что вбивают альпинисты в скалу
Проект Alp
Портал про альпинизм, скалолазание, горный туризм.
Страховка на скальном рельефе (крючья)
В горных походах выше II к.т. или на альпинистских восхождениях, работая на скальном рельефе, для обеспечения страховки не обойтись без промежуточных точек страховки. Для этого можно использовать естественные особенности данного рельефа (рёбра, выступы, отколы, жандармы и т.п.). За них закладывают верёвку во время лазанья.
На гладких крутых стенах для промежуточной страховки принято использовать разного рода закладные элементы и френды. Но скалы есть скалы, и здесь часто встречаются места, где невозможно ни вставить френд, ни положить закладку. Вот тут-то и приходят на помощь крючья. Если крючья рановато списывать со счетов, значит надо учиться ими пользоваться и иметь хоть какую-то информацию о конструктивных особенностях разнообразных приспособлений именуемых одним словом — крючья.
Крючья классифицируются по материалу, профилю поперечного сечения, конструкции ушка с опорным элементом, по форме используемой в скале трещины. Прочность скального крюка определяется его качеством и динамическим взаимодействием со скалой, которое определяется свойствами породы и конфигурацией трещин.
Принято считать, что на монолитных скалах, где трещин мало и они не очень извилисты, следует употреблять только «твёрдые» крючья. В хрупком известняке «твёрдые» крючья сильно разрушают породу. В известняке трещины уходят в глубину массива, круто изгибаясь, здесь целесообразнее применять «мягкие» крючья. Примерное соотношение на маршруте: две трети от общего количества крючьев — «твёрдые», остальное — «мягкие».
Страховка на скальном рельефе (крючья). Фото с сайта: http://ru.wikipedia.org
По своей конструкции крючья делятся на вертикальные и горизонтальные:
Какую величину рывка может выдержать крюк?
ТАБЛИЦА НАГРУЗКИ КРЮЧЬЕВ:
Забивка крюка — сложная наука, изучаемая не по книгам. Умение хорошо забивать крючья достигается, по меньшей мере, таким же опытом, как и умение хорошо лазить. Дребезжащий жестяной звук при забивке говорит о том, что крюк сидит плохо. Если же с каждым ударом тон повышается, крюк «поёт», то можно предположить, что он забит надёжно, хотя и здесь бывают исключения. По возможности нужно вбивать крючья в поперечные трещины, где нет наклона наружу, чтобы крюк не работал на вырыв.
Прежде чем бить крюк молотком, нужно чтобы он вошёл в трещину от руки, твёрдый — примерно на две трети рабочей длины (прежде всего в гранитах), мягкие — несколько меньше. Правильно забитым считается крюк, упершийся кольцом в скалу. Лучше забить до конца короткий крюк, чем длинный — только наполовину.
На маршруте могут встречаться ранее забитые крючья. Их можно использовать, предварительно убедившись, что они сидят в трещине хорошо. Для этого надо подбить их молотком, услышав характерное пение, можно допустить, что крюк — надёжен. Но всё равно, как правило, способность таких крючьев переоценивается.
При забивании и использование ранее забитых крючьев, необходимо иметь в виду их назначение — для страховки или для движения. Если ниже налажена надёжная страховка, то для движения достаточно, чтобы крюк выдерживал нагрузку чуть больше веса тела — 120-150 кг., а для этого расстояние между забитыми крючьями на вертикале, желательно чтобы не превышало 2-3 метра. Чем положе наклон скалы, тем больше это расстояние.
Необходимо изучить трещину и убедиться, что она залегает в монолите и, что крюк не отколет плиту или блок от кажущегося монолита. В связи с этим не допускается забивка в одну и ту же трещину более одного крюка.
У стальных классических лепестковых крючьев есть один существенный недостаток — они тяжелы. Нет, конечно, один отдельно взятый крюк весит грамм сто-сто двадцать. Но, учитывая различный характер трещин, встречаемых на маршруте, приходится брать не менее десятка крючьев разного размера и назначения. При преодолении трудных маршрутов (или перевалов 2Б-3Б к.т.) рекомендуется иметь запас разнокалиберных крючьев для разных трещин из расчета 5-10 шт. на каждого члена группы. А это уже в пределе одного килограмма веса на человека. В сложном походе, где расчет веса рюкзака идёт на граммы, любыми способами изыскивается возможность уменьшить вес снаряжения.
В последней четверти прошлого века была успешно решена задача облегчения крючьев. Сначала их стали изготавливать горячей штамповкой из листовой стали потом из титана, и наконец был изобретён универсальный профильный крюк, получивший в народе название «швеллер», хотя в конструктивном плане это может быть и дутавр. Как правило такой универсальный крюк изготавливается из твёрдых марок титана ( ВТ-5 и выше ).
Обзор «железа» для альпинизма: скальные крючья, закладки, френды и камалоты
«Железо» в альпинизме включает в себя разнообразное снаряжение, необходимое для организации точек страховки, станций и ИТО. Без него прохождение скальных и ледовых маршрутов было бы невозможным. Обдуманный выбор снаряжения в зависимости от условий предстоящего восхождения — посильный шаг в сторону вашей безопасности в горах.
Многочисленный ассортимент так называемого железа в альпинизме можно условно разделить на три группы:
В этой статье разбираемся в снаряжении для организации страховки на скальном и ледовом рельефе.
Снаряжение для организации страховки на скальном рельефе
«Железо», предназначенное для организации страховки на скалах, в целом можно разделить на две группы:
Скальные крючья
Набор крючьев и карабинов образца 1960 года. Фото: Tom Frost — One cup of tea, detail (1960).
В общем виде скальный крюк представляет собой металлическую пластину, которая вбивается в подходящие трещины на маршруте и обеспечивает страховку. Каждый крюк имеет специальную проушину для вщёлкивания карабина. Большинство скальных крючьев на сегодняшний день изготавливаются из стали, реже встречаются элементы из титановых или алюминиевых сплавов.
Модели крючьев отличаются друг от друга по форме, размеру, материалу изготовления, а, соответственно, и по уровню нагрузки и области применения. Поскольку щели имеют разную форму, а скалы состоят из разных пород, производители предлагают самый широкий выбор скальных крючьев на все случаи альпинистской жизни. Разнообразные формы рассчитаны на то, чтобы инструмент легко можно было забивать в трещину, легко вынимать из неё и прочно заклинивать внутри.
Область применения скальных крючьев
Область применения скальных крючьев европейского или американского производства (кстати, на английском языке крюк именуют piton) прояснит маркировка, которую наносят на снаряжение. Кроме знаков CE или UIAA, которые подтверждают, что данный товар сертифицирован, на скальных крючьях импортного производства можно встретить маркировку P или S:
На практике большинство элементов — кроме специфического снаряжения для ИТО — используются и для перемещения и для организации страховки.
Российские производители указанными классификациями и соответствующими маркировками на настоящем этапе не пользуются. Тем не менее, область применения крючьев (только ИТО или организация страховки) всегда указывается нашими производителями в описании продукции на сайтах и в каталогах.
Виды скальных крючьев
Слева направо: якорный крюк (якорь), профильный V-образный скальный крюк, два лепестковых (плоских) скальных крюка и два швеллера с несколькими проушинами.
Плоские (лепестковые) скальные крючья
Классическая форма, давно используемая в альпинизме. Подходят для узких щелей в известняковых и гранитных породах. Плоские крючья делятся на горизонтальные, вертикальные и универсальные — для использования в разных трещинах, вертикальных, горизонтальных или косых.
Швеллерные скальные крючья (швеллер)
Швеллерные крючья широкие, часто с несколькими проушинами, что позволяет забивать их на разную глубину. Подходят для широких щелей. Классические швеллерные крючья изготавливались из титана и были распространены в советском альпинизме, сегодня встречаются реже.
Профильные скальные крючья
Профильные крючья имеют специально изогнутую, например, V-образную или U-образную форму (по сути, это продвинутый вариант классического швеллера). Такая конфигурация позволяет легко забивать крюк и плотно заклинивать его в расщелине, а также расшатывать для извлечения. Эти крючья в отличие от плоских рассчитаны на более широкие и расширяющиеся трещины в твёрдых породах скал. Профильные крючья изготавливаются из сплавов стали и бывают более мягкими или более жёсткими.
Якорные скальные крючья (якоря)
С появлением якорных крючьев классические лепестковые, профильные и швеллерные модели отходят на второй план. Различные вариации якорей рассчитаны и на организацию точек страховки, и на станции, и на ИТО, а их относительно небольшой вес позволяет взять на восхождение полный набор элементов разного размера. Якоря изготавливаются из высокопрочной пружинистой стали, за счёт чего хорошо переносят динамические нагрузки.
Работа с якорным крюком на скальном рельефе: примеряем — забиваем.
По внешнему виду якоря разительно отличаются от других скальных крючьев и больше похожи на клюв ледового инструмента. За счёт такой специфической геометрии нагрузка на якорь, правильно забитый в вертикальную щель, идёт по направлению вглубь трещины, а не вниз, и при возрастании нагрузки такой крюк лишь сильнее вбивается в расщелину. Ножка якорного крюка должна упираться в рельеф, а не висеть в воздухе: тогда при правильной забивке у якоря нет шансов вырваться. Верхняя проушина не грузовая, она служит для выдёргивания крюка из трещины и развески на вашей страховочной системе.
Якорные крючья разработаны в первую очередь для вертикальных щелей, производители рекомендуют применять их в трещинах с отклонением от вертикали до 30 градусов. Приспосабливать якорь для горизонтальной щели уместно только в случае ИТО.
Отличаются якоря по размеру и конфигурации. Можно встретить якорные крючья с отогнутой проушиной, различными загибами «головки», специально заточенным клювом или с зазубринами. Последние предназначены для ледового рельефа и микста, а также для работы с мягкими породами.
На сегодняшний день якорные крючья в России пользуются большей популярностью, чем в Европе или Америке. Да что скрывать, это настоящее «тайное оружие» российских альпинистов 🙂
Как на глаз оценить прочность стационарного скального крюка
Как показали мои исследования, более 80% оценок крючьев без молотка, «на глаз», являются ошибочными. Пит Шуберт, Безопасность и риск в скалах и на льду, том 3, стр 172 (польское издание 2015 год, перевод немецкого издания 2011 года).
Напарница до сих пор вспоминает мне историю со станцией (здесь в эпиграфе), Сергея Дидору тоже, похоже, впечатлила. Значит я сделал в том случае большое мысленное сокращение, допустив, что очевидное мне очевидно всем и если напарник идёт дальше, значит понимает риск и компенсирует его уверенным пролазом. То, что я так легко принял риск — другой вопрос, надо подумать 🙂
Попробую описать на что я смотрю, оценивая крючья. Как «на глаз», без молотка оценивать прочность стационарных крючьев на маршруте (или не пользуясь, хотя это было бы довольно глупо).
Точной такая оценка скорее всего не будет, но мне достаточно. Если кто может что добавить, прокомментировать или покритиковать — я только за.
Крючья с кольцом — это музейные экспонаты, а не страховка
Для начала, опеределимся с понятиями:
Что такое хороший скальный крюк?
Сомнительные крючья — все остальные.
Если лезете с молотком — всё просто. Пару ударов по крюку покажут всё. Он либо запоёт, либо зазвучит глухо, либо развалится. Будьте осторожны со старыми и ржавыми длинными швеллерами. Они пружинят и могут хорошо звучать, в то время, как сами вот-вот развалятся. Но это видно.
Дальше ближе к теме: молотка нет, на маршруте есть стационарные крючья разного качества. Как определить — стоит ли в него вщёлкивать оттяжку или лучше заложить свою точку. Обычно стационарные крючья бывают там, где они нужны — перед или на сложном месте, месте, где трудно организовать другую страховку. Плохая страховка всегда лучше её полного отсутствия, поэтому, если нет своей страховки, то и выбора нет. Если же возможность выбирать свою страховку или стационарные крючья есть, то использование крючьев ускорит прохождение верёвки.
Какие признаки плохого, ненадёжного крюка и почему
Каждый из этих признаков в отдельности достаточен, чтобы считать точку очень плохой, т.е. вообще никакого рывка не выдержит.
Проржавел и/или выветривание и коррозия ослабили его расклинивание в трещине. Проржавевший сломается при любой нагрузке, болтающийся вылетит при рывке.
Поломается при динамическом или даже статическом нагружении. Если выбора нет, можно завязать на нём петлю с карабином — может выдержать рывки с малым фактором.
Стационарные крючья иногда добивают. В идеале — при каждом использовании. Если крюк упёрся ухом, уже не добьёшь. Крюк ржавеет, держится всё хуже и хуже в трещине, а добить уже нельзя.
То же, что и в предыдущем случае, но из-за того, что добивать некуда.
Всевозможные V- и П-образные крючья. Обычно сталь тонкая. Такой может быстро потерять свою прочность, достаточно пол миллиметра ржавчины, чтоб его можно было легко развалить не только рывком, но и при попытке добить.
Ему может быть лет 100 (там где альпинизм давно развивается), вполне может быть проржавевшим насквозь.
Нижний крюк — ужасен, поэтому встёгнут символично (без обвязывания петлёй у скалы): недобит, значит упёрся внутри в скалу, видно, что по нему много молотили и он пошёл трещинами у уха, глубокая ржавчина. Верхний крюк — хороший: свежий, из толстенного металла, недавно добитый, но ухо ушло в трещину, поэтому обвязан петелькой
Крюк ржавеет значительно быстрее, потому что никогда не сохнет. Даже если сталь толстая, за счёт быстрой коррозии может легко выпасть из трещины.
Оба крюка были бы отличные, если бы щель не была забита щемлёй, а крючья добиты по ухо. Видно, что нижний регулярно добивают (но толку от этого нет, т.к. упёрся ухом): нет глубокой ржавчины там, куда бьют, хотя в остальных местах ухо серьёзно корродировало. Фото nobolts.blogspot.com
Какие стационарные крючья можно признать относительно безопасными?
Те, которые, скорее всего выдержат срыв с маленьким фактором на вашей верёвке (2-3 метра в конца верёвки), но вылетят при большем срыве. «Скорее всего» означает, что вы должны иметь хорошую точку поблизости, чтоб не убиться.
Обычно V-образные делают из более толстой стали. Приличный — видно металл либо следы краски, либо толщина стали большая, а крюк современный, не шатается.
Такие крючья обычно не берут на восхождения, потому что слишком тяжёлые. Чаще всего они забиты специально, при чистке маршрута от старого железа. Однако, неизвестно, как часто его добивают, а из вертикальной трещины недобитый крюк можно вырвать. Тем не менее, скорее хорош, чем плох.
Удовлетворительный крюк — относительно новый (Stubai), из толстого металла, длинный, V-образный, регулярно добивается (расклёпанный), в вертикально трещине, вбит не до упора, трещина чистая
Какие крючья я посчитаю полноценными точками для станции.
Идеальный крюк. Новый, мясистый, сертифицированный, в чистой горизонтальной трещине, фото markpthomas.com
Металлический блеск в месте, куда бьют молотком во влажных условиях сохраняется меньше суток.
Если не добит, то поработает как стоппер.
Сильно поржавевший, регулярно добиваемый (расплющить такой сложно) кованный крюк из толстой стали в горизонтальной трещине — приемлемая для меня точка станции в граните (одна из трёх). Фото mountainproject.com
Со следами краски либо другого покрытия. Во влажных горах сталь ржавеет очень быстро. Следы свежего добивания видны 1-2 дня, потом всё ржавчиной покрывается. Если виден металлический блеск — значит его добивали сегодня.
В общем, всё. Может показаться, что сложно и долго, на самом деле — один взгляд. В любом случае, стационарный крюк полезно пощупать рукой — пошатать.
Альпинистские крючья делятся на скальные и ледовые.
То есть предназначены для использования на двух основных формах горного рельефа, причем в некоторых случаях крючья для льда используют на скалах((крюк ледовый «морковка»).
В свою очередь скальные крючья делятся на :
скальные крючья;
шлямбурные крючья;
якорные крючья
Что такое ледобуры, и с чем их едят.
Исторически первым средством страховки на ледовом рельефе были крючья, которые нужно было вбивать в ледовую поверхность. Например, широко распространённая в Советском Союзе «морковка».
Для её забивания требовалось не только большое количество физических трудозатрат, но и филигранная техника. Потому что при одном неловком ударе лёд мог сколоться, и тогда всю работу по забивке приходилось начинать сначала.
Следующим этапом развития страховочных средств на льду можно считать «штопорные» ледовые крючья. Они имели небольшое сечение и были достаточно тонкими. Следовательно, выдерживали небольшие нагрузки. При этом процесс закручивания оставался по прежнему непростым и муторным.
После штопорных крючьев появились первые образцы забивных ледобуров из полой трубки. Такой ледобур необходимо было сначала забить на треть, а потом завершить процесс установки вкручиванием до конца.
И, наконец, современный вид ледобура — полая трубка и острые зубья на конце. Такая конструкция позволяет устанавливать буры даже в самый твёрдый зимний лёд.
Естественно, принято считать лучшими те ледобуры, которые легче вкрутить в лед.
Как выбрать ледобур?
Материал бура
Большинство современных буров изготавливают из стали, так как зубья бура должны быть из твердого материала и долгое время оставаться острыми, «держа заточку».
Правда, из этого правила есть пара интересных исключений.
 |
| Второе исключение – буры из алюминиевого сплава, но со стальными коронками. Наконечник таких буров выполнен из стали, соответственно зубья прочные и хорошо держат заточку. Тело бура – из алюминиевого сплава, что позволяет значительно выиграть в весе. |  |
Форма зубьев ледобура
Самые лучшие буры изготавливают с зубьями, имеющими агрессивный угол наклона.
Полировка поверхности
Чем ровнее поверхность бура – тем меньшее сопротивление он будет оказывать при вкручивании. Это одна из самых сложных задач при изготовлении ледобуров.
Ведь отполировать нужно не только гладкие части, но и резьбу, и даже внутреннюю поверхность трубки. Чем полировка качественнее – тем лучше будет вкручиваться бур, тем он дороже.
Форма трубки ледобура
Лучшие модели буров представляют собой трубку не с параллельными стенками, а конической формы. Это позволяет крошкам льда лучше проходить через ледобур, соответственно, такие буры лучше крутятся.
Ручка для закручивания
Большинство производителей предлагает две модификации своих изделий:
Естественно, с ручкой работать намного удобнее, особенно во время сложного лазания. Образцы без ручки можно закручивать при помощи специальной съёмной ручки или вовсе без неё.
Однако, стоит отметить, что это не слишком удобно.
Съёмная ручка ледобура
Длина ледобура
Буры производятся в различных вариантах размерного ряда. У каждого производителя он свой. В ассортименте альпиниста должны быть образцы разной длины, каждый для своих целей.
Рассмотрим основные.
Хорошо подходят для рыхлого летнего льда, а также для организации ледовой проушины. В зарубежной литературе её принято называть «прошивкой Абалакова» по имени её изобретателя – советского альпиниста Виталия Абалакова. Суть её состоит в просверливании встречных отверстий во льду, в которые продевается вспомогательная верёвка. Рекомендуется делать её при помощи самого большого, из имеющихся у вас бура. Получается очень надёжная точка крепления, если все правильно сделано.
Они могут понадобиться в тех местах, где слой льда очень тонкий и обычный бур начинает упираться в скалу раньше, чем будет вкручен полностью.
Также короткие буры могут быть полезны на твёрдом зимнем льду, т.к. вкрутить их быстрее, а прочность в таких условиях они обеспечивают вполне достаточную.
Средние буры от 14 до 20 см
Такие ледобуры, как правило, составляют основное количество в комплекте альпиниста, т.к. являются самыми универсальными.
Обзор ледобуров
Для того чтобы помочь вам в выборе, предлагаю рассмотреть самые лучшие модели производителей, встречающихся на рынке.
Ледобур Black Diamond Express
Одна из самых популярных моделей во всём мире. Выпускаются в пяти размерах, каждый отмечен своим цветом ручки: красный (10 см), жёлтый (13 см), синий (16 см), серый (19 см) и зелёный (22 см). Очень широкий размерный ряд – легко подобрать подходящий размер. Сертифицированы на нагрузку в 10 кН.
Эти буры исключительно хорошо крутятся в лёд благодаря своей форме и удобной ручке. Их также очень удобно выкручивать. Проушины у этих буров имеют достаточный размер и удобный дизайн. Благодаря складной ручке очень удобно переносить на беседке и снимать с неё.
Также существует упрощённая модификация этой модели – все то же самое, но без складной ручки. Экономия в весе и цене взамен удобству вкручивания.
Ледобур Grivel 360
Выпускается длинами 12 см, 16 см и 20 см. Имеют цветовую маркировку ручки в зависимости от длины. Обладают средним весом в сравнении с аналогами.
Проушина ледобура имеет очень маленькие размеры, что очень помогает при закручивании, этот бур помещается в небольшие углубления и раковины во льду. При этом отверстие для карабина достаточно большое, что позволяет вщелкивать и по две штуки при необходимости. Кроме того, эта модель обладает одной из самых длинных ручек для закручивания, благодаря её складной конструкции – это очень облегчает процесс вкручивания. В разложенном положении получается очень большой рычаг, соответственно требуется меньше усилий.
Ледобур CAMP Radion
Ледорубы Radion выпускаются в трёх размерах: 12 см, 17 см и 22 см. Они также имеют цветовую маркировку в зависимости от размера. А ещё вшитую петлю для крепления карабина. За счёт этого они немного тяжелее аналогов, однако позволяют обойтись без использования оттяжки. Что в общем итоге все же приведёт к экономии в весе. Крутятся в лёд они не так прекрасно, как Black Diamondили Grivel, но все же неплохо благодаря большой ручке, обеспечивающей хороший рычаг.
Проушина ледобура имеет дополнительное отверстие для удобства переноски бура на беседке (если его крепить за оттяжку – он будет висеть слишком низко и мешать при движении).
Этот ледобур очень удобно начинать вкручивать, т.к. его можно подстраховать за оттяжку – это поможет не потерять его.
Также имеет необычную форму заточки резьбы, аналогичную модели Grivel 360, позволяющую повысить прочность закрепления бура на рыхлом льду.
Ледобур Petzl Laser Speed Light
Это новый, усовершенствованный вариант модели Laser. Выпускается в трёх размерах: 13 см, 17 см и 22 см. Имеют цветовую маркировку в зависимости от длины. Это одни из самых лёгких буров на рынке благодаря тому, что трубка выполнена из алюминиевого сплава. При этом коронка сделана из стали, зубцы долго не тупятся, хорошо входят в лёд. Благодаря небольшому размеру проушины, эти ледобуры очень удобно переносить на беседке, а также устанавливать в углубления, встречающиеся на неровной поверхности льда. Невероятно лёгкие ледобуры без ущерба в удобстве вкручивания в лёд.
Установка ледобуров
Вот несколько простых правил для установки буров.
Для начала необходимо очистить поверхность льда от снега и неровностей поверхности. Удобнее всего делать это лопаткой ледоруба. Стоит выбирать место для установки бура там, где лёд наиболее прочный – не имеет трещин, воздушных пузырьков, пустот и втаявших камешков.
Существует три основных способа расположения бура относительно склона:
Рекомендация: не присыпать буры снежной крошкой, а оставлять на поверхности, следить за их состоянием, при необходимости – перекручивать заново.
Уход за ледобурами
До встречи в горах!
Сергей Леонкин,
Скальные крючья необходимы для организации страховки и передвижения на скальных маршрутах. По конструкции крюк представляет собой клин с проушиной, опирающейся на скалу после забивки в трещину (рис. 166). Крючья могут быть вертикальными, горизонтальными и универсальными. Изготавливаются они из вязких сталей с закалкой бойка, титановых сплавов, сплавов молибдена (наиболее прочные крючья), сплавов алюминия (особенно хороши клинья для широких трещин). Крючья из легированных сплавов наиболее перспективны (рис. 167). У всех скальных крючьев рабочая часть сужается к концу крюка. Такая конусность облегчает забивку крюка, обеспечивает его максимальное заклинивание в сужающейся трещине, позволяет расшатывать крюк при выбивании
При забивании в трещину крюк, следуя ее конфигурации, плотно заклинивается в ней.
Удобны У-образные, 2-образные крючья, Д-образные короба. При забивании их в трещину сечение упруго деформируется и обеспечивает необходимые распоры и трение. Такие крючья изготавливаются из прочных сталей. По данным комиссии УИАА, хорошо забитый твердый крюк может выдержать рывок до 2000 кг.
Несущая способность мягких крючьев в значительной мере обусловлена трением о стенки трещины. При увеличении нагрузки крюк изгибается. Сила рывка при этом работает на вырыв и крюк легко выскакивает. По данным комиссии Госкомспорта СССР,
. 
Рис. 169. Силы, воздействующие на горизонтальные (а) и вертикальные (б) крючья
Вертикальный крюк под действием рывка выдергивается из трещины; при рациональной конструкции головки сила выдергивания клина из трещины равна примерно силе рывка (рис. 169).
Следовательно, при крючьевой страховке на отвесе необходимо сдваивать крючья на каждой страховочной точке или применять протравливание с усилием не более 200 кг для горизонтальных крючьев и 100 кг для вертикальных.
Добавив к данным рис. 168 сведения по твердым крючьям, мы выясним, что диапазон возможных значений величины рывка весьма широк.
Что такое ледобуры, и с чем их едят.
Не экономьте на точках страховки – от этого порой зависит наша жизнь.
Якорные крючья, и что они держат
Якорный крюк предназначен для организации альпинистской страховки на скальном рельефе в вертикальных и наклонных трещинах, разрушенных или забитых «микстом» трещинах или неглубоких «глухих» щелях и раковинах. При этом выпускаются якорные крючья с отогнутым вправо или влево ухом и ножкой крюка для возможности забивки вдоль плоскости скального откола. первоначально данные крючья не забивались а вставлялись в трещина и удерживались за счет нагрузки на них, а потом их решили забить и вот что из этого получилось.
Якорные крючья выпускаются с длиной клинка 40, 60 и 80 мм, правым и левым отогнутым ухом.
Во всех испытаниях крюк забивался с разной глубиной в отверстие имитирующее щель и тянулся за нижнее отверстие крюка.
Результаты испытания малого якорного крюка
С глубиной забивания на 10 мм. Крюк выдерживает нагрузку 650 кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При максимальном забивании крюка в щель крюк выдерживает нагрузки от 1100 до 1200кг.
Результаты испытания среднего якорного крюка
С глубиной забивания на 10 мм. Крюк выдерживает нагрузку 1200 кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При забивании на 20мм. Крюк выдерживает нагрузку 1800кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При максимальном забивании крюка в щель крюк выдерживает нагрузки от 2000 до 2100кг.
Результаты испытания большого якорного крюка
С глубиной забивания на 10 мм. Крюк выдерживает нагрузку 650 кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При забивании на 20мм. Крюк выдерживает нагрузку 900кг.,после чего происходит скручивание поверхности крюка.
При максимальном забивании крюка в щель крюк выдерживает нагрузки от 1600 до 1800 кг.
Результаты испытания фифы скальной
С глубиной забивания на 10 мм. Фифа выдерживает нагрузку 400 кг.,после чего происходит скручивание поверхности фифы.
При максимальном забивании фифы в щель крюк выдерживает нагрузки от 1750 до1800кг.
Шлямбурный крюк, шлямбур — элемент альпинистского снаряжения, предназначенный для организации точек страховки на скалах. В отличии от обычных скальных крючьев, шлямбур забивается не в трещину, а в монолит, для чего предварительно специальным пробойником или перфоратором делается отверстие в скале.
Так как в данной ситуации отверстие первично, то сначала поговорим о пробойниках. Ну с перфоратором все понятно — самый обычный перфоратор со строительного рынка. Его используют при подготовке скалолазных дорожек или при оборудовании шлямбурами альпинистских или фриклайминговых маршрутов. На гору такую бандуру с собой не потащишь, да и не спортивно это.
При альпинистских восхождениях используют специальные пробойники. Любой пробойник представляет из себя рукоятку, к которой крепится рабочий орган, например сверло. Есть два типа пробойников — пробойник под сверло и пробойник под спит. В продаже имеются переходники, позволяющие сделать пробойник универсальным.
 |  |
| Пробойник со сверлом | Пробойник под спит |
Берём пробойник, скальный молоток и, совершая вращательные движения пробойником, начинаем долбить дырочку. Дело это не из легких. Лучше заранее потренироваться! В зависимости от размеров шлямбура, твердости породы и мастерства альпиниста процесс может занять от 10—15 минут до… ну это уж как повезёт. Процесс долгий, но шлямбур — самая надежная точка страховки (до 25 кН). Но перед тем как делать отверстие, надо понять, что мы туда будем забивать. Итак, шлямбурные крючья различаются:
Одноразовый шлямбур забивается раз и навсегда, вытащить его не разбирая скалу невозможно. Многоразовый шлямбур (шатл, челнок) может быть извлечен из скалы после использования.
На общем фоне выделяется спит. Как понятно из фотографии сам по себе спит — это часть шлямбурного крюка. К нему требуются ещё проушина и болт. Спит является рабочим органом пробойника, благодаря острым зубцам на конце. Сам спит — одноразовый, вытащить его не возможно, а вот проушину с болтом можно забрать с собой.
Очень близкими по смыслу к шлямбурам являются клеевые крючья (анкеры, батиноксы — от Batinox — модель такого крюка фирмы Petzl). Эти крючья представляют собой относительно длинные металлические стержни. Под них тоже требуется сделать отверстие. Сами же крючья сажаются на специальный раствор, позволяющий им удерживаться в скале. Клеевой крюк может выдерживать до 50 кН (5000 кгС).
 |  |
| Batinox | Ампула с клеевым раствором |
Такие крючья используются при оборудовании скалолазных дорожек и фриклайминговых маршрутов.
В заключении несколько слов о текущем историческом моменте Сейчас ведущие спортсмены стараются минимизировать использование шлямбурных крючьев при восхождениях. Идея в том, что пробить можно любую стену, только бы терпения хватило! Шлямбура иногда бьют на станциях или в случае если никакие другие методы организации страховки и искусственных точек опоры на данном участке не возможны.