чем обжать силовой кабель для усилителя
Обжатие провода и наконечника подручными средствами, без пресса и специнструмента.
Что делать если у вас под рукой нет специальных инструментов для опрессовки или просто не хочется их покупать, если нужно обжать всего лишь один или два наконечника?
Многие сталкиваясь с этой проблемой прибегают к неправильным способам, которые в дальнейшем только ухудшают контакт, не обеспечивая надежного соединения.
Они начинают расплющивать наконечник молотками, просто сдавливать его в слесарных тисках, сминать пассатижами, запрессовывать зубилом. Все эти методы не верные и не приносят нужного результата.
После такой самодеятельности получается плохой контакт с его дальнейшим нагревом в процессе работы.
Правда некоторые умудряются и гидравлическим прессом обжать наконечник так, что провод спокойно вылезает из него, стоит потянуть с небольшим усилием.
Есть другие способы обжатия наконечниками силовых проводов с применением подручных средств, которые можно встретить практически у каждого в гараже или дома.
Самый простой и быстрый способ – это запрессовка с помощью кернера. Для этого вам потребуется:
Процесс очень прост и незамысловат:
При этом не нужно, как многие делают, предварительно расплющивать наконечник молотком. В процессе ударов это произойдет в любом случае.
Количество керн, то есть лунок от ударного воздействия на металл, зависит от длины наконечника.
При этом на обратной стороне наконечника, точки опрессовки не должны быть симметричны тем, что на лицевой части, а смещены на пару миллиметров.
Самое главное при этом не продырявить наконечник насквозь и контролировать силу удара. Поэтому если вы используете для этого гвоздь 200мм, прежде всего следует его затупить.
В итоге у вас получится достаточный контакт, который конечно не сравним с опрессовкой профессиональным инструментом ПГР-70, но при отсутствии сверхноминальных нагрузок прослужит долго. 
Самое главное в этом способе правильно подобрать сечение провода и наконечника. Заявленное сечение очень часто бывает меньше фактического.
Для надежного контакта провод должен плотно входить внутрь гильзы без всякой слабины. Поэтому данный момент всегда проверяется вручную, не стоит слепо доверять цифрам на оболочке кабеля и на лопатке наконечника.
Есть и другие простые способы соединения наконечников с проводами без использования пресса. Для радиолюбителей, у кого нет проблем с припоями и другими приспособами, подойдет обыкновенная пайка.
Это не совсем можно назвать обжатием, но все же является способом соединения без использования специального опрессовочного инструмента.
F.A.Q. Простой способ обжимки силовых наконечников.
Сегодня, в процессе листания драйва, наткнулся на вопрос, который я вскользь упоминал в бж, но не заострял на нем внимания.
Речь о работе с силовыми кабелями и наконечниками для них.
Многие новички в автозвуке, покупая свой первый кабель КГ
натыкаются на вопрос: как его обжать вот в таких наконечниках?
Сперва нужно отметить, что наконечники такие бывают алюминиевыми и медными. А медные бывают частично либо полностью луженые.
При выборе, естественно, лучше отдать предпочтение луженым медным наконечникам потому как они защищены от окисления. Проблема в том, что они весьма похожи на алюминиевые для неопытного взгляда.
Отличить их можно по весу. Медные всегда тяжелее и цветом более темные.
С этим разобрались.
Второй момент, при отрезке кабеля и его очистке от изоляции получается чтото типа такого:
Край распушается и становится больше диаметром чем остальная жила. Я в этом случае просто беру и снимаю край на точиле, поворачивая кабель так, чтобы круг снимал лишнее вдоль жилок, не заворачивая их. Снимаю очень аккуратно, чтобы жилки оставались плотно прилегающими друг к другу.
Третий момент. Сейчас очень многие кабели не соответствуют заявленным сечениям. Купив наконечник под заявку сечения, вы рискуете получить болтающуюся гильзу, которую зажать невозможно. По этому лучше всего за наконечниками ехать с кабелем и примерять. Выбрать стоит тот калибр гильзы, которая с трудом и натяжкой налезет на жилы провода.
Теперь, собственно к вопросу темы. В идеале наконечники нужно обжимать специальными пресс-клещами, но многим такой инструмент не доступен.
Предлагаю в таких случаях прибегать к простому, но вполне эффективному методу, который я в свое время подсмотрел в интернете.
Для него нам понадобятся несколько длинных болтиков, мощные тиски и воображение. ))
Собственно метод очень прост. Подбираем болтик диаметром достаточно малым, чтобы продавиться тисками в гильзу не сплющивая ее особо.
Укладываем болтик вдоль гильзы с проводом как на рисунке
И зажимаем в тисках. Площадь болтика будет меньше чем площадь прилегания тисков к гильзе с другой стороны, по этому он начнет проминать гильзу под собой вовнутрь. Вот как на рисунке:
Тем самым забирая лишний диаметр у гильзы и надежно зажимая провод в ней. Если одного болтика не достаточно то кладем еще один и поджимаем. Главное не переусердствовать и не порвать гильзу. Возможно придется поэкспериментировать в первый раз с диаметром болтика и усилиями, но в итоге вы получите отлично зажатый провод в наконечнике.
Я проверяю качество обжима, вешая провод за наконечник к потолку гаража и подтягиваясь несколько раз на проводе. Вес, конечно, у меня бараний, :D:D но для проверки вполне достаточно. :D:D
Фишка метода именно в заборе лишнего диаметра гильзы методом наполнения ее же внутри. Обычное сплющивание гильзы просто гоняет тоже сечение в форме эллипса и провод зажимается всего с двух сторон.
Безусловно, лучше использовать для этого пресс-клещи, но если их нет то вполне сгодится и этот метод. Пользовался им несколько раз. Время проверило обжим с положительными отзывами)
Есть еще метод. Метод пайки наконечников.
Дядя Стив из Америки, известный многим в СПЛ кругах отдает безоговорочно свой голос за этот метод, но лично я стараюсь не прибегать к нему при работе с наконечниками. Правилами безопасности (не помню правда какими) 😀 запрещается на проводах применять контакт созданный исключительно оловом. Допускается дополнительно пропаивать механические скрутки, но чистым оловом запрещено, особенно в агрессивных средах (подкапотка). Так что лично я пайку наконечников не использую и не рекомендую. Вы решайте сами.
На этом пока все.
ВСЕМ УДАЧИ И НАДЕЖНЫХ КОНТАКТОВ! )))
Обжим кабеля питания
Обжимка наконечников должна производиться спец инструментом — гексагональными пресс—клещами, конкурировать с ними по качеству нельзя.
Если есть возможность обжать таким инструментом, то это будет идеальный, на мой взгляд, решением. Я использовал метод болта и тисков, конечно же он уступает проф обжимке, но тем не менее неплохой вариант, да и почти в каждом гараже есть.
Нам понадобится сам кабель, наконечники ТМЛ, термоусадка разных размеров, автомобильная разрезная гофра, изолента, ну и тиски конечно же).
Наконечники медные луженые (не путать с алюминиевым)
Размеры ТТУ и гофры высчитывает из этой таблицы и из наружного диаметра провода (может отличаться).
Собственно метод очень прост. Подбираем болтик диаметром достаточно малым, чтобы продавиться тисками в гильзу не сплющивая ее особо. Укладываем болтик вдоль гильзы с проводом как на рисунке.
И зажимаем в тисках. Площадь болтика будет меньше чем площадь прилегания тисков к гильзе с другой стороны, по этому он начнет проминать гильзу под собой вовнутрь. Вот как на рисунке.
Тем самым забирая лишний диаметр у гильзы и надежно зажимая провод в ней. Если одного болтика не достаточно то кладем еще один и поджимаем. Главное не переусердствовать и не порвать гильзу. Фишка метода именно в заборе лишнего диаметра гильзы методом наполнения ее же внутри. Обычное сплющивание гильзы просто гоняет тоже сечение в форме эллипса и провод зажимается всего с двух сторон.
Заранее нарезаем отрезки нужной длины, я резал метабой.
И обжимаем — вдвоём удобнее
ТТУ цветной я не нашёл, будет брутально чёрный). Сажаем в ТТУ, защищаем провод от окисления
Укладываем кабель в гофру, помечаем наклейкой на концах что это за провод, сажаем в термоусадку и прогреваем.
Изолентой проходим каждые 15 см гофры, кто-то полностью изолирует.
Провод Rem синий с флажковым предохранителем в 1А, усилители включаются через кнопку.
Провод на питание ГУ с держателем и предохранителем 15А.
Через пайку подключаем колодку, всё в термоусадке.
От моторного отсека через тех отверстия (на кромку приклеена гофра) провода проходят в салон.
По салону провода идут вдоль водительского порога, крепление через такие самоклеющиеся пластины IEK, держат прочно.
Ответы на вопросы по последней записи об установке усилителей и о проводке
По последним трём записям
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 1
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 2
Двух итальянок и одного итальянца в багажник! Установка усилителей. Часть 3
я получил очень много положительных отзывов, что очень приятно! Спасибо всем моим подписчикам, что не даёте мне унывать при мелких неудачах и дополнительно мотивирующие двигаться дальше)
С всё увеличивающимся количеством подписчиков растёт и количество комментариев, что также радует)
Но и вопросов много и зачастую некоторые из них повторяются. Понимаю, что не каждому охота листать все комментарии и замечать все мои ответы. Мне же и ответить всем хочется, но и повторяться мне чуть надоело, поэтому хочу ответить сейчас на наиболее повторяемые.
1. Самоклеющиеся площадки под хомут.
Меня удивило, что так много участников видели их впервые, хотя я их купил в простом магазине электрики в своём маленьком городе, где что-то хоть немного редкое не найти.
Вот пример того, где можно их купить, первая же ссылка, выданная мне оракулом. Реально они бывают почти в любом магазинчике электрики.
Рассказываю. Всё очень просто. Квадратное основание (бывает разного размера), сверху петелька под обычный нейлоновый хомут-стяжку и двухсторонний скотч в качестве клейкого основания. На хорошо обезжиренную плоскую поверхность клеится весьма намертво. Пытался недавно отодрать пару таких площадок, наклеенных год назад — весьма замучился. Хватит на многие годы. Например тем же двухсторонним скотчем у меня на машине закреплены молдинги, прошло десять лет — держатся. Очевидно, что прикрутив винтом к железу будет совсем уж навечно, но выбирать — на годы или десятилетия или навечно вам надо — выбор каждого. Как по мне — так вполне приемлемое решение с достаточной надёжностью при соблюдении технологии.
2. Дюбель для хомута
На самой платформе хомуты я пристёгивал к таким вот дюбелям. К дереву, либо в моём случае к антигравию, площадки не приклеить также надёжно, как к гладкой поверхности, а возможность просверлить есть. Так что дюбели такие тут более уместны. Также продаются почти в любом магазинчике крепежа. Первый попавшийся пример
3. Наконечники штыревые втулочные изолированные
Также купить можно очень много где. Но кроме того, где купить был и разговор о том, как их использовать.
Вопросы были следующие: надо ли обжимать, надо ли паять, может лучше вовсе без них?
Прежде чем ответить на эти вопросы, надо разобраться, зачем они нужны?
Если в гнездо просто поместить зачищенный провод и зажать винтом, то могут возникнуть проблемы. Волоски будут наматываться на винтик, распушаться, обламываться. Этого всего нам не надо. Контакт слабеет, окисляется… Иногда используют всякие ухищрения вроде заплетания конца провода косичкой. но это лишь полумеры. Исключением являются пружинные клеммы, как например на моём сабвуфере.
Это единственный случай, когда с проводом ничего делать не нужно.
Что ещё можно сделать с проводом. Можно залудить. Уже лучше, хотя бы не будет распушаться. Я так делал в своих самых первых инсталах. Из минусов можно отметить, что конец становится жёстким (не то, о чём вы подумали) и чтобы его обжать до обеспечения большого пятна контакта, нужно будет применить большое усилие, чтобы деформировать припой. В зависимости от круглости получившегося конца, от его толщины, от качества резьбы и сноровки, успех этого метода может колебаться от слабого контакта до сорванной резьбы. Впрочем, при некоторой сноровке, это может быть хорошим вариантом. Некоторые используют всякие маленькие хитрости для большей круглости образовавшегося конца перед лужением.
В общем способ затейный и рабочий, но на любителя.
Что же ещё нам предлагает прогресс?
Например в прошлом инстале я использовал толстостенные медные лужёные наконечники, в которые запаивал конец провода.
Вроде бы и форма идеальная и контакт между втулкой и проводом отличный, но есть одно «НО». Так как такой наконечник получается очень жёстким, то для обеспечение плотного контакта с гнездом, нельзя рассчитывать на большую деформацию, которая сама всё уладит. Придётся подбирать втулку ровно по диаметру гнезда, чтобы лезла с так называемой плотной посадкой. Мне даже пришлось однажды чуток рассверлить дистрибьютор, но залезали очень туго.
Если плотной посадки не получается обеспечить, не подобрали втулку, жаль сверлить гнездо или ещё что-то, то использовать этот способ не стоит.
Чем совместить две окружности, совместить две плоскости куда проще. Именно поэтому я считаю идеальным соединением — использование наконечника под винт. Провод надёжно обжимается либо припаивается (при соблюдении технологии это оба одинаково хороших варианта) в таком наконечнике, а затем надёжно привинчивается. Очень надёжно, очень качественно!
Я так делал например в месте установки главного предохранителя
А также в проводах массы.
К большому моему сожалению, производители большинства аппаратуры не предусматривают такого вараинта, а очень жаль.
Какой же вариант остаётся? Чтобы и форму гнезда принимал как мягкий провод, но не распушался как он.
Тонкостенная гильза)
Это лишь оболочка, которая сохраняет мягкость «живого» провода, но не даёт жилкам распушаться, обламываться, наматываться и плотно прилегает по форме гнезда.
Остаётся лишь вопрос, обжимать предварительно либо нет? Стандартный обжим под такие гильзы идёт в форме клевера.Обжатый наконечник, если сунуть в гнездо и зажать, даст бОльшую жёсткость в момент затяжки винта, что подсознательно почувствуется как надёжность. Но моё мнение, что обжимать не стоит. Свою идею я показал на картинке
Слева не обжатый предварительно наконечник, принял форму гнезда, по крайней мере половины его стенки. Справа — предварительно обжатый вариант. Не факт, что второй вариант обязательно будет хуже, может и не хуже, но вариант без предварительного обжима, если и не однозначно лучше, то как минимум имеет право на существование. Единственная особенность — придётся придерживать гильзу с проводом, пока не затянешь винт.
И последний вопрос, который бы хотел рассмотреть.
4. О заужении провода
Многие мне высказывали, что раз я оставил 10 см штатной акустической проводки, то всё на смарку. Типа тонкий участок провода — всё плохо. Нельзя сказать, что хуже не станет совсем. Но нужно понимать, насколько хуже и о существенности этого.
Сопротивление проводника рассчитывается по простой формуле
R=р*L/S
где R — сопротивление провода
p — удельная проводимость материала, у меди это 0,0175 Ом*мм^2/м
L — длина провода в метрах
S — сечение провода в квадратных миллиметрах.
Например пять метров сдвоенного акустического провода 12 Ga имеет сопротивление 2*0,0175*5/3,3 = 0,053 Ом
Мой штатный провод, десять сантиметров которого участвуют в акустической проводке имеет сечение примерно 18Ga 1 мм^2. Соответственно два кусочка по 10 см имеют сопротивление 2*0,0175*0,1/1 = 0,003 Ом
Использовав штатный проводок я увеличил сопротивление провода на максимум 6 %. На столько же увеличилось сопротивление, удлинив бы я основной толстый провод на 30 см. Если вы не высчитываете до сантиметра длину акустических проводов, то такой нюанс не скажется на результате.
Подумайте, например, какой толщины ножки у выходного транзистора усилителя и почему это не есть плохо (малой длины). Подумайте о сечении предохранителя даже на толстенном силовом проводе. На нём тоже ведь есть потери, но они совсем небольшие, ведь при малом сечении и длина ничтожная.
ЕДИНСТВЕННЫЙ нюансик — это преходы. Разъёмы, пайка… Аудиофилы считают, что каждый переход сказывается на звуке. Наверно, я просто до этого не дорос (на «венти» денег у меня нэту) или скорее всего не могу забыть, сколько паяных соединений внутри даже самого дорогого усилителя. Я ни разу не видел такого, где вместо монтажной платы был бы цельный кусок меди, прямо из которого на монокристалах меди росли бы полупроводники. Вот когда будет у меня такой усилитель, тогда буду тянуть провод до самой катушки одним кристаллом вместе с катушкой) Может я в чём-то утрировал (есть чуток, сознательно), но мысль должна быть ясна). Если я когда-нибудь одумаюсь и пойму, что был не прав, я это обязательно признаю, но сегодня я думаю так. Если у кого есть соображения по теме, прошу, высказывайтесь, подискутируем)
силовые провода. подготовка, заделка! годно!
друзья мои!
сегодня были сделаны силовые провода для питания усилителей моей системы!
после всяких этих мыслей было принято решение о том, что дистрюба не будет совсем! я просто сделаю 3 отдельные протяжки для железяк! это и дешевле, и, наверняка, более правильно…
после небольших раздумий все же пришел к выводу, что мне теперь больше нравится монохромная инсталляция…
п.с. Михаил, сделал работу над ошибками!
оставляй!
годно!
Комментарии 215
Подскажи, если нетрудно. Можно сделать силовой кабель из двух кусков? Кабель взял хороший, но 3 метра, планировал усь под сиденье поставить, но планы поменились, и усь будет перенесен в багажник, туда нужно 5 м. Так вот кабель я взял хороший, отсюда и дорогой, и жаба давит его выбросить и покупать необходимую длину. Соединение через терминал или какой-то специальный обжим не критично?
Тут несколько вариантов… продать 3м и купить на замену 5м. Если соединять, то тоже можно через гильзу. Только нужен гидравлический пресс. Распушаешь кабели по паре сантиметров, «вставляешь» один распушенный конец в другой, сверху гильзу и обжимаешь.
Понятно рассказал? Или могу попытаться нарисовать
Понятно конечно) Нашел уже медную гильзу, в общем, ничего страшного. Знакомый электрик сказал мне «я бы сделал скрутку и не мудрил»)
Только провода надо чтобы как бы входили друг в друга, чтобы не было уменьшения сечения
Оно-то так, только сегодня я примерил купленный клеммы, для провода они подходят, а в разьем усилка клемма не лезет)) туда вставляется клемма типа вилка, и большого диаметра не подберешь, чем больше вилка — тем больше диаметр под обжим… судя по всему я переборщил с толщиной провода, можно было попроще взять.
Питание никогда не будет лишним. Тут 2 варианта. 1. Ставь «заводскую» вилку. 2. Опресовывай наконечником под болт, потом дорабатывай его напилтником
Вот тоже задался этим вопросом, сейчас примерил кг-25 в терминал под 0 GA и винтом всю жилу расплющивает, наверное все же надо будет также гильзовать
Да, гильзы тут будут в самую тему
Где гильзы нашел?
И какие провода мрожно на питание уся взять? Можно взять провод у электриков, верно? Просто силиконовые выходит капец как дорого. Дали совет купить многожильный нужного сечения в магазине электрики.
Хорошие вещи дешевыми не бывают.
Лучше подкопить и взять луженую медь, чем взять «обычную» медяху и потом она позеленеет.
Но если ты готов идти на риски, то бери КГ Кольчугинского завода. Сечение кабеля выбирается от состава системы.
Гильзы продаются в любом уважающем себя магазине электротоваров
Ну, тоже верно. Лишь быипереплата не была «конская». Буду искать скорей всего провода для автозвука. КГ может оплетка обломится на морозе, рядом с аккумом или на сгибе сидушки.
Именно! Сейчас у Ауры довольно много хорошей недорогой кабельной продукции. Обязательно найдешь в бюджет. У Прайда тоже недорогие шнурки
А может есть у кого статья где описанно как правильно и лучше подключать провода к самому сабу?
Вариантов великая масса. Как самый простой вариант — используй штатне клеммники саба. А выход из ящика либо болтом, либо максимально мощным клеммником, но с усилением стенки
Ну расскажите мне человеку вообще не опытному, что это за гильзы со стороны усилителя, как они правильно называются что бы купить их, и как они потом обжимают провод?
По-моему так и называются «гильзы». Может прям фотку на телефоне показать. В абс-электро точно есть. А обжимаются они самим болтом клеммника
То есть они мягкие, и легко обожмутся?)
Спасибо большое)
Да, обожмутся без проблем
По-моему так и называются «гильзы». Может прям фотку на телефоне показать. В абс-электро точно есть. А обжимаются они самим болтом клеммника
Наконечники штыревые втулочные изолированные. НШВИ.
Ну расскажите мне человеку вообще не опытному, что это за гильзы со стороны усилителя, как они правильно называются что бы купить их, и как они потом обжимают провод?
Вообще по сути как мне рассказали, называются они пиньковые наконечники продаются они в строительных магазинах) самому хотелось бы попробовать такой метод установки силовых проводов)
Вопрос от начинающего — гильзовать провод для клеммы со стороны усилителя, это ведь скорее «улучшение», чем жизненная необходимость?
В разных книгах по части инсталла не видел таких рекомендаций. Не очень понимаю, как хлипковатый с виду болт в клемме обожмет такую гильзу.
Книги по инсталу — что за …
Гильза на провод — прежде всего как бы защита провода. Получается, что крепежным болтом ты не режешь волоски кабеля. Да и дохматиться ничего не будет.
Насчет хлипкости — ничего страшного нет. Еще не видел такого, который бы не справился. Естественно, надо соедить за силой затяжи, чтобы «с дури х. не сломать»
Какова мощность усилителя, чтобы городить такое питание?
ватт по 100 на канал + под кило на саб…
а что в питании не так?
Больно сечение крутое. у меня 4х100 номинал, сечение 10 мм. правда саба нет и не планируется. для меня саб не существует как девайс.
Я вообще счетаю, что надо было 35 квадратов закладывать…
А здоровое питание — залог здоровой системы!
не спорю. читал что и 50 квадрат с аккума тащат. я пасс. я думаю мне хватит 10 на питание и 6 на акустику. правда длина провода на + 5,5 метров.
В сиде укладывал 50 квадратов — а как иначе?
Тут буду укладывать 35 квадратов, так как второй аккум будет в багажнике
я конечно фанат звука но не настолько
Ды почем тут фанат или нет? Просто есть тревиальеые начала типа питания или шумки, которыми нельзя пригребать
Вибра и шумка сделана всех дверей и всего салона. сделаны собственноручно и установлены деревянные подиумы в дверях. динамики Morel Tempo 602 Ultra перед, Morel Tempo 6 зад. усилитель McAudio ZX4000, Кондер Legacy Blue 1,7 F. питание + 10мм, минус 10 мм + установка на спинку заднего сидения с доп заземлением. Акустические провода 6 мм. фото есть у меня в профиле. с удовольствием выслушаю твое мнение. голова Mystery MMTD-9135S. правда фото несколько устарели. более свежие новости по акустике у меня в бортжурнале. не сочти за труд, посмотри.
посмотрел…
обычная система для «гражданского» слушателя…
из минусов сразу: миды спереди отвернул от себя — плохо… много звуков не услышишь теперь, а что услышишь будет не так… и кроссоверы внутри двери — жди КЗ…
3 года проработали кроссоверы от Morel Tempo Coax 6.до замены на Tempo 6. проблем не было. внутри никаких следов атмосферных воздействий. что касается мидов, задача была сделать подиумы, но при этом ничего внешне не менять. грубо говоря разница от оригинала только в том, что динамики не внутри а снаружи.
ну и хорошо, что кросс жив, но воды там больше, чем снаружи =)
посмотрел…
обычная система для «гражданского» слушателя…
из минусов сразу: миды спереди отвернул от себя — плохо… много звуков не услышишь теперь, а что услышишь будет не так… и кроссоверы внутри двери — жди КЗ…
не отвернул, а оставил как есть. пищалки тоже установлены вместо штатных. никогда не было в планах городить чудо подиумы, чтобы потом не цепляться за них ногами. в общем каждый видит свой звук по разному. мне мой нравится.
это самое главное — чтобы самому нравился!
поэтому я и написал, что для «гражаданского» слушателя будет работать
Я со стороны усилителей использую наконечники НШП.
Интересная штука! Я такую в магазах наших не видел =(
Да и хз, как их городить…
Они продаются там же где и тмл наконечники(те что под болт у тебя) называются НШП.
теперь буду знать, спасибо!
Интересная штука! Я такую в магазах наших не видел =(
Да и хз, как их городить…
Скажи ведь памятник надо ставить человеку что придумал термоусадку))
Руки от куда надо, но разрешите придраться. Для полного так сказать фен шую, длину минусовой термоусадки немного убавить что бы вровень с + были)))
да, в современном мире очень много полезных штуковин! в том числе термоусадка =)
да, есть косячек небольшой с усадкой, но пусть так будет =) хотя резал все одинаково…
Спасибо за ответ! Буду пробовать по такой схеме. А то я уже озадачился поиском инструмента для обжима НШВИ…
это гильзы с пластиковой юбкой?
у меня куплены именно такие, но юбку я снял, так как без нее кабель более «прямой» получается, без ступенек и т.д.
Да, это гильзы с юбкой. Спасибо за совет, может так же сниму. По ситуации 🙂
Попробуй сделай с юбкой и без и посмотри как тебе понравится больше
Вчера попробовал. 🙂 С юбкой, действительно, не очень понравилось, как сидит наконечник. Но и юбку содрать я не смог! ) Поэтому решил зачистить кабель под углом, надеть НШВи (еле запихнул жилы, кстати), ну и прихватил термоусадкой. В предохранителе все намертво зажалось, никаких обжимов НШВИ точно не надо 🙂 Спасибо!
Я разрезал юбку сверху вниз и потом снимал.
Норм получилось!
Рад, что помог
Тогда осмелюсь спросить еще момент. Закрепил держатель предохранителя. Долго примерял и думал, куда и как лучше протянуть хвост, учитывая рекомендуемую максимальную длину этого участка кабеля в 30см…
Короче получилось вот так. Смущает, что на кабеле сильный изгиб получился. Хотя форму он вроде принял и не пытается распрямиться. Как считаешь?
Думаю, что никуда не надо убирать — небольшой заворот…
Хотя я бы сделал по-другому — я бы с другой стороны клеммы сделал Г-образный кудок провода.
Гениально! )) Ладно, оставляю так и продолжаю 🙂 напишу еще не раз… ;))
Пиши… чем смогу — помогу
Да. Такое практикуется. Кто поксипол капает, кто супер-клей. Кто верёвки потрошит))) Я всё-таки, наверное, видимой части системы буду термоусаживаемую змейку использовать. Дорогая, зараза…
дорогая — не страшно!
найти ее еще надо! а это сложнее! в нашей деревне про такую и слыхом не слыхивали =(
Согласен. Ближайший ЧипИДип в Воронеже, если не ошибаюсь. Сам раньше в Липецке жил.
дипичип — да, только в воронеже =(
да и не факт, что будут в наличии, так как вряд ли ходовой товар
Да. Для Воронежа только на заказ со склада в Мск(
Надо в акс узнать, кстати…
Хотя… уже нет смысла =)
уже 2 года как мазик не ем…
только на штаны =)
Возьми с полки пирожок…)))
ночь уже…
теперь завтра
На ночь — есть вредно…Утром тогда съешь.)))
Утром жду пост про *Уничтожение* пирожка…)))
Утро…
А пирожка и нет =(
Признайся, перед сном заточил его вчера?))))
Вот и вывели тебя на чистую воду…)))
Первый наконечник обжат коряво. Матрица верно подобрана?
Гильзу тоже надо обжимать. Никакой болт в клемнике усилителя не обожмет как пресс
тут все сложно =)
кабель 25, наконечник 25, матрица 25…
обжал… на глаз показалось не надежным… решил сдернуть наконечник! и сдернул!
офигел… и обжал матрицей под 16 квадратов. а получившиеся ушки той же матрицей прижал для эстетики…
а гильзу не обжимал, так как считаю, что при затяжке болтом будет лучше, так как кабель с гильзой деформируется и займет все возможное пространство. если же обжать, то получится как бы моножила и ее болтом можно сильно не притянуть…
Всё верно. Никакой пресс не обожмёт гильзу так, как болт в собственной клемме. В данном случае площадь прилегания будет максимальной.
мнения очень расходятся =)
я же делал без пайки/обжима в прошлой машине и проблем не было, поэтому считаю, что сделано правильно
Как на лекции всё разложил…
+100)
Благодарю.
И фоточка для тех, кто не сталкивался. «Проводулька» АП-600. Используется для ошиновки 750 кВ. Заметьте, полая. На таких напряжениях практически вся энергия идёт по поверхности.
Ага. АП — провод алюминиевый, полый.
В прошлом инстале делал гильзу без обжима — проблем по питанию не было… поэтому сейчас делал так же… а так надо будет попробывать обжать кабель питания и в пред засунуть для пробы зажатия
Да я не говорю что прям обязательно проблемы должны быть, некоторые и без гильзования зажимают сами провода и ездиют горя не знают. Может конечно они и не знают что нужно или можно гильзовать провода))) Само слово гильзование и предпологает обжим гильз ну да ладно это не столь важно. В данном случае я просто спросил лишь. Так как сам всё обжимаю от акустических до силовых включительно.
Я видел раные варианты: обжимают, запаивают полностью, запаивают кончики, просто надевают.
не пайку я не очень приемлю, только обжим. Если лудить то на фиг вообще тогда гильзы нужны, в них тогда смысла нет и то если говорим про силу. А если акустические то пайку в топку, через это проходили))) У меня даже межблоки и то под зажим никакой пайки)))
про пайку согласен!
но не во всем…
например, клеммы для слаботочки пришлось паять, иначе они не держались бы… а вот силу и акустику паять — не буду!
межблоки же без пайки — для меня очень сомнительное дело… кстати, поясни, почему ты их не паяешь?
А зачем межблоки паять))) у меня коннекторы под болтовое соединение Накомичи, так вопрос в пайки сам собой отпал. Хоть серебрянный припой приобрел))) Я бро ещё новичок в мире автозвука но стараюсь делать всё по уму, а не по уму оно и так получится)))
Хммм…
Вот про межблоки — я бы запаял =)
а смысл…только больше добавить переходных сопротивлений, если руководствоваться этим то можно и запаять))) Были бы у всех межблоков болтовое крепление не думаю чтоб кто то пайкой занимался))) Паяют же не от того что у людей есть выбор, а скорее от того что пайка в данный момент самое оптимальное решение. А если был бы выбор между болтовым креплением и пайкой как думаешь что бы выбирали)))…правильно болтовое крепление…тем более это предусмотренно изготовителем)))
ну как вариант…
хотя у болтового крепления есть большой минус — резьба… и от автомобильных вибраций болтик может раскрутиться…
а вот насчет болт/пайка — все же думаю, что пайка лучше… если бы болт выигрывал по всем параметрам, то производитель давно бы штамповал наконечники под болт
ты хочешь сказать что фирма Накомичи и понятие не имеет что делает))) не думаю… да и заморачиваться производитель не каждый с этим будем, под пайку гораздо легче делать. Ни болтов потайных не надо, ни резьб нарезать сделал лодочку под пайку и пусть паяют как хотят))) Да и ещё есть плюс у этих коннекторов коим не каждый производитель может помимо болтового соединения, имеется зажим…то есть вставляешь коннектор в маму и зажимаешь контакт более чем надеждый снять можно только вырвав маму если конечно не ослабишь зажим))) А ты тут мне про производителя рассказываешь))) Накомичи это не просто история, а целая индустрия в мире автозвука…ну где то так)))
У того де накамичи болтовые межблоки скорее редкость, чем наоборот… а цанга — да, удобно!
Я же не спорю, лишь говорю что есть и имеет место быть. Тут каждый выбирает себе сам что ему угодно, слава богу выбор велик))) Лично меня они полностью устраивают чтоб не окунаться в дебри влияние проводов а особенно пайки на звук как таковой)))
Да, это дебри дебренные…
Но у меня намечается бомж-инстал и на выходе я хочу слушать музыку, а не провода =)
да у меня тоже не топ уровень))) Есть шикарная двушка, для меня конечно хочу разширить для трешки. Так сказать если по уровню смотреть чуть выше среднего будет по проекту))) Да и в любом случае слушают музыку в конечном итоге, а про провода это скорее метафора так как практически физически не возможно их слушать)))
А вот тут я с тобой абсолютно не согласен!
Разные провода по-разному слышно! Это уж поверь!
не поверю попробую провода послушать без динамиков))) Провода оказывают влияние на звук это бесспорно но сами провода играть не могут отсюда и вывод что слышать ты их не можешь))) Эту фразу все как полоумные повторят а что к чему зачастую и сами не знают))) не обессудь но это правда на правду грех обижаться.
Ну из твой логики мы спустимся до того, что слушаем не музыку, а звуки… и к 7 цветам придем…
А именно провода можно послушать, если заменять провода на одной и той же системе…
всё правильно звуки и любая даже топ система это всего лишь жалкая копия аналогового звучания и не более)))
Да и чтоб слушать провода как ты говоришь акустика должна быть на должном уровне, на бюджетном разницы не увидишь так вот опять мы в динамики так сказать уперлись…так как практика показывает хорошую систему провода не испортят а вот хорошие провода динамики могут ещё и как попортить)))
Даже на системе среднего уровня разные провода слгут дать разный результат
всё это так пространственно))) Система это целый комплекс и одними проводами тут не обойтись, не уверен что ты их услышишь))) Да и провода откуда ты узнаешь какие хорошие какие не очень))) Если определяющим будет то что ты знаешь что это бренд то Да, но это лишь самовнушение мол сейчас играет лучше))) Сколько тестов уже с межблоками проводили и спецы с музыкальным слухом путались где хорошие а где не очень, а иногда те что не очень звучали лучше чем топовые))) Да и и в хорошей как ты говоришь в средней системе как практика показывает и это не только моё бро мнение…что хорошую акустику проводами не испортишь, а плохой никакие провода ни помогут))) так что вот так где то…
А я и не говорю, что дорого = хорошо.
Я считаю, что система среднего уровея должна быть обеспечена заведомо хорошими проводами.
Априори тоненький люминь не сможет передавать сигнал так же, как медь… так же и про питании… поэтому при замене того же мистери на «пожарник» ты почувствуешь разницу в звуке…
да, в топе надо все слушать и сравнивать… но тут прут нюансы…
что мистери что пожарник в топку, бро без фанатизма…тем более люминий))) как же тогда система среднего уровня ты о чём…это тогда в лучшем случае начально или нулевого)))
Чем пожарник не устроил? Вполне себе хороший кабель! Моножильня медяха, которая неплохо нейтрально поет
про пожарник я говорил, имея ввиду его использование в качестве межблоков…
я выступал, имея в составе системы именно пожарник =) и привозил чашки с соревок… а это кое о чем говорит =)
понятно, что не самый крутой кабель, но и не самый плохой… а уж в своем бюджете равных, пожалуй, нет…
да я не спорю говорит что акустика хорошая))) у меня пока межблоки MCS Japan олдскул так называемая старая школа, сейчас хочу попробывать новые аудиофильские сделать то есть без экрана всё с того же кабеля ПВБИ из по серебренки советского производства)))
советские кабеля — хорошая тема!
вот только посеребреный кабель может давать лишнюю звонкость… проходил это с посереберенным премьером…
спас замыливающий еос =)
я думал об этом, но попытка не пытка))) Тут по любому пока не попробуешь не поймёшь)))
попробуй, конечно!
в нашем деле без своих ушей делать нечего…
ну как вариант…
хотя у болтового крепления есть большой минус — резьба… и от автомобильных вибраций болтик может раскрутиться…
а вот насчет болт/пайка — все же думаю, что пайка лучше… если бы болт выигрывал по всем параметрам, то производитель давно бы штамповал наконечники под болт