чем обжать хомут пыльника шруса
Заменил пыльник наружнего ШРУСа. Разборка и смазка ШРУСа, съёмник, хомуты, клещи для обжима.
Давным давно…примерно полтора месяца назад заметил я щель (а может и дыру) в правом наружней «гранате» она же ШРУС, щель дырка была не большой, примерно 3 мм, но успела родить немного смазки на свет, чему я был крайне не рад.
Вообщем подумал я немного
-пыльник, хомуты, смазка, клещи, съёмник не имею в наличии, нужно время.
и заклеил её особопрочным клеем Момент для ПВХ лодок а для успокоения наклеил на тот же самый клей кусочек изоленты (чёрной) а так же замотал по кругу пару слоев изоленты и пару слоев скотча.
Ну и собственно на днях провел операцию по удалению щели. Снимаем ШРУС, для этого откручиваем ступичную гайку, снимаем колесо (именно в этой последовательности если конечно у вас нет мощного гайковерта ньютон так на 1000 Nm)
Затем отводим в сторону ступицу с амортизатором и выталкиваем привод из ступицы. Далее лезем под машину и выщелкиваем трипод из дифа.
Зажимаем его в тиски и аккуратно снимаем хомуты (на всякий случай)
Далее сдвигаем пыльник наружнего ШРУСа на привод и видим это:
вытираем всю эту каку и устанавливаем съёмник
артикул у съемника 77758
Далее успешно снимаем наружний ШРУС
Ну и разбираем ШРУС с отмывкой всех деталей
собираем всё в зад, натягиваем новый пыльник на вал, предварительно замотав изолентой шлицы вала
Набиваем мазь в ШРУС, залезло около 90 грамм и в пыльник грамм 30.
и натягиваем пыльник на предварительно обезжиренные посадочные места на ШРУСе и приводе. С большим хомутом из комплекта пришлось повозится, он на 78 мм а нам желательно 80-82 хомут в диаметре, маленький же хомутик подошёл идеально. Далее затягиваем уши хомутов специальными клещами
Вообщем почесав репу решил перекинуть левый и правый привода местами
Потратив ещё пол часа на установку приводов (момент затяжки ступичной гайки 220 Nm)и сборку шаровых (момент затяжки 50 Nm) и тяг стаба (момент затяжки 60 Nm) АУТ встал на ноги и был готов отгребать из заснеженных гаражей! Снега у нас в этом году немерянно, хоть торгуй им)))
Итог:
Пыльник JIKIU CD27002 550 руб.
Смазка для обоих шарниров NKG302, NKG814 886 руб.
Клещи с Али 920 руб.
Съемник ШРУСа для ВАЗ 2108-10 «Сервис ключ» 405 руб.
Опыт БЕСЦЕННО!
Типы хомутов шруса и инструмент для натяжки хомута
Как то не касался этой темы до замены пыльника, решил накатать небольшую статейку.
Лично я знаю 4 типа хомутов используемые при установке фордовских пыльников ШРУСА:
1) Еврохомут
2) Ленточный (безразмерный) хомут
4) сплошной хомут — ставится на оригинальных фордовских шрусах ( не знаю его названия)
выглядит сплошным, с одной стороны похож на ласточкин хвост, с другой стороны обратная часть.
Плюсы хомутов 1,2,4 — они практически не влияют на балансировку ШРУСА, №3 червячный в теории может повлиять на балансировку (появится вибрация) ШРУСа, на практике ставят и червячные, т.к. масса болтика ничтожно мала. И тянется червячный обычной отверткой.
Минусы хомутов 1,2,4 — требуется спец. инструмент для натяжки, в случае #3 дисбаланс и на некоторых авто может цеплять болтиком за рычаг.
Для тех кто хочет по феншуй — ставить на пыльник ШРУСА стоит первые два хомута. Хомут №4 я в продаже не встречал. Мб где и продается.
Инструмент для затяжки хомутов:
1) Для затяжки еврохомута — тянем хомут, насколько затянется:
далее берем что то типа такого — в продаже продается как устройство для затяжки хомутов(но можно и тупыми кусачками — главное не срезать прямоугольник под корень), как вариант круглогубцы. Пассатижи не подойдут.
2) Для затяжки ленточного хомута — продается вот такой вот инструмента
3) Для затяжки червячного используем головку или крестовую отвертку
4) Инструмент для хомутов сплошного типа мне найти не удалось, посему их отправил в помойку.
П.с. пластиковые хомуты не считаю за хомут для шруса.
Замена пыльника ШРУС на VW TOURAN. Нюансы пластиковых чехлов
В любом механизм, где есть подвижные части, большое внимание уделяется их защите.
Если говорить об автомобилях, то даже неспециалист хоть раз, да слышал слова «пыльник рулевой тяги» или «защитный чехол шаровой опоры» и тому подобное. Но сегодня речь пойдёт о защите ШРУС.
Этот узел позволяет передавать крутящий момент от коробки передач на колёса с изменением углов, а значит, его внутренности высоко нагружены и щедро смазаны:
И всё это нуждается в защите. Требования к пыльникам ШРУС:
3) Стойкость к смазке
4) Выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки
5) Выдерживать внешнее воздействие
6) Стойкость к высокой температуре
7) Большой срок службы
Из чего делаются пыльники?
Пыльники ШРУС: применяют в основном 3 типа материалов CR (неопрен), NBR и TPE (термопласт). Изначально, естественно, они выполнялись из материала на основе каучука — резины, проще говоря. К плюсам можно отнести обеспечение герметичности, устойчивость к растяжению, сжатию и изгибам. Но минусы перевешивают: чувствительность к внешним воздействиям (легко повредить, например, замёрзшим до льда снегом на рычагах), низкий ресурс при частых нагрузках (появляются трещины на сгибах «гармошки», прорастающие до дыр), старение от воздействия внешней среды (реагенты на дорогах, повышенная температура от подклинивающих тормозов).
Затем настала эра пластика. Термопластичные эластомеры (TPE) – представляют смесь термопласта и эластомера, что характеризует высокий предел прочности, более высокую рабочую температуру по сравнению с NBR и CR, лучшую стойкость к различным смазкам, растворителям, щелочам.
А есть минусы у пластиковых пыльников?
В теории — нет. Но мы с вами живём в реальном мире, к тому же можно смело опираться на большой практический опыт. Так что, не теряя времени, приступаем к практическим занятиям. А именно:
Когда необходимо менять пыльник?
Эта машина и эта тема — наглядное пособие о пользе регулярных профилактических осмотров. Владельца машины ничего не тревожило, но во время диагностики механик обнаружил, что малый хомут слетел с пыльника ШРУС:
При вращении колеса было очевидно, что между ним и приводом образовывается щель, куда легко может проникать, скажем так, агрессивная внешняя среда 🙂 Она очень быстро может превратить смазку в абразивную пасту и вывести из строя сам ШРУС. Решение — заменить пыльник, промыть ШРУС, оценить его состояние и, если не обнаружатся следы повреждений, просто набить новой смазкой.
Как заменить пыльник ШРУС?
Первым делом необходимо стронуть центральный болт — и сделать это надо, пока машина ещё стоит колёсами на земле. Но надо учитывать тот факт, что, если его выкрутить, появляется риск повреждения ступичного подшипника. Так что смешать, но не сбалтывать ( это из 007) стронуть, но не откручивать:
— поднять машину, открутить колесо;
— выкрутить центральный болт:
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— потянуть рычаг вниз, а стоку наружу, вывести хвостовик ШРУСа из ступицы:
Как видите, всё просто и легко. Это в мануале. А в реальной жизни на этом этапе могут быть проблемы. Не раз и не два хвостовик не желал расставаться со ступицей, в таких случаях VAG-ом предписано применять специальный съёмник, который прикручивается к ступице и выталкивает ШРУС:
— снять старые хомуты:
Для снятия ШРУСа с палки привода тем же VAG предусмотрено снятие всего привода, затем его надо зажать в специальных тисках и стягивать сам ШРУС с помощью ещё одного специального съёмника:
Но на самом деле всё проще:
Отверстие в хвостовике ШРУСа сквозное, и если вкрутить оригинальный центральный болт до конца, то он сработает как съёмник:
Лёгкое движение — и ШРУС в руках. Остаётся только отмыть палку привода от старой смазки.
— разобрать и отмыть ШРУС:
Если нет очевидных признаков износа, можно собрать и набить свежей смазкой. Делать это надо так: в пакете со смазкой отрезать уголок, плотно прижать к центральному отверстию и выдавливать до тех пор, пока смазка не появится из-под шариков:
ВАЖНО! Смазка не должна попасть на наружную часть корпуса ШРУС, особенно в те места, которые контактируют с пыльником
Возвращаемся к отмытой палке привода. Обратите внимание на ту часть, по которой обжимается пыльник:
Повреждение поверхности чаще всего следствие плохого уплотнения. Если не обратить внимания на этот момент, то установка нового пыльника — деньги на ветер. Что делать? Тщательно очистить и… нанести герметик:
— сразу надеть новый пыльник с хомутом:
На самом деле один из минусов пластиковых чехлов — меньшая эластичность по сравнению с резиновыми. И наглядное тому доказательство — плохая герметичность именно в этом месте. Даже если поверхность не повреждена, а пыльник обжат правильным хомутом, нередко ШРУС выходил из строя из-за влаги, которая таки просачивалась в месте прилегания пыльника. Особенно при низких температурах. Так что рекомендую наносить тонкий слой герметика всегда.
Что нужно знать о хомутах?
А то, что они бывают разные — как по материалам, так и по размерам и способу натяжения.
Пластиковые пыльники требуют применения особо прочных стальных хомутов. И, выбирая производителя пыльника и комплектующих к ним, важно уделять внимание хомутам. Оригинальные даже не предлагают вариантов по натяжению, а рассчитаны строго на определённый размер, и если аналог такой же, то имеются хорошие перспективы на его долгую работу. Однако такой хомут требует и особого внимания к установке. А точнее – к усилию, с которым надо сжимать замок. Оно строго регламентировано, а значит, подразумевает использование не только динамометрического ключа, но и специальных клещей:
— затянуть малый хомут усилием 25Nm;
— надеть на палку привода стальное конусное кольцо, конусом к коробке передач:
— надеть пластиковое конусное кольцо, конусом наружу:
— вкрутить на несколько витков в ШРУС старый болт, наживить ШРУС на палку привода так, чтобы шлицы совпали. Не перекашивая и удерживая сам привод одной рукой, надеть ШРУС на привод с помощью молотка:
— не перекашивая сам ШРУС, натянуть на него пыльник, надеть хомут:
Собрать всё в обратной последовательности. Нюансы:
— использовать только новый центральный болт:
— затянуть центральный болт при вывешенном колесе, а дотягивать уже на земле;
Момент затяжки зависит от того, какой болт вкручивается. Разница не столько в длине, сколько в количестве граней головки. Болт с шестигранной головкой = 200 Nm и довернуть на 180°
А момент затяжки болта с двенадцатигранной головкой зависит от наличия или отсутствия. оребрения с внутренней стороны:
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой c оребрением составляет 70 Nm, и дотянуть на 90°:
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой без оребрения составляет 200 Nm, и дотянуть на 180°
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.
Ликбез для логановодов-чайников по замене хомутов шруса на примере General Ricambi…
Друзья, всем большой привет со Святого Белогорья!
Являясь сам еще реальным чайником по многим вопросам эксплуатации и техобслуживания наших замечательных железных французов и обретя небольшой позитивный опыт выхода из различных неприятных ситуаций, хочу им поделиться с такими же первопроходцами, как и я. Итак…
Предыстория… В последнее время так получается, что многие (для большинства пустяковые) вопросы в техническом обслуживании мне приходится скрупулезно пропускать через себя, изучая все буквально до мелочей… Так (комически) приключилось с полностью заблокированной задней дверью, а теперь и новая история с левым приводом General Ricambi, которые уже много лет успешно ставит Логан-гараж, а мне возьми — и попадись экземпляр с криво поставленным хомутом, который через 2000 км засопливил… Как я уже писал в своем бортовике — на 98850 км у меня треснул от времени внутренний пыльник левого оригинального привода и едва не вытекло масло из КПП — благо, вовремя заметил после загородной поездки… В ЗИПе лежал бюджетный, но неплохо зарекомендовавший себя (по мнению Логан-гаража) итальянский привод General Ricambi, который и был оперативно установлен в сервисе на следующий день.
Из-за своей автолюбительской недозрелости я не проверил затяжку хомутов и даже не осмотрел их как следует, при том, что читал ранее на форуме Логан-клуба, что многие на них сразу меняют хомуты. Мой мастер (при всем уважении к нему) тоже этому моменту не уделил должного внимания. В итоге, из под криво установленного итальяшками хомута, после 2 тыс. пробега стало сочиться трансмиссионное масло, причем не слабо — собираясь в висячие капли и постепенно заливая маслом мою усиленную защиту «Шериф».
Визит в сервис — первый и второй… Естественно, выявив утечку масла из коробки, медлить с визитом в сервис было нельзя… Но и ехать в сервис нужно было уже с необходимым ЗИПом — на тот момент я еще не знал, что явилось причиной течи, то ли хомут прослаб, то ли подшипник пыльника засопливил… Свой старый оригинальный привод, после трещины в пыльнике, я бюджетно восстановил установкой нового пыльника LEX, а вот выбрать качественный хомут оказалось посложней… Но так как время тянуть было нельзя, то самым надежным на тот момент хомутом показался мне червячный или винтовой — заехал в Автосеть-31 и взял парочку подходящих по размеру фирмы Norma. Прибыв в сервис, было установлено, что причина течи масла — именно в прослабленном затяжном хомуте Ricambi, который использовать вторично (выпрямлять и затягивать) желания не было. В тот момент я вообще как-то скептически отнесся в данному виду крепежа шрусов, поэтому поставили винтовой, затянули хорошенько, покрутили приводной вал — подшипник не сопливит — в итоге, довольный таким простым и бюджетным решением, я покинул территорию сервиса… Теперь в мой ежедневный осмотр автомобиля был включен осмотр пыльника левого привода, с выворотом рулевого колеса вправо и заглядываем на карачках в колесную нишу, сопровождая осмотр вспышками мобильной фотокамеры… Первые пару недель было сухо, но затем пыльник вновь заблестел масляными каплями…((
Решил изучить форумы — отрицательных отзывов по винтовым хомутам, к сожалению, на тот момент не обнаружил. Заехал в «Круиз» и попросил показать имеющиеся в наличии хомуты для шрусов, показали ленточный — показался вообще хлюпким, да и как затягивать его без спецприспособы, на ум не пришло… В итоге, осмотрев аналог установленной Нормы, узрел в его окружности слабое место под самим затягивающим винтом — этакую впадинку и решил, что именно из-за недотяжки пыльника в данном месте и происходит со временем утечка масла. Решил искать винтовой хомут, но уже другого производителя с идеальной окружностью — и нашел похожий в магазине «Мастер-матиз» на Корочанской. Снова визит в сервис, где мне уже предложили сразу поставить старый восстановленный привод, а не экспериментировать с хомутами. Но что-то мне подсказывало, что General Ricabi еще мне должен послужить, а старый мы всегда успеем поставить…) В результате поставили новый винтовой… И снова — ежедневные осмотры пыльника с фотовспышками, и опять пару недель все было замечательно. Я даже уже почти успокоился, решив, что проблема наконец-то грамотно устранена. И вот, недавно, во время замены масла ДВС в сервисе у своего старого друга-одноклассника, решил снять защиту картера чтобы проверить затяжку болтов нижней подушки ДВС (гитары), смазать болты защиты медной смазкой перед зимним сезоном, ну и конечно более пристально осмотреть Ахилесову пяту своего Наполеона — внутренний пыльник левого привода. И что же я увидел — снова сопли из-под пыльника со стороны приводного вала! Настроение снова упало…(( Проверили его затяжку — оп-па., затяжка прослабленная… Затянули с Эдиком как положено, по максимуму. И вновь понеслись ежедневные осмотры пыльника с фотовспышками…
Визит в сервис третий (надеюсь окончательный)… Теперь уж я решил более серьезно изучить теорию и практику использования хомутов для крепежа шрусов, просидев для этого пару-тройку вечеров в интернете. Автомобиль использовал в обычном ежедневном режиме, даже рискнул свозить семью в Праздник Архистратига Михаила на Его Святой Источник в деревню Кострому, что недалеко от легендарного Прохоровского поля.
Кстати, после данной поездки затянутый нами хомут снова прослабился и засопливил, но к тому моменту я уже кое-что для себя уяснил и готовился к новому визиту в сервис, теперь уже, надеюсь — окончательному…
Итак, в автомобиле используются, в основном, несколько видов хомутов:
1. Самые простые — пластиковые. Применяются, в основном, для стяжки проводов электропроводки, крепежа различных пластиковых элементов подкапотного пространства, реже — для пыльников рулевой рейки.
Достоинства: дешевизна, простота монтажа.
Недостатки: при низком качестве пластика на морозе могут лопнуть.
2. Вышеупомянутые винтовые металлические (червячные) — в основном идут на замену заводским самозатяжным (пружинным), применяются для крепежа патрубков систем охлаждения и кондиционирования.
Достоинства: простота применения.
Главным недостатком, который стал причиной течи в моем случае, явилась чувствительность к вибрациям и, как следствие, прослабление винтовой затяжки. В связи с этим, использование их в шрусах крайне не желательно.
3. Самозатяжные металлические (пружинные) — идут, как правило, как оригинальные заводские на крепеж патрубков систем охлаждения и кондиционирования.
Достоинства: простота монтажа и надежность крепежа, мнократность использования.
Недостатки: дороговизна и явная непригодность для шрусов, из-за неудобства установки…
4. Ленточные металлические хомуты — являются одним из самых надежных заводских видов крепежа пыльников шруса, при условии качества стали самой ленты и затяжки ее специальным инструментом. Данный вид крепежа применялся на оригинальных пыльниках шруса Фазы-1 и оправдал себя на 100%.
Достоинства: надежность крепежа.
Недостатки: необходимость инструмента для установки и его дороговизна, сложность установки непосредственно на автомобиле.
5. Зажимные металлические хомуты — данный вид крепежа используется также для шрусов, идет сейчас на оригинальных приводах Renault, на аналогах различных производителей.
Достоинства: простота и надежность крепежа.
Недостатки: при низком качестве металла данный хомут со временем прослабляется, также требует аккуратности и точности при установке и затяжке.
Существует еще целый ряд различных видов хомутов, но из всего их многообразия нам подходят два вида — ленточный и зажимной. Так как ленточный требует дополнительного недешевого специнструмента, то данный вариант я сразу отмел. Решил искать качественный затяжной хомут, желательно универсального размера и я таковой нашел — немецкой фирмы Febest, из качественной упругой нержавеющей стали, которых парочку и заказал в нашем автомагазине. Для качественной затяжки данного хомута заранее подготовил необходимый инструмент (на фото) и созвонился со своим верным другом Эдиком.
Установка прошла, в принципе нормально, но необходимо соблюсти некоторые нюасы… Первое — хомут Febest нужно подрезать, убрав лишнюю длину, иначе вы его не сможете предварительно хорошо поднатянуть. Второе — монтаж прямо под автомобилем удобней производить на подъемнике и вдвоем, так как при предварительной натяжке хомута он часто сбивается с одной стороны вкось, и вы без напарника этого вовремя не обнаружите. Так мы первый хомут затянули, не заметив перекоса с противоположной стороны — решили поставить как положено имеющийся в наличии запасной, не тратя время на выпрямление первого. И третий нюанс — это конечно наличие под рукой удобного инструмента: различного вида пассатиж, кусачек, а лучше спец. щипцы для затяжки хомутов. В общем, после такого продолжительного поиска решения, хомут, Слава Богу, был установлен! Надеюсь, что теперь он прослужит достаточно долго.
Прошу прощения за утомительное повествование по, казалось бы, пустяковой проблеме — думаю, что кому-то мой опыт окажется полезным и он избежит таких длительных перипетий с поиском и выбором единственного верного решения…
Храни все Господь Бог в пути!