что важнее объектив или тушка
Что приобрести: фотоаппарат или объектив
Даже в наше непростое время иногда можно встретить людей, которые не считают себя стесненными в средствах. Есть среди них и фотолюбители, и профессиональные фотографы. И вот у этих самых людей, имеющих фотоаппарат, в какое-то время наступает момент, когда они перестают быть довольными качеством своих снимков (речь идет о техническом качестве, сами понимаете. О творческой стороне фотографического искусства мы говорить сегодня не будем). И тогда возникает вопрос: Ну и что прикажете тут делать? Как поступить? Конечно же, бежать в магазин и покупать что-то новенькое из фотоаппаратуры. Но что именно: фотоаппарат или объектив? На что лучше потратить собственные, причем, порой немалые, деньги?
В каких-то случаях лучше будет приобрести новую фотокамеру, в каких-то – новый объектив. Всё тут зависит от конкретной ситуации. Какой? Вот как раз об этом мы и хотим сегодня вам рассказать
Новый объектив
У тех фотографов, которые пока еще привыкли пользоваться объективом, которым была укомплектована их фотокамера при покупке (их еще называют китовыми объективами), в какой-то момент всегда возникает ощущение, что их фотографии недостаточно технически совершенны. Именно в этом случае на поставленный нами сегодня вопрос ответ будет таким: обновлять фотоаппарат нет никакой необходимости. Лучше купить новенький объектив, который бы смог расширить ваши возможности как фотографа.
У опытного профессионального фотографа в арсенале аппаратуры наверняка всегда имеется несколько объективов. Порой эти объективы «родом» бывают из разных десятилетий. В кофрах мастеров до сих пор можно встретить, например, прекрасно работающие объективы, которым по 40-50 лет. Эти объективы за свой долгий рабочий век не раз меняли своих владельцев, создали десятки тысяч замечательных кадров.
Срок службы любого объектива намного больше, чем срок службы фотокамеры. А уж если за объективом осуществляется хороший уход – то и подавно. Спросите у любого фотографа, сколько у него старых объективов и старых фотоаппаратов, находящихся в рабочем состоянии. Первых наверняка будет больше.
Конечно же, в работе важен и фотоаппарат, и объектив. Но, тем не менее, можно сказать однозначно: для того, чтобы ваши снимки получались качественными, более важным обновлением арсенала будет новый объектив, нежели новая фотокамера.
Для начала мы порекомендуем вам собрать свою собственную коллекцию объективов. Что в эту коллекцию можно включить? Первый объектив, который наверняка будет востребован, это светосильный объектив с постоянным (фиксированным) фокусным расстоянием. Он может помочь вам намного легче решить огромное количество проблем, которые очень часто возникают в практической работе любого фотографа. В ваш базовый набор объективов можно включить и объектив с хорошим диапазоном зума, можно даже и суперзум прикупить чтобы заниматься, например, фотоохотой: всяких птичек-зайчиков снимать в дикой природе.
Короче, можно смело сказать, что лучше будет купить новый объектив, а не новый фотоаппарат. Эффект от такой обновки станет для вас намного более заметным, чем эффект от покупки новой фотокамеры. К тому же, купленные вами сегодня объективы наверняка переживут многие ваши фотоаппараты.
Новый фотоаппарат
Самый простой и добрый совет любому начинающему фотографу – порекомендовать и помочь ему выбрать такой объектив, который бы оптимально подходил для его работы. Но, конечно же, в некоторых случаях совсем нелишне будет обновить и сам фотоаппарат. Давайте об этом и поговорим.
Какую проблему чаще всего не могут решить даже самые хорошие и дорогие объективы известных производителей? Конечно же, это наличие на фотографиях шумов. Тут, правда, стоит справедливо отметить то, что современные фотоаппараты при работе на высокой светочувствительности в этом деле показывают себя на весьма достойном уровне.
Другое дело, если при съемке вам просто не хватает света. В этом случае лучше будет все же купить светосильный фикс объектив с широкой диафрагмой.
Еще один важный параметр, который зависит от фотокамеры – это автофокусировка. Естественно, что светосильные объективы с современными моторами автофокусировки будут работать намного точнее и быстрее. Ну а если система автофокусировки не нового объектива, а вашего старого фотоаппарата не очень хорошая, то какой смысл в качестве системы автофокусировки объектива? Тут уж совсем не важно, как быстро работает мотор объектива, ведь аппарат не сможет им хорошо управлять! А вот как раз фотоаппараты, которые выпускаются сейчас, имеют очень хорошие показатели в этом плане.
Ну и, в конце концов, современный фотокамеры, в отличии от камер более ранних лет выпуска, оснащены множеством новых функций, которые ранее, возможно, были для вас совершенно незнакомыми. Ну, например, может так случиться, что вы захотите своим фотоаппаратом снимать еще и видео. Видео, снятое фотокамерой, несколько отличается от видео, снятого видеокамерой. Это два разных мира в принципе. В этом случае вам придется приобрести фотоаппарат с функциями видеосъемки.
Так что, если для вас существенным является наличие в фотоаппарате всяческих современных и ультрамодных наворотов – то новый фотоаппарат для вас наверняка намного важнее, чем новый объектив.
Вывод
Хочется думать, что вместе с нами вы теперь твердо пришли к выводу, что лучшим вариантом будет собрать хороший набор объективов, нежели раз два-три года покупать новый фотоаппарат. Ну, а если вы считаете, что у вас уже вполне достаточное количество объективов, то можно обновить и сам фотоаппарат. Идею эту никак нельзя назвать лишней и ненужной.
А вот если вы решили все же купить новый фотоаппарат, то качество своих снимков вы улучшите за счет того, что на высоких значениях светочувствительности на них заметно понизится наличие шумов – это раз. Второе «за» за покупку нового фотоаппарата – у вас заметно быстрее будет работать автофокусировка. И третье – это наличие новых современных функций, которых нет на моделях фотоаппаратов прошлых лет.
Объективы. Что важнее – камера или объектив? Знакомимся с оптикой
Многие начинающие фотографы считают, что именно фотокамера определяет качество снимков. Они долго и скрупулезно выбирают саму камеру, но вопрос выбора объективов к ней зачастую игнорируют. Но не зря ведь зеркальные фотокамеры и беззеркалки имеют сменные объективы. Это дает фотографу возможность выбрать из широчайшего модельного ряда наиболее подходящий для его задач объектив. Именно объектив, а не фотокамера отвечает за многие качества будущей фотографии: например, за угол обзора, детализацию, глубину резкости, красоту размытия фона (боке). Кроме того, объектив влияет и на цветопередачу, а также контраст фотографий.
Фотокамера может обеспечить высокое разрешение матрицы, низкий уровень цифровых шумов, качественный автофокус. Но вот за то, насколько качественное изображение попадет в камеру, будет отвечать объектив. Выражаясь образно, объектив — это кисть фотографа. Выбрав подходящую кисть, художник сможет нарисовать красивую картину. Выбор подходящего объектива поможет фотографу получить красивые и качественные фотоснимки. Давайте узнаем, как работает объектив и какие у него есть характеристики. Это поможет не прогадать с выбором идеальной оптики под конкретные творческие задачи.
БАЙОНЕТ ОБЪЕКТИВА
Байонет — это специальное крепление, отвечающее за установку объектива на фотоаппарат. Фотокамеры различных производителей имеют разные крепления-байонеты. Помимо самого механизма крепления, современные байонеты позволяют объективу и фотокамере обмениваться между собой данными. Для этого служат электронные контакты на байонете.
Зеркальные фотоаппараты Nikon имеют байонет Nikon F
Байонет фотоаппаратов Nikon 1 — Nikon CX
Осторожно: зеркало и матрица!
Сняв объектив с фотокамеры, вы обнаружите за ним зеркало (в случае с зеркальными аппаратами), матрицу, затвор фотоаппарата. Все эти детали очень нежные: прикасаться к ним не стоит, это грозит не гарантийным ремонтом фотокамеры. Старайтесь не держать фотоаппарат долго без объектива: в него может попасть пыль, грязь, влага. Всё это может осесть на матрице, и на снимках появятся черные пятнышки. Конечно ничего фатального не случится даже если пыль все-таки попадет внутрь. Современные фотокамеры имеют системы ультразвуковой очистки матрицы, а если такая система не справится, пыль с матрицы можно убрать в сервисном центре. Но всё это — лишние хлопоты, которых легко можно избежать. Производите смену объективов оперативно, не задерживаясь. Менять объектив на улице в непогоду (в дождь, снег, в пыли) не стоит. Если возникла такая необходимость, держите аппарат байонетом вниз, чтобы свести к минимуму возможность попадания внутрь пыли.
Фрагмент фотографии. Черные пятна — пыль на матрице.
УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТИВА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Простейший объектив, или монокль, состоит лишь из одной линзы. Но монокли уже давно не используются. Ведь они не могут обеспечить необходимого для современных камер качества изображения. В современных объективах применяется не одна линза, а сложные системы из нескольких элементов, число которых может доходить до двух десятков. Совокупность линз, установленных в объективе в определенном порядке, называется оптической схемой. Различные объективы, в зависимости от своих характеристик и назначения, строятся по разным оптическим схемам.
Главной характеристикой объектива является его фокусное расстояние. Оно определяет угол обзора. Выбрав определенный угол обзора (а значит, определенное фокусное расстояние объектива), мы сможем либо показать крупным планом отдаленные от нас объекты, либо наоборот снимать с широким полем зрения. Фокусное расстояние объектива измеряется в миллиметрах. Чем длиннее фокусное расстояние объектива — тем уже его угол обзора. И наоборот: чем короче фокусное расстояние, тем шире его угол обзора.
Снимок, сделанный объективом с коротким фокусным расстоянием. Угол обзора широкий получился широкий. Таким образом я смог показать обширную панораму Москвы.
Снимок, сделанный объективом с большим фокусным расстоянием. Угол обзора получился гораздо уже. Таким образом я смог акцентировать внимание зрителя на удаленных объектах, например на силуэте высотки, виднеющейся вдалеке.
Я специально пока не называю каких-то конкретных цифр и значений, потому что они будут сильно зависеть от модели фотокамеры, используемой вами. А точнее — от размеров ее матрицы. Пока важно просто понять закономерность. Практическому применению объективов с различными фокусными расстояниями, будет посвящен наш отдельный урок.
Любой современный объектив оборудован механизмом диафрагмы. Диафрагма служит для регулирования количества света, проходящего через объектив. Помимо этого, диафрагма влияет на глубину резкости и степень размытия фона на фото.
Открытая диафрагма. В глубину резкости попала только груша, а яблоки и картина на фоне — нет. Снимая с открытой диафрагмой можно выделить какой-то конкретный объект резкостью. Но если мы хотим показать резко все предметы в кадре, диафрагму стоит закрыть.
Закрытая диафрагма. В глубину резкости вошла не только груша, но яблоки с картиной
В современных объективах используется так называемая ирисоваядиафрагма. Механизм ирисовой диафрагмы состоит из нескольких лепестков, которые, сжимаясь и разжимаясь, способны увеличивать или уменьшать отверстие между ними. Именно через это отверстие и проходит свет. Закрывается диафрагма — количество света, проходящее через объектив, уменьшается. Открывается диафрагма — количество света, проходящего через объектив, увеличивается.
Открытая диафрагма объектива будет соответствовать его максимальному относительному отверстию (это понятие часто путают со светосилой, о которой речь пойдет ниже). Это тоже важная характеристика объектива. Ведь чем больше относительное отверстие, тем больше света сможет пройти через объектив, а следовательно мы сможем делать более качественные кадры при недостаточном освещении за счет уменьшения времени выдержки и, как следствие, за счет снижения смаза. Сильно упрощая, можно сказать что относительное отверстие — это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Таким образом мы будем получать значения относительного отверстия вроде 1/1.4, 1/2.8, 1/5.6, 1/8 и т. п. Здесь мы видим, что чем меньше дробь перед нами, тем и отверстие диафрагмы меньше. Однако при обозначении диафрагмы для краткости почти всегда отбрасывается впереди стоящая единица и остается только 1,4, 2,8, 5,6 и т.д. Так же часто перед этими числами вместо единицы добавляется буква “f”: f/1.4, f/2.8, f/5,6 и т.д. На фотоаппарате диафрагма обозначается еще проще: F1.4, F2.8, F5.6 и т.д. При таком обозначении чем больше число, тем меньше отверстие диафрагмы, и тем слабее будет размытие фона.
Выбранное значение диафрагмы указывается на экране фотоаппарата и в видоискателе. Управление диафрагмой в современных фотокамерах происходит прямо с самого фотоаппарата, при помощи его органов управления.
Текущее значение диафрагмы на экране фотокамеры Nikon D5300
Значение диафрагмы на информационном экране Nikon D7100
Помимо оптической системы и диафрагмы, объектив содержит механизм фокусировки, который позволяет сфокусировать его на определенной дистанции. Обратите внимание: объектив фокусируется не на каком-то объекте, а именно на определенной дистанции. Таковы законы оптики. При фокусировке в объективе передвигается тот или иной блок линз, в зависимости от конструкции объектива. Своей надежностью славятся те объективы, у которых двигается при фокусировке внутренний блок линз. Тогда на него не действуют внешние факторы, внутрь объектива меньше попадает пыль при движении его элементов.
Фокусировку объектива можно проводить собственными руками, поворачивая специальное кольцо на объективе. Такой способ называется ручной фокусировкой, а объективы, которые фокусируются только вручную называются “ручными” или “мануальными” (от англ. “Manual” — ручной).
За исключением некоторых специальных объективов, все современные объективы Nikon имеют возможность автоматической фокусировки. Разумеется, автоматическая фокусировка — это очень удобно. Скорость автоматической фокусировки будет сильно зависеть как от модели фотоаппарата и качества его датчика автофокуса, так и от объектива: насколько быстро он сможет навестись на резкость.
СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВА
Значение максимально открытой диафрагмы объектива часто называют светосилой. К примеру, открытое значение диафрагмы объектива — F2.8. Стало быть, F2.8 — это светосила данного объектива.
Однако такое представление о светосиле сильно упрощено. Определение, представленное выше, относится к понятию максимального относительного отверстия объектива. При нем берутся во внимание лишь его геометрические параметры, но забывается о том, что часть света может теряться в толще стекла объектива (ни одно стекло не обладает абсолютной прозрачностью), часть отражается от поверхности линз. Поэтому может статься так, что два объектива с равным максимальным относительным отверстием будут пропускать разное количество света. Если максимальное относительное отверстие всегда указывается в характеристиках объектива, то о реальной светосиле объектива фотограф может лишь строить догадки и изучать ее на собственном опыте. Далее для простоты мы будем пользоваться упрощенным понятием о светосиле, ставя знак равенства между светосилой и понятием “максимальное относительное отверстие”.
“Светосилы много не бывает” — популярное выражение среди фотографов. В этом они правы: чем больше светосила объектива, тем проще будет снимать при недостаточном освещении. Объективы с высокой светосилой красиво размывают фон при портретной съемке. Светосила зачастую определяет класс и цену оптики. Объективы попроще имеют слабую светосилу (F3.5 — F5.6). Более продвинутые и дорогие модели имеют большую светосилу, объективы со светосилой F2.8 и больше часто называют светосильными.
ЗУМЫ И ФИКСЫ
Объективы делятся на две категории: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным.
Объективы с переменным фокусным расстоянием, или зумы, хороши своей универсальностью. Меняя фокусное расстояние объектива, мы меняем и его угол обзора. Одним и тем же объективом мы можем снимать как общие планы, так и более удаленные объекты. Говоря простым языком, такие объективы умеют “приближать-отдалять”. Зумы из-за своей универсальности получили широкое распространение.
Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR — недорогой, но универсальный зум-объектив, который часто поставляется в комплекте с фотоаппаратом. Так называемый “китовый” объектив.
Но есть у них и недостатки. Часто в угоду универсальности приносится в жертву качество изображения. Светосила зумов тоже как правило невелика по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Фикс-объективы (дискретные объективы, фиксы) имеют постоянное, не изменяемое фокусное расстояние. А это значит, что они не могут менять угол обзора, не могут “приближать-отдалять”. Зато у них масса других плюсов. Главный из них — прекрасное качество изображения. Также фикс-объективы могут иметь очень высокую светосилу, недоступную для зумов: F1.4 и даже более.
Один из самых популярных фикс-объективов для зеркалок Nikon со светосилой F1.4:Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Для системы Nikon 1 был выпущен объектив со светосилой F1.2! Nikon 1 32mm f/1.2 Nikkor
Сверхсветосильный объектив F1.2 с ручной фокусировкойNikon MF 50mm f/1.2 Nikkor
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ:
От фокусного расстояния объектива зависит его угол обзора.
Объективы бывают с постоянным фокусным расстоянием (фиксы) и с переменным (зумы). Фиксы не умеют менять угол обзора, зато дают прекрасное качество картинки и имеют высокую светосилу. Зумы же могут менять угол обзора, поэтому универсальнее. Но в угоду универсальности порой приносится качество изображения и светосила.
Диафрагма регулирует количество проходящего через объектив света и глубину резкости на фото. Диафрагму можно открывать и закрывать.Она как правило обозначается цифрами, перед которыми ставится буква “F”. Например F1.4, F5.6, F8. Причем чем больше число, тем более закрытую диафрагму оно обозначает!
Максимально открытую диафрагму объектива часто называют его светосилой. Чем больше светосила — тем проще будет фотографу снимать при недостаточном освещении и тем лучше объектив будет размывать фон на снимке.
ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВА
МИНИМАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ ФОКУСИРОВКИ
Любой объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки, ближе которой он сфокусироваться не сможет. Минимальная дистанция фокусировки может колебаться в зависимости от модели объектива от нескольких метров до нескольких сантиметров. Важный момент: минимальная дистанция фокусировки измеряется не от передней линзы объектива, а от плоскости, в которой находится матрица фотоаппарата (фокальной плоскости). На фотоаппарате есть даже специальная метка для ее обозначения:
Таким значком обозначается фокальная плоскость. Значок есть на каждом зеркальном фотоаппарате. Именно с этого места отсчитывается дистанция фокусировки.
Естественно, чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом получится снимать предметы. Объективы, предназначенные для макросъемки (то есть для съемки с большим масштабом) имеют очень короткую минимальную дистанцию фокусировки. Например минимальная дистанция фокусировки объективаNikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G составляет всего 16,3 см. Если их отсчитывать от плоскости матрицы, учитывая длину самого объектива, получается что объектив может фокусироваться почти вплотную к объекту съемки.
Чем меньше минимальная дистанция фокусировки, тем более крупным планом мы сможем снимать
Как узнать минимальную дистанцию фокусировки вашего объектива? Ее всегда пишут в его характеристиках, которые легко найти в интернете. Помимо этого, ее часто пишут на фронтальной стороне объектива:
Эта надпись гласит, что объектив может фокусироваться на любой дистанции вплоть до 28 см
15 заблуждений фотографии – они хотят от вас это скрыть
Краткое руководство умному фотографу
В данной статье мы поговорим не только о навязанных стереотипах, но и о популярных заблуждениях фотографов. Данный материал поможет вам лучше понимать многие важные вещи в фотографии.
Для наилучшей навигации по статье используйте содержание:
Светосильные объективы лучше не светосильных
Первое популярное заблуждение говорит о том, что чем выше светосила, тем лучше линза. Но это далеко не так. Да, вне всяких сомнений, в большинстве случаев чем выше показатель светосилы (f1.2, например), тем более высокого качества линза в нем находиться. Но сам факт этого не ставит равно что не светосильная линза (f4, например) хуже светосильной.
Также стоит помнить, что на крайних показателях (f1.4, например) линия фокуса у светосильного объектива очень узкая и скорее всего вы не сможете часто пользоваться этими привилегиями.
Фиксы точнее зумов
Что такое фиксы?
Фикс (Fix) объективы – это тип объективов с фиксированным фокусным расстоянием (например, 35мм или 50 мм)
Бытует мнение, что фикс-объективы обеспечивают наилучшую картинку. Огромное количество тестов подтверждают это, но есть моменты, которые на практике доказывают обратное. Допустим, вы поехали в отпуск, и взяли с собой широкоугольный фикс 20 мм. Вы без особого труда сможете снять все узкие улочки, но если нужно будет сфотографировать собор, который, допустим, стоит через реку, то в дальнейшем, вам придется обрезать фотографию чтобы он не потерялся в контексте. А в момент обрезки фотографии идет потеря мегапикселей и собственно качество (и точность) ухудшаются.
Если вы используете зум (zoom) объектив, то вам достаточно поменять фокусное и в дальнейшем обрезать фотографию не придется. Собственно, вы сохраните исходное количество пикселей, а значит и качество будет выше чем у снимка, снятого на фикс (при тех же условиях) но обрезанного.
Новые объективы лучше старых
Данное утверждение тоже нельзя брать за истину, так как новые объективы (особенно если мы говорим про бюджетные) удешевляют максимально, чтобы сделать их производство более выгодным и массовым. При этом страдает не только качество материалов корпуса, но и сами линзы.
Ярким примером может служить покупка объектива Canon EF 20-35 mm f/3.5-4.5 USM который поступил в продажу еще в 1993 и продавался до 2007 года. Данный объектив стоит сегодня в районе 100-120 долларов на вторичке и качество его снимков вообще не идет в сравнение с новыми объективами в этот бюджет. Когда я говорю про новые бюджетные объективы Canon я имею в виду такие как 24 mm f2.8 STM “Pancacke” или 40 mm.
Кроме того, не стоит забывать, что в конце 90-х начале 2000-х Canon очень много инвестировали в разработку линз и сегодняшние тушки только начинают раскрывать их потенциал. Те, кто сегодня экспериментируют, используя старые линзы на новых тушках получают очень интересные снимки, которые не похожи ни на что. Потому, если ваш бюджет ограничен, не поленитесь потратить время и разобраться в том, какие старые линзы можно купить в ваши деньги.
Дороже значит лучше (больше платишь — больше получаешь)
Часто можно услышать от «профи» фразу что мол, без хороших вложений – крутого кадра не получишь. Это утверждение от части верное, так как в фотографии, действует правило самого слабого звена.
Работает это следующим образом: даже имея хороший фотоаппарат, крутую линзу, но не имея должного освещения вы не сможете сделать снимок лучше, чем с более бюджетным фотоаппаратом с более простой линзой, но при хорошем свете. А добавив в эту цепочку штатив вы получите еще большую разницу между бюджетным сэтапом и дорогим. Качественный снимок – это, в первую очередь, сумма всех составляющих.
Вообще, у всего есть некий предел рациональности. Так, к примеру, обычному энтузиасту переход с кроп-фотоаппарата на фулфрейм даст больший прирост чем переход с начального фулфрейма на топовый. Если так задуматься, то большей части людей и вовсе не нужны такие фотоаппараты как Canon 5DSR, Canon 5D Mark IV или Nikon 810, так как их потенциал никогда не будет раскрыт в полной мере. Платить нужно за то, чем будешь пользоваться.
F-stop vs T-stop
Многие слышали понятие «светочувствительность объектива», это так называемы F-stop – свет что проходит через первую линзу в объективе. Но очень мало кто слышал про понятие T-stop – свет что попадает в конечном счете на матрицу. Производители всегда пишут только первый показатель (f1.4, например), но по факту, на качество снимков влияет именно последний.
Не будем вникать в подробности того, как эти тесты выполняются, скажу лишь что есть авторитетная компания, которая этим занимается, и вы на их сайте можете найти свой объектив и посмотреть фактическую светосилу.
Больше точек фокусировки — лучше снимки
Данное заблуждение приходит к нам с маркетинга компаний производителей фотоаппаратов. Обратите внимание, сколько информации подается о количестве точек фокусировок в новых тушках, количество крестовых, двойных крестовых и т.д. Все эти акценты несут одну цель – рассказать, чем новая тушка лучше старой и это рекламщики делают очень хорошо.
Но почти никто не упоминает, что на самом деле достаточно одной точки, если вы владеете техникой рекомпозиции. Кроме того, самая быстрая по фокусировке – центральная точка, и только если вы выбираете ее одну вы можете достигнуть максимум скорости фокусировки.
Что такое рекомпозиция?
Техника рекомпозиции заключается в том, чтобы сфокусироваться на одном объекте, а потом перевести уже сфокусированное устройство на нужный вам объект
Единственный жанр фотографии, в котором есть реальная необходимость в большем количестве фокус-точек – это спорт журналистика. Допустим, когда идет голевой момент, вам важно не упустить все детали из виду и вот тут количество точек действительно помогает избежать потерь. Но кроме того, там еще и огромные требования к скорострельности и скорости самого объектива.
Гонка за скорострельными тушками
Это вообще отдельная тема для разговоров. Гнаться за скоростью снимки кадров в секунду также бессмысленно, как и за количеством точек фокусировки. Если вы не снимаете спорт – вы никогда не будете использовать больше 4-5 кадров в секунду. А этот показатель может предложить практически любая сегодняшняя тушка.
Но не забывайте и о том, что чем больше скорострельность – тем выше требования ко всему: начиная от карт памяти и объективов, заканчивая компьютерными мощностями чтобы это все обработать. Это часы работы чтобы разобрать серию фотографий. Кроме того, чем выше скорость, тем быстрее идет амортизация фотоаппарата (особенно если мы говорим про обычные тушки, не предназначенные для постоянной работы в таком режиме).
Crop-фактор на светосиле не учитывается
Что такое Crop-матрицы?
Crop (кроп) матрицы – это матрицы, которые меньше на определенный коэффициент (например, 1.6) от fullframe (фулфрейм) матриц
Популярная ошибка, которую допускают даже опытные обзорщики и блогеры это не учитывать кроп-фактор на светосиле объектива. И как ни странно, на этот счет еще продолжают вестись споры. Проверить это можно очень просто: берете один и тот же объектив делаете два снимка с одинаковым F-stop (к примеру, f1.8) на fullframe и crop-матрицу. Просмотрев с компьютера, вы увидите, что снятый кадр на фулфрейм более светлый нежели аналогичный на кропе. Происходит это потому что матрица физически больше и от того может принять больше света.
Для того, чтобы узнать реальный F-stop объектива на кропнутой матрице нужно умножить светосилу на кроп фактор. Только в таком случае вы получите реальные цифры этого показателя.
Вам нужно больше мегапикселей
Количество мегапикселей действительно влияет на качество конечного изображения, но часто забывается тот факт, что это в первую очередь размер файла. Покупая Canon 5DSR у которого 50 МП, вы автоматически повышаете требования к карточкам (их объему) и к компьютеру, что должен обрабатывать настолько большие файлы. Кроме того, большое количество мегапикселей передает больше контекста, а это означает что малейшее не правильное движение рукой, вдох или вздрог могут просто испортить кадр, который на обычной зеркалке вышел бы без проблем.
50-ти мегапиксельные матрицы-монстры необходимы только очень скиловым профессионалам, которые снимают эксклюзивные фото. Кроме того, чем больше матрица – тем меньше скорострельность тушки, собственно этот фотоаппарат никогда не будет хорошо снимать спорт и тому подобное.
Для обычного энтузиаста, полупрофа или даже свадебного фотографа вовсе не нужны подобные объемы. Если не лукавить, то вам с головой хватит 20-26 МП для того чтобы сделать снимок, которым будет восхищаться клиент. И вы без особых проблем сможете отрезать лишнее, что попало в кадр, при этом не ощутив потерю в качестве.
Дешёвая тушка плюс дорогой объектив лучше, чем дорогая тушка и дешёвый объектив
Дешевый объектив – это не всегда новый дешевый, это может быть Б/У который сейчас упал в цене. И вот что выходит, что за те-же 300 долларов можно купить совершенно разные линзы, а более дорогая тушка намного лучше раскроет возможности старых, но все-также качественных объективов. В конечном счете, с подобным подходом вы получите более качественную картинку.
И важно знать, что crop-тушки всегда делают более мыльную и шумную картинку, чем fullframe. Потому я настоятельно вам рекомендую, если есть такая возможность, покупать именно полнокадровые фотоаппараты. А хороший объектив в понятные деньги на вторичном рынке всегда можно найти.
Canon и Nikon объективы лучше Sigma, Tamron, Samyang
Данный стереотип построен на лояльности к большим брендам. Но что касается объективов, то далеко не всегда такие производители-гиганты могут предложить что-то лучше, чем фирмы, делающие объективы под их тушки. У каждого есть свои звезды и выбор объектива — это сугубо вопрос того, какие у вас стоят цели в фотографии.
Ответьте себе честно на вопрос: «Какую я хочу картинку на выходе и какой у меня есть под это бюджет?». Тогда сразу станет понятно, что вам нужно смотреть. Вне всяких сомнений, если у вас скромный бюджет, то скорее всего вам нужно смотреть объективы не от больших производителей, чтобы получить достойный кадр. Ведь в конечном счете важен финальный результат, а не надпись на линзе.
Бренд нужно выбирать по тушке
Чаще всего люди выбирают фотоаппарат по своему отношению к тушкам. К примеру, мне нравится удобство интерфейса Canon или более привычное расположение кнопок у Nikon и на основе этого я делаю свой выбор. Данный подход не совсем правильный так как тушка – это приходящее и уходящее, расходник, иными словами.
Правильно выбирать фотоаппарат по объективу. К примеру, мне нравится диапазон 70-200 и в нем у Canon просто нет равных. Это единственный производитель, у которого это честные 200 мм, а не 160 (как у Nikon, например) и объективы этой линейки лишены эффекта Focus Breathing. Ну а качество снимков – просто на высоте с таким отрывом от конкурентов, что и описать трудно. Потому, очевидно, что я выберу фотоаппарат уже под эту линзу и это будет Canon.
Focus Breathing что это?
Focus Breathing – смена (как правило, сужение) полей зрения объектива от минимальных до максимальных значений фокусной дистанции. На практике проявляется как смена фокусного расстояния (например, вместо 200 мм вы получаете фактические 160)
Тушки меняются, а объективы с вами остаются на долго, потому при выборе фотоаппарата смотрите, в первую очередь, на линзы, которые вам нравятся и только потом уже выбирайте бренд тушки.
Все деньги нужно вкинуть в тушку и объектив
Популярная ошибка, это вкладывать весь имеющийся бюджет только на тушку и объектив. Как упоминалось уже ранее, качественная фотография – это сумма всех составляющих. Есть вещи, которые дают просто инкрементальный прирост в качестве снимка, к примеру, штатив или хорошее освещение.
Также не стоит забывать, что место съемки также сильно влияет на качество снимка. Вне всяких сомнений, что у вас выйдет более презентабельный снимок, снятый в солнечной Италии, но на среднее оборудование, чем снимок сделанный во дворе серого спальника у нас.
Потому, если у вас есть, допустим, 6000 долларов, то лучше купить средний или вообще начальный fullframe, оптимальный под него объектив (возможно даже Б/У), а остальное потратьтить на качественный штатив, вспышку, свет и программное обеспечение (Adobe Photoshop, Lightroom и т.п.). Оставшиеся (если они будут) отложить на путешествие в колоритную страну.
Используя подобный подход вы в конечном счете получите в разы больше чем те, кто вложит все только в тушку и объектив. А если вы снимаете людей, то вы намного раньше начнете отбивать вложенные деньги в оборудование и зарабатывать больше, просто благодаря качественной картинке.
С крутым фотиком и объективом — пост обработка не нужна (cнимок или получился, или нет)
Если честно, то я и сам так думал, когда начинал заниматься фотографией. Но потом пришел к выводу, что главное – это поймать момент. На первый взгляд может казаться что фотография не вышла: у нее завалена экспозиция, фон и т.п. Но благодаря пост-обработке можно не только нивелировать все это, но и вытянуть многие интересные детали, которые остались бы не замеченными.
Также не забывайте, что качественный снимок — это всегда RAW, а JPEG и PNG – это то, во что вы конвертируйте файл потом (для Facebook, VK, Instagram или вашего сайта).
Canon хороши для видео, Nikon — для фото
Последним в нашем списке 15 заблуждений в фотографии будет самый популярный стереотип: «Canon – это для видео, Nikon – это для фото». Возможно, когда-то давно это суждение и было правдиво, но на сегодняшний день это далеко не так. У каждого производителя есть отличные модели, к примеру фотоаппараты Sony Alfa сегодня снимают просто феноменальное 4К видео, фотоаппараты Canon 5DSR, 5D Mark IV, 5D Mark III, 6D и 6D Mark II делают восхитительные снимки, отдельные модели Pentax также заслуживают уважения за красочную картинку.
Иными словами, все это не более чем стереотипы. Покупайте то, что соответствует вашему видению и задачам, удобно и собирайте коллекцию интересных объективов.
Наше видео на YouTube
И не забывайте делиться этой статьей с друзьями и ставить высокий рейтинг, если вы узнали что-то полезное из этой не маленькой статьи.