что в стамбуле закрыто на реставрацию
20 вещей, которые стоит сделать в Стамбуле в 2020-м. Свежий гид по самому интересному зарубежному городу из тех, куда открыт въезд
По Стамбулу написано немало путеводителей, но город постоянно меняется, какие-то его традиции и институции уходят в прошлое, какие-то остаются навсегда. Наш шеф-редактор Артем Чапаев провел лето в карантинном Стамбуле и рассказывает, что делать в городе сейчас, в 2020 году, когда он открылся для россиян.
Внутри не просто очень красиво, там много интересного: фантастические инженерные технологии VI века, главные православные мозаики, граффити прихожан XI века, нацарапанные на мраморных стенах, и т. д. Если хотите понять смысл всего этого, книжка Иванова незаменима.
Превращение Софии в мечеть мало повлияло на возможность рассмотреть эту сокровищницу изнутри, разве что вход стал бесплатным. Старайтесь избегать времени молитв — в начале второго дня и в пять вечера.
Лучший вид на Софию снаружи — с террасы ресторана Seven Hills.
В качестве бонуса отсюда можно увидеть заброшенные раскопки Большого императорского дворца времен Византии, которые должны были стать археологическим парком, а стали пыльным пустырем за жестяным забором.
Айя София с террасы ресторана Seven Hills (все фотографии взяты из инстаграма автора @artemchapaev)
Рыбаки на Галатском мосту
3. Топкапы-сарай и гарем. Еще один обязательный пункт программы — самый доступный восточный султанский дворец, череда дворов и павильонов, как полагается в этом случае. Вход в гарем — женское общежитие, легенды о котором сильно краше реальности, — оплачивается отдельно.
В одном из дворов есть выставка исламских реликвий: волос пророка, зуб пророка, меч пророка и т. д., туда всегда стоит большая очередь туристов-мусульман. Здесь же найдете Музей кухонь и быта дворца с выставкой османского и китайского фарфора, веранды с видами и вообще немало уголков на свежем воздухе, что плюс в наши ковидные времена.
Одна из комнат Топкапы-сарая
4. Остатки Большого императорского дворца Константинополя. От роскошного комплекса дворцов византийского императора не осталось практически ничего. Чтобы оценить масштаб утерянного и находящегося под ногами и уродливыми гостиницами к югу от Айя Софии, надо:
5. Археологический музей. Большая его часть всё еще на реставрации, но открыто немало интересного, чтобы получить достаточно впечатлений и при этом не утомиться. После входа, слева — домик отдела древнего восточного искусства (это то, что древнее греческого искусства и из чего собственно оно развилось).
Если искать в скульптурах древних шумеров и хеттов прообразы европейского искусства лень, можно просто разглядывать их как модернистскую скульптуру начала XX века, как какого-нибудь Пикассо и Матисса с Бранкузи.
В основном особняке с колоннами открыто всего несколько залов, где в современном музейном ключе экспонаты погружают в контекст, получается интересно. Главный хит музея — так называемый саркофаг Александра, в нем был похоронен царь Сидона, знавший и подчинявшийся Александру Македонскому, который изображен на рельефах саркофага. Экспонатов такого высокого скульптурного мастерства, исторической значимости и отличной сохранности очень мало даже в самых крутых музеях мира.
У павильона искусства Древнего Востока
6. Парадный османский город XVIII–XIX веков. Посмотреть на остатки старой гранд-застройки древнего города можно, пройдя по улицам восточнее Египетского рынка, мимо Новой мечети, по улицам Bankacılar, Hamidiye, Büyük Postane, Yeni Camii и окрестным переулкам и площадям — здесь османы пытались сочетать модную французскую Европу с исламскими традициями, и всё это среди султанских павильонов, базара XVI века, старых османских мечетей и турецкой толпы.
На улице Büyük Postane
7. «Перде пилав» в Siirt Şeref Buryan. Если хотите хардкорного анатолийского кулинарного экспириенса, поезжайте в консервативный район Фатих Старого города и идите в заведение Siirt Şeref Buryan, с видом на огромный византийский акведук, и закажите запеченный плов с интригующим названием «Перде пилав» или один из фирменных кебабов. Потом идите оттуда 300 метров на северо-восток, в мечеть Зайрек Джами, бывшую церковь монастыря Пантократора византийского Константинополя, самый большой, после Софии, комплекс уцелевших византийских построек. Во-первых, с площадки напротив отличный вид на город, во-вторых, внутри будет пусто, можно зайти бесплатно и поискать в мечети следы Византии.
Вид с террасы кафе у бывшей церкви монастыря Пантократора
8. Сулеймание. Если вы хотите посмотреть одну главную большую османскую мечеть — идите в Сулеймание Джами. Во-первых, она считается главным сооружением архитектора Синана, ответственного за всю ренессансную архитектуру в Стамбуле. Во-вторых, от мечети открываются шикарные виды на Босфор и Золотой Рог. В-третьих, вокруг много других любопытных сооружений, включая могилы персонажей сериала «Великолепный век» — султана Сулеймана и Роксоланы, а еще медресе, бани и разнообразные здания XVI века с характерными крышами-пупырями.
Продолжить путешествие можно в окрестных видовых кафе с открытыми террасами на крышах, например Mihrişah Cafe или Mimar Sinan Teras Cafe. К востоку от Сулеймание сохранились редкие улицы старой стамбульской застройки (преимущественно деревянной), исчезающей с невероятной скоростью, а также мечети в бывших византийских церквях.
Мечеть Сулеймание
9. День в Балате и Фенере. Стоит выделить день, чтобы провести время на северо-востоке Старого города, увидеть византийские мозаики, дворцы и стены и погулять по стремительно джентрифицирующимся районам Балат и Фенер.
Лучше поймать такси до знаменитой церкви Хора, самого большого в городе собрания сохранившихся византийских мозаик. Чтобы блестящие комиксы на потолке обрели смысл, стоит прочитать главу про эту церковь в книге Иванова «В поисках Константинополя» и использовать ее как гид.
После Хоры можно пообедать в соседнем ресторане Asitane, главном ресторане султанской дворцовой кухни в Стамбуле, где по историческим рецептам кухонь дворца Топкапы тщательно воспроизводят блюда, которыми кормили султанов и обитательниц гарема.
Затем переулками надо выйти к византийским стенам Феодосия, построенным аж в V веке и с тех пор охраняющим город с востока у ворот Эдирне, чтобы оценить впечатляющую громадину и отличную сохранность древних сооружений. Вдоль стен по внутренней стороне нужно дойти до недавно открытого Tekfur Sarayı, дворца византийского времени, чтобы представить себе, как выглядели палаты знати времен православного Константинополя, — других таких в городе не сохранилось.
Затем по переулкам бывшего цыганского гетто надо спуститься к улице Vodina Caddesi, откуда начинаются бывшие еврейский и греческий районы Балат и Фенер. Вся улица с определенного момента усеяна хипстерскими кофейнями, но если вы хотите копеечной, очень вкусной и абсолютно локальной еды, идите быстрее в Ada Restaurant, пока он не испортился.
Помимо усеянной заведениями улицы Vodina стоит подняться к улицам Merdivenli и Kiremit с характерными для района разноцветными домиками, которые так и просятся в инстаграм. В конце района, ближе к набережной, находится та самая Всемирная православная патриархия, где заседает патриарх Константинополя (непрерывная линия патриархов длится с IV века, невзирая на все исторические перипетии). От церкви стоит выйти к пристани Фенер и сесть на кораблик, идущий вдоль Золотого Рога обратно к Галатскому мосту.
Улицы Балата
10. Чукурбостан. За исламским хардкором езжайте в самый консервативный район города, где редко увидишь женщину без чадры, — Чукурбостан! Особых достопримечательностей там нет, кроме людей на улицах, но можно посмотреть, каким бы хотели видеть правильный город мусульман консервативные избиратели Эрдогана. Женщинам обязательно нужно быть в длинной юбке или свободных штанах и скромном, не слишком открытом топе, а то местные могут бросить многозначительный взгляд или даже оскорбить вербально.
Старая застройка Стамбула была преимущественно деревянной
Новый город / Бейоглу
11. Томтом, Чукурджума и особенно Джихангир. Поселиться в Стамбуле лучше всего в симпатичных районах Томтом, Чукурджума или Джихангир, идущих один за другим к югу от улицы Истикляль, главной улицы городских променадов. Это самые уютные районы города, напоминающие старую Европу, сейчас они заселены экспатами из США и западных стран и полны модных кафешек, дизайнерских магазинов и всяких прочих хипстерских бизнесов.
Уютные улочки и дома эпохи fin-de-siecle, когда Стамбул очень хотел быть похожим на Париж, сопровождаются видами на Босфор и минареты Старого города с многочисленных лестниц в районе парка Sanatkarlar Parkı.
Лучший кофе, как считается, наливают в образцовой кофейне третьей волны Kronotrop Cihangir, лучшие сладости — в кондитерской Savoy Pastanesi, бары с симпатичными стамбульцами, вроде Geyik или Smyrna, открыты до ночи на улице Akarsu Yokuşu Sokak, а пообедать и поужинать можно в дорогом по местным меркам, районообразующем заведении Cuma или в очень симпатичном грузинском ресторане Galaktion с отличными хинкали и хачапури, хозяин которого прекрасно говорит по-русски. Террасы с видами есть в заведениях 5. Kat Restaurant и Terrace 41. А на улице Cukur Cuma и в ее окрестностях много антикварных лавочек со всякой недорогой всячиной.
Кафе в Джихангире
12. Neolokal. Ресторан, где модную кухню среднестатистического мишленовского ресторана Европы, со всякими молекулярными выкрутасами, можно попробовать в три раза дешевле. Это может быть не всегда вкусно, но всегда запоминается. Отсюда открывается красивый вид на Старый город с торчащими минаретами больших османских мечетей.
Ресторан находится в грандиозном банковском здании конца XIX века, сейчас тут музей и разные креативные пространства, где можно послоняться в ожидании ужина. Пока мой любимый стамбульский ресторан Meze by Lemon Tree закрыт на реставрацию, Neolokal — один из лучших вариантов для торжественной трапезы.
Окрестности Галатской башни
13. Old World Charm. Чтобы ощутить атмосферу старой европейской роскоши (по стамбульским ценам), стоит зайти на чай с пирожными в отель Pera Palace, главный исторический отель Стамбула, построенный для пассажиров того самого «Восточного экспресса» в конце XIX века. У Агаты Кристи был здесь свой номер, в котором она и написала знаменитый детектив. Впрочем, тут останавливались все мыслимые звезды и исторические персоны — от Уинстона Черчилля до Коко Шанель.
Китчевый и дешевый вариант жанра — отель Buyuk Londra Hotel неподалеку, где фойе shabby chic и веселенькие обои на первом этаже конкурируют с недорогим баром и отличными видами с крыши.
Вид из отеля Buyuk Londra Hotel на отель Pera Palace
14. Сладости. Самые любимые стамбульцами и знающими туристами сладости в Стамбуле — это Karaköy Güllüoğlu, недалеко от пристани Каракёй. Один из секретов, почему пахлава там вкуснее, — они просто делают ее не такой приторно сладкой, как везде, где кроме сахара вообще ничего не чувствуешь, а у этой пахлавы есть вкус!
Если не очень большой ассортимент каракёйской кондитерской надоест — хорошая репутация у сети Hafiz Mustafa, у них десяток магазинов в туристических местах. Самое вкусное у них — Pomegranate Ottoman Kadayif, бомбический гранатовый лукум с фисташками в хрустящем тесте.
Пахлава из Karaköy Güllüoğlu
15. Хаммам Kılıç Ali Paşa Hamami. Лучший исторический хаммам Стамбула, без толпы и заоблачных цен исторических бань Старого города. Открытый в 1583 году, он недавно прошел реставрацию и выглядит шикарно. За 3400 рублей вам проведут банную церемонию, где вас намылит и помоет согласно строгому протоколу специально обученный банщик, всё как при султане.
Мечеть Нусретие, недалеко от хаммама Kilic Ali Pasha, — шедевр османского барокко
16. Видовые рестораны. В районе главного стамбульского променада, улицы Истикляль, есть два ресторана с шикарными видами на город с террас на крышах, это 360 Istanbul и Leb-i Derya, еда там дороже, чем везде, но панорама Стамбула всё компенсирует. К этому общеизвестному списку я добавлю ресторан на крыше The House Hotel Karaköy с Айя Софией и Золотым Рогом перед глазами.
Ресторан на крыше The House Hotel Karaköy
17. Нишанташи. Совершенно неизвестный туристам район Стамбула, лежащий за площадью Таксим, хорошо знаком читателям Орхана Памука, именно тут он жил с семьей, пока его отец не разорился и не переехал в Джихангир. Нишанташи — самый дорогой район города, место бутиков Prada и Vuitton, европейского вида улиц и богато одетых прохожих.
Вдоль улиц Teşvikiye и Abdi İpekçi тянутся дорогие (по стамбульским меркам) рестораны и городские особняки XIX и начала XX века. Если устанете от бесконечного восточного базара Старого города и захотите окунуться в атмосферу европейского чистого и богатого квартала, стоит прогуляться тут вечерком. Поужинать можно в традиционном, времен детства Памука, Tatbak или модными поке в Pokemate, а лучшую итальянскую пиццу в городе делают в 400°C Pizza.
Нишанташи
18. Karaköy Lokantası. Чтобы попробовать вкусную турецкую кухню в адаптированном для европейцев варианте и сделать это в приятной атмосфере без толкучки популярных у стамбульцев мест, стоит зайти в этот ресторан в квартале Каракёй, который когда-то был флагманом стамбульской джентрификации, но сейчас утопает в большой стройке и отдал пальму хипстерского первенства Джихангиру.
Если цены кусаются, зайдите в супную Karaköy Çorba Evi в 100 метрах, там за копейки можно выбрать один из 20 традиционных турецких супов, который вам тут же нальют из дымящегося чана.
Каракёй
19. Поплавать на пароме по Босфору. Чтобы поплавать вдоль берегов Босфора и посмотреть на османские дворцы и дачи, лучше выбирать не круизы по выходным (там будет очень много людей), а обычные паромы провайдера Sehir Hatlari в будние дни — из Эминёню или Бешикташа до района Сарыёр.
Самые приятные остановки для прогулок — это районы Большого Стамбула (а в прошлом — пригороды для элиты) Arnavutkoy, Bebek, Emirgan и Sarier. Или просто выберите тот дворец, который с воды покажется вам самым интересным, и сходите туда (обычно самые большие и помпезные открыты для посетителей, будь то музей или шикарный отель).
Палуба парома
20. Принцевы острова. Для погружения в дачную атмосферу сделайте дэйтрип на пароме со станции Кабаташ на один из Принцевых островов, лучше самый большой — Бююкаду, погуляйте мимо ностальгически-старосветских деревянных дач, выпейте чай файв-о-клок в старомодном отеле Splendid Palace, найдите дом Троцкого: он жил на острове Бююкада с 1929 по 1933 год, после высылки из Советского Союза, и написал тут «Историю русской революции».
Потом дойдите по сосновым рощам до гигантской заброшенной деревянной усадьбы XIX века, бывшего приюта для сирот стамбульской православной патриархии. Прогулка будет сопровождаться видами на море и другие острова архипелага. Только не отправляйтесь туда на выходных, если не хотите, чтобы с вами гулял весь Стамбул.
Дачи на Бююкаде
В Стамбуле при реставрации Большого базара уничтожают старинные росписи
В частности, реставраторы усиливают старинные стены, заделывают трещины и удаляют со стен электрические кабели. Однако наряду с этим ряд реставрационных работ вызывает сильную критику со стороны архитекторов, историков и общественности. В первую очередь они возмущаются обновлением росписей внутренних сводов Базара, сделанных еще в османские времена. В процессе работ стены очищаются до основы, после чего их белят и команда из примерно сорока художников наносит новые узоры.
Как пишет в своем Twitter известный турецкий активист и журналист Хасан Мерт Кая, «старые росписи, когда-то нарисованные вручную, полностью соскабливаются и заменяются совершенно новыми. Из-за этого пропадает вся история Базара, все ощущение прошедших здесь столетий».
По его словам, «остались считанные дни, после чего дух времени исчезнет».
Кроме того, реставраторы устанавливают новое освещение, светодиодный белый свет, смонтированный в закрепленных на стенах коробах. Как заявлено ранее, это будут «потоки света, открывающие Базар так, чтобы он засиял новыми узорами».
1.Kapalıçarşı’da bir restorasyon süreci yaşanıyor. Ancak süreç, eski kalem işi desenlerin tamamen “kazınmasının” ardından yerine aynısının yep yenisinin yapılması olarak devam ediyor. Çarşının tüm yaşanmışlığının, zamanın tatlı izlerinin canına okunuyor: pic.twitter.com/gpQOCNxtxI
Его поддерживают и многие читатели, которые комментируют твиты: «Это уже не наследие прошлого, это убийство прошлого». «Это как новая мечеть в жилом квартале, ни души, ни красоты». «Человек, который ставит на Базаре такой свет, ничего не знает про освещение, а у того, кто это позволил, нет глаз».
Как заявили раньше власти Стамбула, перед реставрацией было проведено полное исследование здания Большого базара, первая работа такого рода с землетрясения 1894 года. Бюджет реставрации 70 миллионов лир (6,2 миллиона долларов по сегодняшнему курсу). Предполагается, что реставрация закончится в июне 2022 года, после чего он будет работать не до 18:00, как сейчас, а до позднего вечера. Также ранее был открыт доступ туристам на крышу Базара, где снимались многие фильмы, в том числе серия бондианы «007: Координаты «Скайфолл».
Правда, среди ответов на возмущенные твиты Хасана Каи есть и утешительные. Один из комментаторов пишет, что «правление Базара не одобрило использование таких светодиодов, а также были заменены инструменты росписи стен на более приближенные к историческим». По всей видимости, теперь надо ждать окончания реставрации, и надеяться, что Большой базар не превратится в аналог современного торгового центра в турецком духе.
Между тем в соцсетях стамбульским реставраторам припоминают и другие грехи, особенно увлечение пластиковыми стеклопакетами. Они их вмонтировали, например, в оконные проемы византийского дворца Текфур, построенного императорами династии Палеологов в середине XIII века. Также сейчас часто ставят большие пластиковые окна между колонн внутренних двориков старинных мечетей.
Большой базар или Гранд-базар в Стамбуле начали строить сразу после взятия Константинополя турками в 1453 году. Сначала были возведены Старый и Сандаловый бедестены (павильоны), вокруг которых базар начал разрастаться. До середины XIX века на базаре торговали не только самыми разными товарами, но и рабами. Последняя реконструкция была сделана в 1894 году. До пандемии Гранд-базар ежегодно посещали около 100 миллионов человек.
Стамбул. Надеюсь, что не прощаюсь.
…Ну, вот и последний мой стамбульский день, в который намеревалась прокатиться за границы казавшегося уже хорошо знакомым Султанахмета.
К увиденному накануне с моря дворцу Долмабахче, добиралась на Т1 (очень полезный трамвайчик!) до его конечной остановки Кабаташ.
В Долмабахче, увы, электронные билеты не продавали, число посетителей в день ограничено, потому и сюда тоже отправилась с утра пораньше. Очереди в кассу почти не было. У входа народ толпился, но я благополучно попала в первую английскую группу, «сеанс» для которой во дворце начинался через 20 минут. Потери времени получились минимальными. А бывает здесь всякое: то в кассу долго стоят, то группы дожидаются минут сорок.
К сожалению, попасть в Долмабахче можно только организованно, с гидом, причем экскурсии либо на турецком, либо на английском. Фоткать внутри нельзя, следят аки церберы!
Дворец строился в 1842-1853 годах для султана Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым Топкапы и возжелал иметь апартаменты, способные соперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. Ну, насчёт изысканности я бы поспорила, но шика там более чем: только золота на отделку было потрачено около четырнадцати тонн, а серебра более сорока!
Поначалу крутишь головой во все стороны, но зала эдак с третьего я уже малость одурела от хрустальных люстр (тридцать шесть больших, малые никто не считал, полагаю), огромных канделябров, ваз, картин, часов (одних напольных 160 штук!)…
Да еще вид из окна не радовал: тучи над Босфором! А ведь ничто не предвещало… И я так расслабилась за два абсолютно солнечных дня, что зонтик мирно почивает в чемодане. Потому в каждом зале тревожно смотрела в окно, с одной стороны радуясь, что здесь «не каплет», с другой – гадая, что делать и как быть, если ливанёт всерьез и надолго.
Может быть ещё и поэтому залы Долмабахче слились у меня в голове в одну невероятно роскошную гирлянду. Чётко отложилась в голове, пожалуй, лишь хрустальная лестница (нет, ступени у нее мраморные, а вот перила и балясины – из хрусталя).
45-минутная экскурсия подошла к концу, вот уже и тронный зал с куполом высотой 36 метров и гигантской люстрой, подаренной королевой Викторией. Вес этой люстры из богемского стекла превышает четыре тонны. Только этот зал и удалось сфоткать, причем по сути снаружи, уже из-за ленточки, ограничивающей вход, но и то служитель был недоволен.
К счастью к окончанию экскурсии дождик почти стих, и даже кое-где синее небо начинало проглядывать. Слава богу! Можно погулять по парку! Спасаясь от заполонивших к этому времени территорию групп туристов, оказалась на каких-то задворках, которые понравились ничуть не меньше парадных аллей. Тут были заметны первые признаки осени, было тихо и чуть грустно…
Петух?! А это-то откуда?! Оказалось, в султанской резиденции имеется птичник. Вспомнила, что и павлинов вроде бы кто-то когда-то видел. Но павлины в этот день были, видимо, наказаны: сидели в вольере. Зато увидала уморительную процессию: четыре селезня шагали «под конвоем» двух уток! Тоже плохо себя вели?!
…Парк Долмабахче красив, но мне кажется, главное здесь не изыски ландшафтного дизайна и не богатство ботанической коллекции (видали и поинтереснее), а удивительное единство с простором воды и неба: отличная задумка белоснежная решетка ограждения и несколько ажурных ворот, распахнутых в Босфор.
А я шагаю от Долмабахче к Ортакёй, еще одной «визитной карточке» города. Добраться до этой мечети можно отсюда и на автобусах (25Е, 22, 22РЕ), но поначалу шла пешком (топать минут 30). Дорога ничем не примечательна, но и неприятной ее не назовешь, жаль, что берегом моря пройти нельзя. Часто тут бывают пробки, на обратном пути полюбовалась: стояло все глухо! Ну, а пока пробок нет, и вторую половину пути всё же проехала на автобусе.
В Ортакёй я влюбилась еще по фотографиям – до того лёгкая, воздушная, в водах Босфора отражающаяся! Султан Абдул-Меджид выбрал для строительства очень красивое место: небольшой мыс, с которого открывается великолепный вид на азиатскую часть Стамбула.
Архитектурный проект был выполнен придворным «мимаром» армянского происхождения Никогосом Бальяном, (он же проектировал Долмабахче). Большая мечеть Меджидие (официальное её название) была возведена в 1854 году и стала подлинным украшением города. Очень долгое время мечеть была на реставрации. К счастью недавно её открыли.
Ортакёй это какой-то сон наяву… Входишь, и оказываешься в царстве торжествующего света!
и кажущиеся невесомыми хрустальные люстры… Одна-две-три… Раз-два-три… Грешно, но мне здесь хотелось танцевать!
… Оказалось, что и весь прилегающий район сплошное очарование: масса ярких лавчонок, торгующих картинами, керамикой и просто всякой-всячиной.
Ну и как же в Стамбуле без котиков? Здешний был важен до невозможности, на физиономии так и читалось: «Женщина, прекрати щелкать этой мерзкой машинкой, не мешай господину отдыхать!»
Местная фишечка – все вокруг едят кумпир: нечто вроде нашей крошки-картошки. Наполнители для неё так завлекательно выложены, что набираешь штук десять разных))).
Но главное, конечно же, здешние виды! Ортакёй и сама по себе хороша несказанно, но ведь еще и Первым Босфорским мостом можно полюбоваться вблизи! Определённо – это еще одно место в Стамбуле, куда мне хотелось бы вернуться…
Когда перед поездкой выясняла дорогу до Ортакёй, добрые люди подкинули идейку на обратном пути заглянуть в парк Йылдыз, что как раз между Ортакёй и Долмабахче находится. Я идею восприняла на ура, т.к. парки люблю. Топать лучше ножками: во-первых, идти от Ортакёй всего минут десять, во-вторых, гарантированно мимо не проедешь.
На входе в парк меня встретил совершенно шедевральный рыжий котяра, которого и по расцветке и по антуражу надо было бы назвать «кот стамбульский осенний», кабы на морде этого зверя не было написано, что лично у него круглый год весна! Котяра был шустр чрезвычайно, еле удалось уговорить немного попозировать.
Вообще стамбульские коты меня чрезвычайно удивляли «собачьим» поведением – они желали общаться! Только заметят внимание к себе, тут же бегом к ногам и давай гладь, чеши за ушком, угощай вкусненьким! А вот барбосы большей частью были какими-то нещщщастными…
Парк, прямо скажем, не впечатлил. В моем представлении городской парк (да еще с таким названием!) должен быть более ухоженным или хотя бы более зеленым. Тут – высоченные деревья, а под ними ничего. Правда есть здесь нечто вроде пруда с большим фонтаном. По всему судя, популярнейшее место для свадебных фотосессий.
Неподалеку от этого пруда имеется ресторанчик, похоже, с классным видом на Босфор. Проверить, увы, времени не было, т.к. мне еще предстояло отыскать на территории огромного парка небольшой дворец, называемый Шале.
Часть парка, примыкающая к Шале огорожена, вход стоит 10 лир. Раз в 15 минут проводятся экскурсии по залам дворца. Фоткать нельзя, но если немножко обнаглеть, то можно))).
Снаружи Шале кажется скромным, но внутри – «не счесть алмазов»! Какое-то время уже в современной истории этот небольшой дворец использовался как дом приёмов высоких гостей (шах Ирана и король Саудовской Аравии, например). С 1994 года здесь музей.
Экскурсию я прослушала на турецком языке – вещь! Слов пять поняла, чем горжусь! ))) Самым роскошным во дворце считается церемониальный зал, пол которого устлан шелковым ковром ручной работы площадью более 400 квадратных метров, а потолок украшен россыпью золотых звезд (Йылдыз – звезда).
До настоящих звёзд, что в небе засияют, время, к счастью, ещё есть. Ну что? Последний рывок, к мечети Михримах Султан? Осилю? Да запросто!
Страшновато правда: какой-то Эдирнекапы… аж на двух трамваях добираться… Но ведь охота пуще неволи))). Благо Кабаташ, где я нахожусь, конечная остановка у Т1, можно с комфортом сесть у окна, и ехать себе, «смотря фильм» «Жизнь Стамбула воскресным вечером».
Вообще-то мечетей Михримах Султан в Стамбуле две, меня же интересовала именно та, что в Эдирнекапы. Добираться до нее так: на Т1 до остановки Топкапы (не путать с дворцом, это довольно далеко от района Султанахмет), выходим (остановка под землей), поднимаемся наверх, и буквально в нескольких шагах видим конечную остановку трамвая Т4 (т.е. уехать в другую сторону шансов нет). Садимся, справа, по ходу движения, а через две остановки выходим. Правая сторона желательна: а) для любителей древностей, старые крепостные стены можно разглядывать в окно; б) через некоторое время именно справа увидите возвышающийся над всем районом увенчанный полусферой куб искомой мечети – т.е. будете представлять, в каком направлении от трамвая шагать.
Очень часто вход в мечети прикрывает тяжелая завеса из чего-то вроде кожи. Каждый раз, входя, приподнимала её край с замиранием сердца, предвкушая… Вот и здесь было такое ожидание чуда, и оно свершилось!
Передо мной распахнулось пространство, являющееся воистину средоточием радости!