что вместо трамблера на инжекторе
Покатушечное зажигание или долой трамблер
Как-то забыл даже написать про установку новой приблуды, хотя она теперь у меня в списке просто must have на подобные моторы.
Да и пофоткать к сожалению забыл. Придется фото из инета брать.
Многое в машине мне нравится, как раз потому что оно старое и не тронутое технологиями. Нет электронного тугого дросселя, а есть тросик — нажал — поехал, без лагов. Так же с коробкой. Нет хитрых электронных систем — если не заводится машина то нет искры или нет бензина, далее по цепочке несложно локализовать неполадку самому, без помощи «сертифицированных специалистов потому что горит лампочка «что-то не так» и машина не едет».
Но вот трамблер…эта штуковина где бегунок вращается, вызывает разряд, происходит магия и разряд выдает свеча…
Это всегда было источником 30% проблем. За сезон я поменял их 4 штуки. Предпоследний просто делал отсечку на 5 тыс об. Я копал в топливном регуляторе, в мозгах. Тупо отсечка на 5000 — дальше не идет и все. Поменял трамблер — все как рукой сняло.
Дрищет все. Дрищут бегунки, крышки трамблера…дрищут катушки, дрищут коммутаторы.
дрищет сальник и его заливает маслом… дрищут провода наконец, начиная соскакивать с трамблера (Казань 2013) или с колодцев…
Хватит это терпеть! Тем более есть замечательный плагин к хондате, убирающий эти проблемы.
Называется Coil Pack Retrofit и позволяет сделать зажигание как на более новых моторах, 1 цилиндр = 1 катушка. БЕЗ! высоковольтных проводов.
Недешево стоит, 395$ прайс.
Но кстати я понял чем он оправдан кроме этой самой коробочки грамм 40-50 весом (там платка внутри походу одна и все мелкая).
В комплекте идет полная проводка, у хондаты на картинке она какая-то на вид обрезанная
Но по факту там коса, которая от катушек идет до мозгов, с ответвлением на трамблер.
Да, сам трамблер придется сохранить.
Есть альтернатива — АЕМ, но там система полностью универсальна и крайняя машина которую я с ней видел стоит полгода в ожидании настройки потому что никто толком не знает как ее настраивать. Тут все проще.
Так же в наборе транзистор которого может не быть в мозгах, и даже клеммы обжимные для проводов чтобы вставить их в коннектор косы мозга без рукоблудия.
Дополнительно понадобятся только катушки, номер есть на сайте хондаты, от J35 мотора вроде (по длине самые удобные)
Только надо спилить крепежные уголки а то не влезут (и приделать например поролон на них чтобы свечная крышка их прижимала на свечи плотно и не давала двигаться)
также для эстетики можно купить красивую заглушку на трамблер
вот мой мотор после установки
Установка проста очень, занимает пару часов.
1. Проверяем наличие Q37 транзитора в мозге.
Если нет — впаиваем из набора CPR взятый.
2. Моддим катушки и ставим их.
Коробчка CPR тут для примера.
3. Снимаем трамблер, выкидываем катушку, коммутатор, бегунок. Меняем крышку.
Для OBD1 не знаю, для OBD2 — обрезаем провода катушки на трамблере, а так же обрезаем 2 самых толстых провода с коннектора трамблера и в соответствии со схемой цветов (в комплекте) прикручиваем к коннектору провода от косы CPR.
Отмечено место обрезки проводов и место замены проводов другими.
4. Основную часть косы с коробочкой ведем в салон к мозгу. 2 провода заменяем по схеме в косе мозга. Оставшиеся 2 — питание и земля, ПРИПАИВАЕМ (так написано крупным текстом, и видимо не зря, не используем тройные коннекторы, скрутки итд, НЕ кидаем землю на кузов или корпус мозга) к проводам штатного питания и земли мозга поближе к коннектору.
5. Включаем синхронизацию в хондате.
• Open the Parameters Window.
• Select the Misc tab.
• Check the ‘SYNC output on ALTC’ option.
у меня с 1 раза завелась машина.
НО! Остается проблема — а как теперь выставлять зажигание? Трамблер то остался. На новых машинах нет такой задачи вообще. А тут вроде все как у них но с трамблером (датчики то в нем работают и нужны нам по-прежнему).
А стробоскоп просит ВВ провод )
Тут есть 2 решения. Я бы не догадался, спасибо Диме Mure )
Особый стробоскоп (я даж не нашел где брать, в штатах видимо) с синхронизацией по проводу питания катушки.
ЛИБО, берем ВВ провод. Срезаем резинку крепления на трамблер. Вынимаем катушку 1 цилиндра. Вместо свечи втыкаем вв провод (для этого резинку и срезали иначе не воткнуть). Свечной конец провода на свечу как обычно. PROFIT! Зажигание работает и с ВВ провода стробоскоп синхрится отлично )
Ну и общие впечатления — зажигание мегастабильно, никакие MSD усилители, внешние огромные катушки не нужны — в утиль. ХХ обороты мегастабильны, и работа мотора на 8000+ оборотов тоже не вызывает вопросов.
Перенастраивать мотор на стенде не надо. Все работает как работало.
Трамблер может хоть весь залить маслом из-за сальника — на работу не влияет )
Если сгорит катушка — не надо разбирать трамблер со съемом, замена — 2 минуты.
Если сгорит катушка — не заглохнет машина, просто начнет троить. И определить какая катушка не работает — просто снимая по очереди разъемы с катушек — дело 2 минут.
МПСЗ. Часть 3. Удаление трамблера и небольшие планы
Доброго времени суток! Сегодня я затрону один интересный момент, который объединяет всех владельцев микропроцесорок и им подобных, а именно как же избавиться от трамблера. МПСЗ сейчас более-менее настроена и дабы зрители подкапотного пространства офигевали еще больше трамблер изнашивать в холостую уже не нужно. В процессе отправки трамблера на пенсию полку нету ничего сложного, но на двигателях 2101/011 есть некоторые моменты. Во первых та заглушка которая продается в магазинах под названием «Заглушка трамблера ВАЗ 2101-2107» на самом деле идет только под высокий блок. На двигателях 1.2/1.3 блок низкий. По этому вариант купил-поставил не катит.
Некоторые выходят из ситуации укорачиванием заглушки высокого блока путем подпила нижней части. Но это не правильно. После подпила вместо круга в месте контакта с грибком остается крест. Еще выход из ситуации это сделать проставку 8мм под верхнюю часть заглушки. Но тогда получается не совсем красивый бутерброд.
Я же решил пойти самым сложным и, по моему мнению, самым правильным путем — изготовлением заглушки на низкий блок. Размеры мне подсказал один мастер по ремонту двигателей. Готовый чертеж выглядел так:
Основные размеры на чертеже которые нужно выдержать это 90мм (18+72) — расстояние до грибка и 36,5 — диаметр посадочного отверстия трамблера. Остальные могут варьироваться, но в границах разумного. Материал — алюминий (но в моем случае сталь).
Готовую заглушку, сделанную по данному чертежу, мне подарил lany за что и ему большая благодарность. Деталь имела вот такой вид:
Далее наружную часть я загрунтовал и покрасил в цвет блока. Для тех кто будет делать заглушку из алюминия — красить ее не нужно, так как ржаветь она не будет.
Теперь снятие трамблера. Перед снятием желательно запомнить положение трамблера относительно блока, и положение бегунка относительно положения коленвала, дабы в случае чего можно было вернуть все назад с точностью 90% ) У себя я это сделал так — сфотографировал метку на которую выставлен корпус трамблера, далее вращением двигателя бегунок направил строго перпендикулярно к продольной оси двигателя и сделал метку краской на шкиве коленвала. Обратная установка очень проста — ловим пальцем такт сжатия любого цилиндра и ставим бегунок в его сторону ориентируясь по крышке. Далее при помощи меток корректируем положение бегунка и трамблера и получаем исходное положение.
В принципе это все делать не обязательно. Можно просто достать трамблер, а когда будет необходимость тогда уже выставлять метки.
Ну и последний пункт — достал трамблер и вставил заглушку.
Теперь планы на будущее. Я очень хотел бы на базе МПСЗ попробовать реализовать еще такую интересную функцию как автоподсос. Но для этого мне нужны вот такие 2 детальки с карбюратора озон 2140, а именно кронштейн кожуха подсоса и рычаг 2й камеры, так как на обычный озон 2105 (который у меня) автоподсос без переделок установить невозможно.
Поиск на авторынках и среди карбюраторщиков моего города дал нулевой результат. Если у кого то есть данные детали — я готов их купить или обменять на свои детали/расходники к карбюраторам озон/солекс или же принять в дар если вдруг найдется такой человек, которому они не представляют ценности. Связь — в личные сообщения. По автоподсосу задержка в данный момент именно за этим, так как шаговик попросту некуда крепить.
Зажигание без бегунка или статическое зажигание на Audi 80, часть 2: электрика
Заранее прошу прощения за унылое подкапоное состояние, приведение его в порядок пока в процессе
После изготовления механической части, прибегнул к своему любимому хобби — электричеству.
Покупаем:
ВВ провода от 8 клапанной 2111 производства SLON silicon (понятия не имею о таком производителе, в дальнейшем планирую заменить на TESLA от Golf4) — 600р.
3 разъёма от коммутатора и один сгоревший коммутатор для использования его в качестве корпуса для блока согласования — 170р.
разъём ДХ от ВАЗ, разъём катушки, разъём к ДХ от VAG (пришлось купить, т.к. переходил с контактного зажигания) — 380р.
для дальнейшего исключения проблемы с поиском родного ДХ и возможности без болезненной имплантации ДХ от ВАЗ, заделал разъём от ДХ ВАЗ в общий жгут и изготовил переходник ДХ ВАЗ-VAG или VAG — ВАЗ, кому как
во какая белиберда получилась…
Значит самое интересное это блок согласования
Немного о работе ДХ, когда вращается вал трамблёра и шторки то перекрывают магнит то открывают происходит … (не буду вдаваться в дебри)… импульс, в общем коммутатор срабатывает только тогда когда шторка открывает магнит, так вот чтоб нам получить обратный импульс для получения искры в момент закрытия магнита ДХ и чтоб это всё работало с механикой которую я описывал ранее, нужно спаять схему из трёх простых деталей, это: транзистор КТ3102 лучше металлический, резистор на 1к, конденсатор на 330 пикофарад.
Загвоздка всей системы является тахометр, раньше стояла такая система с тахометром как говорят высоковольтным(коими являются все тахометры VDO с прямым подключением к катушке зажигания) замером, т.е. замером импульса всплеска «обратного» напряжения индукции катушки…
в общем стояла
а теперь ВВ катушек две и нужно свести ВВ импульсы в одну кучу для правильности показаний тахометра…
Казалось бы, можно просто импульсный провод с тахометров объединить до кучи через диоды (на некоторых тахометрах это работает), на других тахометрах нужно развернуть диоды в другую сторону (но для VDO) это тоже катит, собирал схемы с делителем (наиболее распространённый вариант) для тахометров ВАЗ он самое то. Но чтоб заработал VDO я так пока и не добился… Может кто что подскажет, или схему даст реально работающую в сведении сигналов с двух катушек или с одним ДХ и с тахометром VDO рассчитанным на контактную систему зажигания.
Короче выкладываю свою схему, которая эксплуатируется каждый день и проблем с ней нет (кроме тахометра), схема не стреляет в цилиндры при включении зажигания!
для некоторых тахометров нужно развернуть диоды в другую сторону
но не та ни следующая схема сбора в кучу сигнала для тахометра не заработали с моим штатным тахометром VDO, ради интереса подключал тахометр к одной из катушек, и наблюдал отображение ровно половины оборотов, т.е. ХХ показал 450 об/мин, и обороты при 100км/ч всего 1500 об/мин. Очень не комфортно так ездить, и пока я отключил тах до появления очередной светлой мысли в моей голове.
В общем собирается всё это в такую кучу
из за увеличившейся нагрузки и очень сильного нагрева родной проводки от контактно системы зажигания пришлось установить разгрузочное импортное реле от какого-то ниссана, стоявшее как раз в системе зажигания, как это сделать я рассказывать не буду, потому как это слишком просто…
под капотом всё разместилось вот-так
кронштейн для катушки купил за 400р. на рынке, не знаю от чего, не знаю куда, просто увидел что мне нужно и купил, немного доработал болгаркой и подогнул в тисках, получилось вот
все прикручено очень крепко и легко доступно
ВВ провода удалось разложить только так
коммутаторы и разгрузочное реле заняли место катушки контактного зажигания
Теперь о самом интересном, на момент выше изложенного пробег составил 1233км,
позитив с самого приятного:
+ 0-100 — 13,8 сек (на контактном 19,2)
+ расход трасса с 6,006л. упал до 5,68л/100км. бензин АИ92
+ расход город с 8,2 упал до 7,8 л/100км.
+ старт стал как на инжекторе, 1-2 оборота колена
+ детонации нет даже при +6град зажигания от страба на ХХ (понятно что зависит от бензина)
+ увеличилась энергия искры
+ нет потерь на распределителе
+ нет бегунка
+ отсутствие трущихся деталей требующих постоянного обслуживания (контакт, бегунок, крышка распределителя)
+ звук при разгоне стал ровным и несколько звонким (явно не детонация)
+ на ХХ мотор очень редко потряхивает (думаю из-за дешёвых свечей БОШ), на контактном потряхивало примерно раз в 2-3 секунды
+ двойная надёжность, на прогретом двигателе на 2х цилиндрах мне удалось двигаться со скоростью 40км/ч (звук при этом как у оки один в один)
негатив:
— пропал ласкающий ухо рокот с приятным побулькиванием при ускорении
— из-за установки двух коммутаторов возросло энергопотребление (естественно)
— потребовалась установка разгрузочного реле (родной провод начал оплавляться), потеря напряжения составляла 4,2в, т.е. 10,2в (с разгрузочным реле питание коммутаторов и катушки 14,4в)
— не решена проблема с тахометром
— после установки необходимо обязательно регулировать карбюратор (не беда, немного обеднил)
— необходимо заменить свечи на более качественные с родных 0,7мм до 1,1мм(в планах иридий champion)
— появилась детонация при выключении зажигания (обусловлено свечами)
Во всём этом виноват сам, от дурной головы ногам покоя нет…
Кому не жалко жмите (+)
Зажигание. Трамблер без бегунка. Катушка от инж.
Данная заметка будет интересна, тем водителям, у кого есть в машине трамблер. Владельцам инжекторов читать дальше нет смысла.
На автомобилях ИЖ 2126 с двигателями от 2106 или 3317 УЗАМ устанавливалось обычное контактное зажигание(КСЗ). Минусами его являлась необходимость частой регулировки контактов прерывателя и довольно таки слабая катушка зажигания Б117А(энергия искрового разряда 20мДж). Ну и как следствие неравномерная работа двигателя, чуть больший расход топлива, провалы в в динамике и главное плохой холодный пуск.
Всего этого лишена без контактная система зажигания (БСЗ). У нее как всем известно вместо контактов прерывателя установлен датчик холла(далее ДХ) и используется она с катушкой 27.3705 от ваз 2109(энергия искрового разряда 60мДж). На двигатели 2106 в свободной продаже есть комплекты без контактного зажигания и проблема как бы легко решалась, а вот на УЗАМ найти такой комплект практически не реально.
Так я откатался почти год и примерно 35.000 км. Руки снова зачесались и хотелось нечто большего. Захотелось еще более мощную катушку и наконец избавиться от бегунка в трамблере. Проще говоря захотел снять с трамблера функцию распределения высоковольтной энергии по свечам зажигания. Плюс в том, что отсутствуют потери на пробой зазора между бегунком и крышкой трамблера, ну и конечно появилась возможность использовать катушку от инжекторного двигателя и увеличение зазора на свече до 1,1мм (в КСЗ 0,5-0,6мм). Я выбрал четырех выводную катушку 2111 (энергия 65мДж+отсутствие потери на трамблере).
В общем я опять взял обычный москвичевский контактный трамблер и переделал его под двухканальник, потом спаял новую разводку проводов и все это установил. Заняло это с расхлебыванием ошибок в схемах и поиском необходимых комплектующих примерно неделю вечеров.
Приобрел:
катушку 2111-3705010-02 650 р.
датчик холла 120р
коммутатор 951.3734 350р.
Трудно описать приход от всего этого в сравнении с обычным БСЗ. Замерять расход нет смысла из-за стиля вождения, вроде бы улучшился разгон. Главное это запуск на холодную. Просто с пол оборота. Жду лютых морозов чтобы проверить. При этом есть идея во время запуска двигателя переводить систему зажигания на другой источник питания, чтобы на ней не проседало напряжение, когда стартер крутит холодный двигатель. Можно например взять акум для офисных источников бесперебойного питания (ИБП). Он тоже кислотный как и автомобильный, только маленький (5х10х15см) и легкий.
На фото видно трамблер без высоковольтных проводов, новую катушку и двух канальный коммутатор. Про подтек масла потом расскажу.
Установка бесконтактного электронного зажигания на автомобили Ваз 2101-2107, или просто Классика
2. Свечи :
Комплект свечей типа А17ДВР или другой отечественный или зарубежный аналог
3. Катушка зажигания :
Катушка зажигания типа 27.3705 с разомкнутым магнитопроводом.
4. Датчик-распределитель зажигания :
Бесконтактный трамблер с маркировкой 38.3706. Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется!
6. Высоковольтные провода :
Из недорогих я рекомендую силиконовые провода TESLA или ЦЕЗАРЬ.
+Если у вас хорошие провода и свечи то их можно не менять +
+ Из инструмента вам понадобится +
1. Свечной ключ
2. Ключи на 8, 10, 12, 13
3. Щуп на 0,7-0,8 мм.
4. Дрель
5. Стробоскоп
1.Меняем свечи на новые, предварительно установив зазор 0,7-0,8 мм.
2.Устанавливаем коммутатор. Наиболее удачное место установки коммутатора на классике, на мой взгляд, показан на картинке.
Для этого сверлим 2 дырки и прикручиваем коммутатор к брызговику аварийным коммутатором вверх. Радиатор коммутатора должен, как можно больше по площади соприкасаться с кузовом, для лучшей теплоотдачи. Коммутатор так же можно прикрутить с помощью саморезов.
3. Снимаем крышку трамблёра и поворачиваем коленвал до тех пор пока бегунок не будет повёрнут в сторону 1-го цилиндра на трамблёре, а метка на шкиве коленчатого вала и средняя метка на крышке механизма газораспределения примерно совпадут. Ключом на 13 отворачиваем старый трамблёр и вынимаем его. Берём новый трамблёр, снимаем с него крышку и, поворачивая шток вращаем его до тех пор пока бегунок не будет повёрнут в сторону 1-го цилиндра, как на старом трамблёре. Вставляем новый трамблер и слегка наживляем гайку на 13. После этого у вас должно быть примерно так, как показано на рисунках.Далее, поворачивая трамблер вокруг своей оси распологаем его так, чтобы центр датчика Холла совпадал с краем начала выреза окна в экране. на картинках показан датчик Холла, а не так, как его надо располагать!)После того как вы установите трамблёр так, чтобы центр датчика Холла совпадал с краем начала выреза окна в экране, можете затягивать гайку крепления трамблёра.
4. Меняем катушку зажигания
Для этого отворачиваем сначала старую катушку, не отворачивая от её клемм провода, приворачиваем новую катушку, берём жгут проводов подсоединяем разъёмы к коммутатору и распределителю зажигания. Чёрный провод присоединяем к массе (эта клемма должна иметь очень хороший контакт с кузовом), красный провод подсоединяем к клемме «К» на новой катушке зажигания, так же к этой клемме подсоединяем коричневый провод от тахометра, снятый со старой катушки зажигания. К клемме «Б» на новой катушке зажигания присоединяем синий провод и «голубой с чёрным», снятый с клеммы «Б» старой катушки зажигания. Следует отметить, что клеммы «К» и «Б» расположены несимметрично на классической катушке и катушке типа 27.3705.
5. Одеваем крышку трамблёра и высоковольтные провода.
Если кто то что то не понял есть ссылка на видео :