетой. Работать оно будет плохо, но дотянуть до ремонта сможет.
Точно так же колокольчик может быть заменен латунной цилиндрической баночкой подходящего размера (гильза?). Но, опять-таки, характеристики врядли улучшатся, зато ухудшатся почти наверняка.
Можно сделать мультитопливную модификацию по типу примуса-71.
Для этого из латуни (но не из жести, особенно не из консервной банки!) вырезается «цветок клевера» с отверстием 12мм посередине. Отверстие имеет смысл пройти резьбой 12×0,75 для более аккуратного накручивания на горелку.
Смысл в чем: Вкладка изгибается по внутренней форме колокольчика так, чтобы в нормальном положении лепестки помещались между прорезями. Для работе на спиртах или растворителях вкладка поворачивается, частично перекрывая щели и обогащая смесь.
Смысла в этом я не вижу, но возможность есть.
Две стальные пластины сжимают пламя, оставляя его под дном котелка, сразу на треть уменьшая время нагрева! Неожиданно заметный результат столь простой модификации! Кроме того, левая пластина отсекает пламя от бака, снижая шанс перегрева примуса.
Опять «Смерть туриста», на этот раз с улучшенной ветрозащитой.
Заметно увеличивает экономичность горелки без риска перегрева. Изготавливается из алюминиевой, стальной или медной полосы, лучше сразу с сеткой. Ставится в распор и фиксации не требует. Кейс закрывается, как и в стоковом варианте.
[ Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька. ] Расширенная прорезь на кожухе Свеи/Огонька.
Советские туристы прорезали дырку в кожухе для упрощения розжига без его снятия. Опять же по-моему, это уродство, тем более решаемое более простым «экстремальным» методом розжига «залить блюдце бензином прямо через конфорку».
Насос позволяет быстрее вывести примус на полную мощность. Серийно производимые насосы для шведских примусов требуют замену пробки на специальную, сохраняющую предохранительный клапан и адаптер для съемного насоса.
Целесообразность этого на столь миниатюрных горелках лично мне кажется сомнительной.
Изящная модификация для зимних и экстремальных условий. Помните, я писал «заложить четверть таблетки сухаря и залить бензином»? Муторно, правда же? Решение настолько же простое, насколько эффективное: в том месте, гле блюдечко для затравки переходит в горелку проволокой привязывается кусочек минваты в виде такой вот толстой гусеницы.
Он впитывает бензин и позволяет сжечь больше топлива на разогрев. Просто и со вкусом!
Вроде все. Дальше будет разве что обзоры некоторых родственников примуса.
Как покрасить примус шмель чем
Слава,спасибо огромнейшее и низкий вам поклон!
Ключ действительно нужно было посильнее в крайнее положение крутануть.Там небольшая ступенька в усилии присутствует,вот меня это в заблуждение и ввело. А крутануть посильней с самого начала я побоялся,пока вы не надоумили.Ещё раз огромнейшее вам спасибо!
С уважением.
и сдается мне, что на советском 76 он залипал меньше, чем на нынешнем 92м
есть две теории- отчего это
-присадки выпадают
— современные технологии перегонки другие и нынешние бензины быстрее полимеризуются
умирает он не очень быстро- примерно за неделю трехразовой готовки
— потом можно применить очиститель карбюраторов
если хотите всерьез юзать- расход десятками литров- то надо шарик менять на конус и переходить на Галошу-Б-70
В моём случае предполагается такое использование.Выезды на неделю,бензин 95 беру для лодочного мотора и стараюсь покупать на хороших заправках.Использование три-четыре раза в день для 2 максимум 3 человек.В принципе,могу продублировать газовой горелкой с небольшим баллоном газа на всякий случай.
В последующем разбирать всё равно придётся или в моей ситуации подобной профилактической чистки будет достаточно?
Если поменять шарик на конус,то разбирать горелку для чистки не потребуется? В принципе,такое интенсивное использование примуса мне вряд-ли когда потребуется.У меня основной интерес убрать из списка снаряжения газовые баллоны.Бензин то я и так с запасом беру.
К стати,хотел ещё вопросик задать,применение двухтактных смесей(бензин-масло)я так понял запрещено.Я правильно понимаю,что запрежено это только из за быстрого загрязнения горелки? И можно ли будет использовать двухтактную смесь если поменять шарик в дастане1 на конус?
У меня есть Шмель-1 (76 года) там как раз реечное запирание,один раз я его разбирал изучал как там механизм устроен.Шмель мне в наследство от деда достался,по тому как рабочий расходный предмет его в походы брать мне не хочется,лежит как память.Дастан новый я по случаю приобрёл попробовать газ бензином заменить.
А после того как почитал ваши сообщения на форуме и пробежался по ссылкам то начал приходить к выводу,что шмель мне в качестве рабочей лошадки не очень то и подходит.Во первых обязательно забуду после выключения иглу в другое положение убрать что бы её не закусило,во вторых рано или поздно кто нибудь зубья у рейки сломает посильнее крутанув.Я собственно почему у дастана и побоялся в крайних положениях силу применять,памятуя о реечном Шмеле.Вот я и думаю,что мне проще дастан лишний раз разобрать и почистить после похода,чем однажды для шмеля сорванную рейку искать или закушенную и обломанную в дюзе иглу менять.
когда он засорится- (а мы все умрем)
придется его вскрывать и чистить
можно просто купить новый 
рано или поздно примус загаживается отложениями
на смеси с маслом— загадится раньше
на шарике- перестанет подавать раньше, чем на конусе
минимум отложений дает Б-70 (галоша)
не забывать при дозаправке почти пустого- сливать все полностью из бачка в ту же канистру
в примусе будет немножко воды из конденсата
это неизбежно и от нее надо избавляться
разогревать голову лучше газовой корелкой- паяльным жалом, чем сжиганием топлива в чашке
такую горелку надо иметь в комплекте к примусу, рулит Ковея, удобнее с пьезоподжигом
вот вам и резервный источник тепла
испарение происходит на сетке и в канале, поэтому греем основание головы до ключа
периодически приоткрываем и пробуем поджечь тем же газом
в итоге вы установите время среднего разогрева
запуск примуса горелкой занимает менее минуты
и никакой копоти в помещении
медное колечко ставится вместо алюминиевой чашки при первом вскрытии
потому что алюминиевая повторно не обжимается (как и шайбы на топливной аппаратуре)
медную можно отжечь и поставить заново
приучите себя закрывать примус вправо, по часовой до упора, тогда на Шмель-1 иглу не вырвете
2)Как думаете,какое будет приблизительное время работы у каждого примуса относительно друг друга до полного загрязнения,если взять три одинаковых примуса,один заправить галошей,второй нормальным 95 бензином,третий двухтактной смесью для лодочного мотора.
—1. 100л 2. 20л 3. 5л
3)Чем плох метод разогрева головы примуса бензином налитым в поддон?В палатке его разводить не собираюсь и вообще,скорее всего в палатке его держать вообще не буду.А лишний предмет в виде газовой горелки если честно,тоже не хотелось бы таскать если такое возможно.
—я запускаюсь за минуту.вы за 5
если я не догрел- тут же догреваю- прямо на работающем. вам надо выключить. и остудить- иначе у вас бензин в чашке закипит
5)В каком случае происходит перегрев примуса? Может быть его имеет смысл сразу ставить в ёмкость с водой на всё время работы?
— когда топливо кончается.когда жарко. когда широкая посуда
6. в какой последовательности ставить медную прокладку? Бачёк,медная прокладка,поддон,горелка.Или её нужно ставить между горелкой и поддоном?
-выкинуть чашку. поставить медь
7.перегрев будет не обязательно-но пугаться его не надо
идея с асбестом хороша
в тундре и горах на чем готовить предлагаете?
Павел,меня примус не смущает,я просто хочу выяснить заранее все нюансы,что бы быть к ним готовым.Тогда и разочарования не будет.
Паяльная лампа в принципе тоже интересна,но примус как то удобнее на мой взгляд.К стати,чем паяльная лампа от примуса в лучшую сторону отличается?Она не требует чистки и её можно заправлять 2Т смесью?
По поводу таскания на горбу,вопрос в моём случае несколько осложнён следующим.Если мы используем маленькую лодку то едем обычно общественным транспортом.Так что на себе тащить всё таки приходится,пусть и не долго.Объём вещей на двоих получается не маленький,в итоге приходится стремиться к минимализму,чем и вызвано моё стремление в идиале вообще отказаться от газового оборудования,а если это не получится,то минимизировать его на сколько это возможно.
Тогда я буду экспериментировать.А там,может и я чего в этой теме полезного написать смогу.
Понял.Значит на первое время можно будет с собой готовочную газовую прихватывать на всякий случай если места в рюкзаке останется.А потом только примус с собой брать.
Отлично,значит дастан в моём случае даёт некоторую избыточность при не на много больших габаритах. К стати, у ПТ-1 те же проблемы что и у шмелей с дастанами или есть ещё какие то преимущества кроме формфактора и габаритов?
На примусе конечно удобнее готовить,но теперь я точно знаю,в будущем надо будет и с лампой поэкспериментировать.А то я признаться не думал что её можно в таком качестве вполне нормально использовать.
Понятно,значит 2Т смесь можно использовать только в случае крайней необходимости,действительно крайней.Использовать её тогда не буду.
П.С.
Эх. После каждого сезона литров по 5 2Т смеси на дорогом масле остаётся,на следующий год в мотор лить не рискую,хоть некоторые и говорят что можно,а в какой области народного хозяйства её можно ещё применить с пользой я так и не придумал. Брать для розжига костра,как то уж совсем избыточно.Ну ещё цепь у велосипеда от старой смазки промывать ей.
Как покрасить примус шмель чем
Спасибо за оперативный отклик. Пт-3 привлекает своей квадратной формой, при перевозке более удобно, и устойчивый ( чтобы кто то нечаянно перевернул, нужно очень постараться ), но не нравится что на саморезах. Шмели проверенные временем аппараты, но форма не очень нравится, но привлекает возможность использования транспортировочного котелка, но не хочется употреблять пищу с привкусом топлива
Поживем, решим. Может и пт-1 достаточно. может зря задумался о новых.
Горелка 111B на «полном ходу» наверняка заглушит даже ПТ-1, хотя последний ревет очень не слабо. 111Т работает почти бесшумно. Да и возможность залить в качестве топлива керосин или продающуюся на каждом шагу жидкость для розжига на основе жидкого парафина вряд ли для кого будет совсем лишней.
Горелка 111B на «полном ходу» наверняка заглушит даже ПТ-1, хотя последний ревет очень не слабо. 111Т работает почти бесшумно. Да и возможность залить в качестве топлива керосин или продающуюся на каждом шагу жидкость для розжига на основе жидкого парафина вряд ли для кого будет совсем лишней.
Огонёк мощнее Туриста, кстати, если вдруг забыли
За Сич ничего не скажу.Хороших отзывов на него тоже не видел.
Из Шмелей,для водко-моторки,хорошо подойдёт любой.У 1го регулировка пламени получше,а 3 и 4 дурако и земле устойчивее.Сам уже который год Дастан для этих целей использую.В сравнении с ПТшкой (Которым тоже постоянно пользуюсь) любой Шмель на порядок лучше по всем параметрам.
На запах бензина из котелка,никто не жаловался,даже бабы.Гоняю исключительно на автобензине.Который Шмели,в отличии от всяких Колеманов,отлично переваривают.Примус держу в котелке в полиэтиленовом пакете.Держу не из за запаха бензина,а чтоб примус в котелке не гремел и котелок внутри не пачкался.И не слушайте вы этих «ТолькоГалошников»,вам бензин в примусе не бочками жечь.А таскать с собой 5-10 литров нефраса,когда для ПЛМ в лодке автобензина дофига,никакого смысла не имеет.
Выбираем примус
2. У этого примуса потроха из латуни, поэтому не стоит прилагать больших усилий при вращении ручки, по этой же причине не надо давать пользоваться «необученным бойцам» (вообще держать примусы в «общаке» накладно).
3. При перегреве аппарат может выйти из повиновения, поэтому стоит иметь под рукой кружку холодной воды или немного снега. Ими можно аккуратно охладить бачок и сбросить таким образом без паники и прекращения приготовления пищи излишек давления.
4. Не разогревайте примус бензином, если хотите иметь чистые руки и снаряжение при работе с ним! Очень полезно и приятно разогревать «Огонек» спиртом «сухим» или «мокрым» (хотя последний нередко выпивается коллегами, да и сам такой), при этом отпадает необходимость долго отмывать руки после заправки. На один запуск хватает 1/4-1/6 части таблетки. Чтобы удобно было подсовывать растопку, полезно удалить одну вертикальную перемычку на жестяном кожухе.
(АД: замечание про сухой спирт на 150% относится и к Шмелю. )
5. Штатный сальник раз и навсегда можно заменить фторопластом.
(Александр Никольский: Да. И у Шмеля поставить фторопластовую прокладку между бачком и головой. Огонек кое в чем лучше, чем 2-й и 4-й Шмели, но хуже, чем Шмель-1. Огонек проще, но менее мощный и требует доработок. Идея надевать кожух на работающий примус мне тоже не очень нравится. Он также содран с австрийского (или немецкого) военных времен примуса. Оригинал имеется у одного моего знакомого. До сих пор пашет, как трактор).
6. К сожалению, работа сопровождается гудением, неэстетично. По этой причине взял с собой пару лет назад в двухнедельную командировку «Шмель» и долго проклинал свое эстетство.
По материалам: scout-kg.narod.ru, clubdoroga.euro.ru
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.
В безлесной зоне источником тепла служит туристский примус Шмель, в настоящее время выпускается в Казахстане под названием Дастан. Или похожие на него Пчелка и заграничный их аналог Фебус. Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.
Туристский бензиновый примус Шмель, Дастан, Пчелка, Фебус, устройство, особенности конструкции и эксплуатации, причины отказов в работе.
Поэтому для сохранения тепла и экономии горючего надо прикрывать примус тепловым экраном, например из стеклоткани. Кусок стеклоткани надо обязательно подшивать по краям и не трясти над открытой посудой.
Во-вторых, надо постараться не расходовать горючее на испарение воды во время варки в обычной посуде. Для этой цели незаменим автоклав. Третья причина потерь — рассеяние тепла в пространство. Кухню надо прятать от ветра. Сохранить тепло поможет тепловой экран из стеклоткани. В сложных зимних и горных походах очень удобен экран из листовой нержавеющей стальной ленты шириной около 400 мм и толщиной 0,1—0,15 мм. В нижней части экрана вырезаются отверстия, через которые пропускаются ручки примусов и подсасывается воздух. Стальной экран работает, если между ним и варочной посудой выдерживается зазор 10—15 мм. Сохранить его можно, подкладывая за экран небольшие камешки.
Четвертый путь экономии (первые три упоминались выше) — сокращение времени приготовления пищи. Как бы мы ни изолировали примус и посуду от окружающей среды, потери неизбежны: и тем больше, чем выше температура воды в посуде. Следовательно, чем дольше идет нагрев, тем больше горючего расходуется зря. Чтобы сократить время приготовления пищи, надо как можно тщательнее сооружать тепловой экран, увеличить мощность примуса, делать дно посуды шире, а стенки ниже. Мощность примуса можно увеличить, рассверлив на 0,1—0,2 мм отверстие форсунки и заменив двойной круглый рассекатель плоским, подобным рассекателю примусов Турист или Огонек. Можно поставить под одну емкость два примуса, примус с двумя головками ненадежен.
Особенности эксплуатации примусов.
Если примус начинает рычать, исчезает пламя, а рассекатель раскаляется (динамическое горение), необходимо погасить огонь и зажечь его снова. Если при этом примус снова рычит, нужно снять и заново установить рассекатель. Обычно динамическое горение обусловлено неплотной установкой рассекателя. Когда температура в автоклаве поднимается медленно или не поднимается совсем или вода в кастрюле закипает дольше обычного, не надо ждать, пока вся заправка примуса выгорит. Проверьте зазор между экраном и посудой, прикройте примус от ветра листом полиэтилена или пенополиуретана, перенесите кухню в защищенное от ветра место, например, в палатку или в тамбур между палатками, установленными тандемом.
Вообще говоря, работа с примусом требует внимания и смекалки. Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.
Горючее для примуса и его разжигание.
При соблюдении всех правил расход топлива на примусе не превышает 35 мл на человека на одну готовку, 60—70 мл в день. Если добывать воду из снега, расход увеличивается до 100 мл. Эти показатели проверены автором в горных походах на высотах от 3 до 6 тыс. метров. Горючим для примусов служит чистый (неэтилированный) бензин, гептан или другая не ядовитая горючая жидкость с температурой кипения около 80 градусов. В связи с резким ухудшением качества бензин А-76, А-72. А-66 использовать не рекомендуется. Нельзя использовать петролейный эфир, выводящий из строя резиновые прокладки насосов.
Надежность работы примуса во многом зависит от способа его разжигания. Нельзя разогревать примус бензином, слитым через форсунку. На высоте и зимой холодный бензин плохо горит, копоть засоряет горелку. Лучше воспользоваться сухим спиртом или техническим (денатурированным) спиртом. Перед разжиганием примусы надо надежно установить на ровной площадке, а под них подложить фанерку, иначе снег протает и примусы опрокинутся.
Некоторые причины отказов примусов в работе.
Помогает чистка запорного клапана шкуркой-нулевкой, но при этом придется полностью разобрать головку, разрушив сальниковое уплотнение ключа. Восстановить уплотнение можно асбестовым шнуром. В примусах, где подача бензина перекрывается шариковым клапаном (типа Шмель-4), проволока не поможет. Придется отвинчивать головку, вынимать сетчатый фильтр и высвобождать пригоревший шарик иглой или шилом. Кстати, чтобы клапан не пригорал, после выключения примуса полезно продуть головку парами бензина, поворачивая ключ в разные стороны. Когда клапан прочищен, головка устанавливается на место.
Однако, после этого может нарушиться ее уплотнение и при разжигании из-под резьбы появится пламя, или начнет падать давление после нескольких минут горения. Можно попытаться восстановить уплотнение, затягивая резьбу. Для этого хорошо иметь в ремнаборе обычный гаечный ключ на 20 миллиметров. Восстановить уплотнение поможет и специально вырезанное из мягкого алюминия уплотнительное кольцо. Полезно добавлять в топливо аспект-модификатор, это снижает частоту отказов.
По материалам книги Питание в туристическом походе.
Алексеев А.А.