чем обработать пол уаз 469
Обработка пола — по взрослому
Итак, в жизни каждого ржавого ведра наступает момент когда надо подлатать днище, и хотя на уазиках пол ржавеет меньше чем на пузотерах, протечки делают свое дело. Ранее я сменил немного пола и на скорую руку покрасил. Но стоит вопрос «как не варить пол каждый год?», и посему я затеял полную обработку с устройством дренажа и виброизоляцией. Хотелось сделать нормально в кои-то веки.
Но сохраним интригу, инновационное будет по мере чтения текста.
Сперва, как обычно, потребуется выкинуть весь салон (кроме панели)
Заметьте, все делается на жаре 34 градуса, под солнцем (натянув тент и набросив картон на лобовуху) и машина возит меня каждый день 365 дней 🙂
Естественно войлок и ковер пришлось порезать, иначе их не вытянуть из-под печки. Но на черепахе все давно порезано, поэтому плевать
Два года после переварки и покраски кистью липецким эпоксидником. А эпоксидним кистью наносить плохо, толстый слой слой трескается, прмежутки закрыть трудно. Но выдержал.
Чистим и сдуваем мусор
В полу есть лишние отверстия, например крепление подставки левой ноги. Прикручивать её к полу — значит наверняка мучиться с закисшим винтом, это самое мокрое место. Поэтому в него, а также справа пробив отверстие вклеиваем
Развальцевал с нагревом и делов, вошла вровень в подготовленное керном отверстие.
После зачистки — стандартная процедура. Какая? Покраска эпоксидным грунтом
Делается валиком (лучше мохнатым, поролоновые иногда распадаются), чтобы не залить весь салон несмывемым ничем грунтом (я им ногти пачках, снимается только ножом потом). Эпоксидный грунт служит первым слоем защиты, консервирует ржавчину и не пропускает кислород и воду.
Вторым слоем защиты по задумке должна была стать не твердеющая полностью битумная мастика. на которую намертво ляжет виброизоляция. Но тут я решил не выпендриваться и купил Кордон, намазал его кистью после высыхания грунта и поклеил
Пока все это досыхает можно спокойно кататься на одном сиденье, отсылая пассажиров в автобус 🙂
На удивление, с наклееной виброй на голом полу не так уж и шумно. Основной шум идет от трансмиссии. Уничтожив штатную вибру при ремонте я ощущал нарастание гула.
А теперь, дорогие мои любители рукоблудства — самое интересное 🙂 Дренаж и отжиг
Влага на полу когда-нибудь появится, это факт. Если не протечка, то конденсат выпадет. А если не конденсат то я внезапно заеду в лужу, хотя мне утопление машины в Дону не свойственно.
И тут остается только сделать слив для воды, ибо если она попадет через верх — должна слиться через низ.
Берем гофру дверной проводки, режем ровно пополам и…
С трудом (40 в отверстие 36) влезает и свисает снизу
Тут конечно есть и недостаток — в бродах вода туда прольется, да и газы. Может тем кто каждый день заплывает и страшно, но меня больше волнует пыль.
Поэтому будем делать настоящий вентиляционно-дренажный клапан с мембраной.
Нарезаем электротехническую трубку 16 мм
Для фиксации в гофре
И вставляем в предпоследний уступ гофры.
Функция мембраны:
1. В случае накопления воды в гофре она протечет сквозь нее, постепеннно промокнет и протечет
2. Воздух войдет и выйдет, но с ограниченной скорость.
3. В случае брызг и затопления вода не хлынет потоком, не даст мембрана
4. Пыль не пройдет в «подпол».
Захочется прикинуться подводной лодкой — можно и пробку вставить.
А теперь — вторая часть, гидроизоляционная. В строительстве прменяется такая штука ка гидроизоляционная мембрана, а точнее профилированная (плантер от технониколь и куча прочих).
Применяется она для гидроизоляции фундаментов (получается можно прям в нее лить, мне понравилось), дорожек выложенных плиткой (у нас так не делают, наверное грунтовые воды не высоко) и устройства эксплуатируемых крыш (кладется на кровлю, после чего насыпают щебень, песок и кладут плитку). Под этими пупырышками вода может беспрепятственно протекать в водослив и не задерживаться, а сама мембрана из полиэтилена выдерживает даже тонны тротуара на себе.
Идея мне зашла, трудно только достать мембрану в объеме меньше рулона, но мне помог сам автор идеи, слава ему.
Мембрана просто кладется в нижние точки пола
С этого момента пол поднимается на 8 мм.
А уже на мембрану кладется отмытый и отстиранный
Что касается вида шумоизоляции — тут логика проста. Войлок один из лучших шумотеплоизоляторов. А именно шумо-теплоизоляторами являются все эти материалы, ибо я глубоко убежден что нету никакого разделения на шумо- и тепло- и прочюю хрень, не бывает никаких запутывающихся в волокнах волн (басовые длины волн в салон не влезают, какие волокна и поры), отражающихся и пугающихся и убегающих в страхе шумов. Есть лучшие и менее лучшие изоляторы.
Штатный войлок с битумным покрытием — лучшее что можно придумать вообще, хотя впитывает влагу, но об этом позаботится мембрана — влага не будет стоять прямо на полу. Стоило купить новый, но где и как — я не знаю, поэтому вымыл керхером и 4 дня сушил на солнце.
Только в двух местах я постелил съемную (нечего к полу клеить шумку) дрополнительную изоляцию — под передними сиденьями, где толком нет родной шумки, положил вспененный полиэтилен. И на тоннель кинул синтетический войлок приклеив его к карпету (штатный войлок частично утрачен и выкинут).
Спереди тоже свое место занимают штатные маты
И уже пора влепить салон на место
Закрылись даже все пластмасски. собрался тоннель. Хоть и плотненько. Еси кому хочется про тоннель то вот и вот
Под тннелем лежит более толстый пирог сплэн-войлок 10 мм-карпет
Войлок купил под названием AurA VDM-FT10, хотя на защитной пленке STP написано. Думаю как СТП он бы не за 245 рэ/лист 0,7х1 продавался, а дороже. Чудны дела… Но материал кайфовый, битума не хватает сверху как на штатном.
И, остался последний штрих и еще одно злачное уазовское место — это порожки у дверей. Саморезы в них лет за пять ржавеют и обламываются, нержавеющие провоцируют коррозию стали, резьбовые заклепки надо каждый год проверять… короче кошмар. Но ведь края ковра топорщатся, это видно по резиновому коврику — его теперь прижимает дверной карман. Надо крепить.
До того я вставлял туда резьбоавые заклепки и уже хотел перейти на глухие (нет доступа воды снизу). Но подумал и купил:
1. Винт установочный с внутренним шестигранником М6х25 нерж.
2. Гайка Эиксона М6 (мебельная потайная гайка).
Но если ты колхозник — то при сборке все что у порогов промазывается пушсалом, фиксатор не фиксирует.
Шпилька вкручивается в пол навечно, пусть она там закисает, не важно. Но один раз она не должна крутиться сама (впрочем в резьбе и так пушсало с кордоном стоит). Гайка же сверху и без воды внутри открутится
Придется расширить отверстия в шумке, ковре и даже накладках до 9 мм, но это не страшно уже совсем — любой колхоз давно и навечно согласован если он полезен.
Надо сказать что поадать гайкой на шпильку даже проще чем винтом в дырку в полу
У оцинкованных гаек есть одно преимущества — когда заржавеют их придется поменять, не допустив тем самым закисания резьбы 🙂 а еще в них вода не затечет, они как перевернутые стаканы.
Собрав салон я посмотрел на свою работу и сказал — …, но не будем это писать 🙂
Тихо, тепло (вернее летом не жарко), меньше гула, меньше шума. Даже непривычно. Вот что делает дополнительный слой изоляции и сухой войлок.
Испытания метода сохранения пола начались, но первые результаты (и предыдущий опыт) уже обнадеживают.
На этом на сегодня все, уже точно 🙂 Всем добра
Полы, ремонт. часть 1
Начал с полов, т.к. бабосиков на что-то помощнее после покупки нет)) Распатрониваем салон полностью
ну а на пол пойдет нефтяная битумная мастика «техномаст» от «технониколь» в два слоя)
УАЗ 469 1980, двигатель бензиновый 2.9 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 21
Все пишут про кислотный грунт. А что это такое? В магазине пересмотрел кучу грунтов, есть акриловые, по ржавчине, просто по металу и дереву. Кислотный это который по ржавчине? Тогда почему кислотный, в составе про кислоту не слова. Научите-подскажите.
он еще называется фосфатирующий, кислотный — это в простонародье)
Кстати много раз писал и не советовал ложить утеплитель на метал пола. Многие его приклеивают на мастику. Да, он теплый, но воду впитывает на ура и практически не сохнет. Лучше всего фанеру сначала, из-за рефлености пола образуется хорошая воздушная прослойка под ней, вода сильно не задерживается да и сохнет быстро. А уж потом на фанеру ложи что хош, хоть утеплитель хоть пенопласт.
я не буду вообще утеплять, просто покрашу! У меня он не для повседневной езды)
Кстати много раз писал и не советовал ложить утеплитель на метал пола. Многие его приклеивают на мастику. Да, он теплый, но воду впитывает на ура и практически не сохнет. Лучше всего фанеру сначала, из-за рефлености пола образуется хорошая воздушная прослойка под ней, вода сильно не задерживается да и сохнет быстро. А уж потом на фанеру ложи что хош, хоть утеплитель хоть пенопласт.
кто придумал вот этот бред про фанеру?фанера намокает и долго сохнет, вы представляете, что будет под этой фанерой через год-два?
Ничего под фанерой не будет, да и фанере тоже. На личном опыте проверил. В течении двух лет снимаю фанеру с пола два раза в год. Специально смотрю где попадает вода и где скапливается. Так вот, где пол рефленый фанера сухая, там где она прикручена к ровному полу она мокнет, и то немного (потому как воды не много в салоне). За два года даже намека нет на разбухание.
кислотный грунт в два слоя.потом обычный грунт, покрасить чем нить и только мастика! вот тогда будет жить)
раптором хочу задуть, он как раз ложится на кислотный грунт)
элементарно будет конденсировать соответственно потом гнить, если не чем не обработать
Перед нанесением мастики загрунтуй! Или хаммерайтом покрась. Иначе под мастикой гнить будет.
хм.с чего бы он там гнить будет? воздуха нет, воды нет.
Механизм коррозии электрохимический. Совершенно не обязательно наличие агрессивной среды.
Через кузов идет ток (масса акб) и под его действием железо превращается в оксид железа (ржавку).
Краска и грунт этому препятствуют, так как содержат антикоррозионные добавки (цинк, хром).
Мастика цинка и хрома не содержит.
хм…вот теперь доступно объяснил.буду думать) как вариант покрывать кислотным грунтом, потом перекрывать акриловым, а на него тогда мастику.
Как мне эти кадры (до боли) знакомы, мать их туды растуды!
Обработка днища кузова УАЗ
Днище кузова было в хорошем состоянии, т.к. было обработано с завода грунтом коричневым и каким то антигравием. Антигравий от старости шелушился или слазил пленкой, хрупкий пересохший, но он спасал кузов все это время.
Пришлось ободрать круговой щеткой все днище до металла. Процесс подготовки кузова весьма муторный и нудный, много углов, швов…потребовались разные щетки и круги для дрели, чтоб залезть в узкие места.
После обдирки обработал ортофосфорной кислотой. Разводил концентрат до 20% и распылял с бутылки. Вонь жуткая, без СИЗ не повторяйте! Метал покрылся пленкой. Через несколько дней прошелся 180 шкуркой, заматовал и обезжирил.
Покрывал днище бутербродом мокрым по мокрому из NOVOLовских грунтов = кислотный 2К+акриловый+эпоксидный 2К+акриловый. Получилось все хорошо, грунт после высыхания крепкий.
После покрытия грунтами промазал щели и «технологические отверстия» шовным герметиком под кисть. Для экономии герметика использовал тонкую ткань (спанбонд). Намазал металл, проложил ткань, обмазал пожирнее.
После высыхания герметика обработал мастикой «БИКОР» с пульвера. Высох, чтоб не лип к рукам и потом дополнительно подкрылки жирно обмазал резинобитумной мастикой «МАСТИКА» этой же фирмы. Крупная крошка резины держится крепко…посмотрим как будет ходить. Мастика высохла в гараже до резинового состояния за 4 суток при +20…+25гр. Бикор быстрее сохнет, за 1 сутки высох.
В рундуках были щели между крылом и днищем кузова. Грязь от колес залетала туда ведрами и там все стояло…запарился выгребать из лючков. Вычистил всю грязь и проклеил все щели тряпкой и герметиком. Получилось крепко и герметично.
Шумовиброизоляция буханки. Часть 1. Пол салона — подготовка
Вышел с 1 сентября в отпуск на месяц и сразу засел за салон Брунгильды. Пока бабье лето надо было успеть провести покрасочные работы, которые требуют тепла.
Основная идея — выполнить шумо и виброизоляцию авто, которой не будет страшна вода.
План работы по полу салона:
— покрасить пол;
— нанести на пол покрытие Noise Liquidator от фирмы STP;
— положить на пол алюминиевый лист «квинтет» 3мм с приклееной снизу конвейерной лентой.
Первым делом болгаркой с проволочной щеткой зачистил пол до металла, для этого специально брал УШМ Bosch 125 мм с регулировкой скорости вращения (кстати это поможет стартовать УШМ при запитке от генератора в лесу). Заодно еще раз просмотрел пол на предмет целости, нашел еще два места — сбоку и сзади левой арки и спереди правой арки, это все вырезал и вварил заплатки из 2мм металла.
Так как не доверяю активным грунтам, прошелся цинкарем по методике:
— нанес из брызгалки,
— распределил и втер ветошью,
— когда просохло и ржавчина преобразовалась в цинк и марганец, счистил налет проволочной щеткой (тк он непрочный и объемный),
— повторил 2-3 раза,
— смыл обезжиривателем.
Теперь ржавчины на полу гарантировано нет.
Для покраски (без шпаклевки) нужно:
— краскопульт, я брал маленький для подкраски с бачком 125 мл и дюзой 0.7мм, китайский за 1200руб;
— краска с активатором, грунт под краску ;
— шлифок (шлифовальный брусок) с липучкой;
— шлифовальная сетка — альтернатива наждачки;
— маска с фильтрами, я взял 3М. без маски при покраске внутри авто не выжить;
— баночки для смешивания компонентов в различных пропорциях штук 5-10 (я их не мыл, а выкидывал);
— обезжириватель с прыскалкой 2л;
— растворитель 646 2л, его берут для промывки пистолета, протирки рук, разбавления краски и грунта;
— малярный (бумажный) скотч;
— скотч брайт (это самоназвание класса абразивных материалов — но Вас поймут) для краски (серый) 1 лист;
— автомобильный герметик — для заделки швово и пустот;
— проволочная щетка с ручкой.
Все это лучше брать в магазине, специализированном на автомобильных ЛКМ, в строительных магазинах лучше не брать — результат может быть проблемным.
Хитрости покраски от дилетанта:
— настройку пистолета можно посмотреть на youtube — это словами не пояснишь;
— перед покраской на старую краску поверхность старой краски надо заматировать скотчбрайтом для снятия глянца краски;
— перед грунтовкой, и перед покраской на старую краску, поверхность надо обезжирить обезжиривателем (не бензином, не уайтспиртом, не растворителем);
Загрунтовал акриловым грунтом Novol 3-х компонетным Jet Filler, в два слоя, ушла 1 банка. Красил в первый раз — эмоции просто супер.
На грунт, по сухому, нанес акриловую краску Duxon 325 зеленая липа с активатором, т.к. температура в бабье лето на солнышке доходила аж до 15 градусов, в 2 слоя. Ушла 1 банка.
Вварил закладные гайки М6 для крепления алюминиевого листа (около 25-30 штук). Места вварки загрунтовал и покрасил. Из-за этого вся покраска пола разошлась на два этапа, тк не было уверенности в погоде.
Закрашивал еще места сварки снаружи кузова, поэтому краску, грунт, обезжириватель, растворитель закупал еще 2-3 раза.
Обработка днища УАЗ-2206 пушсалом и всякая разная фигня
Приветствую всех уазоводов, очень давно не писал, все как то некогда и нечего, а тут разом накопилось и понеслось.
Тема сегодняшнего рассказа борьба с коррозией.
Машинка мне досталась проблемная и многие «товарищи» уверяли, что сгниет за год, так вот ответ пессимистам НЕ ГНИЕТ, только в одном месте, крыло заднего пассажирского колеса проморгал. И если бы я раньше взялся за днище, кузов был бы как новый.
Есть у нас магазин, Ашан называется и вот там, я с каждой зарплаты покупаю баллончики цинкмастик
для внутренних полостей, и каждое лето заливаю эту жижу в двери, в кузов. Насверлил дырочки внутри салона и разбрызгиваю в полости. Недельку провоняет, не страшно. Если вижу цветочек на кузове, зачищаю болгаркой и крашу какая краска под рукой. И так продолжалось несколько лет.
Началось с того, что летом 2017 взгрустнулось, взял болгарку с насадкой и решил почистить цветочки на кузове, увлекся, так что ободрал чуть ли не половину машины до металла. Я так делаю регулярно, но чтоб так масштабно первый раз.
В гараже нашел старые запасы краски Tikkurila
ПАНССАРИМААЛИ 15 летней давности, настоящая, забугорная. Закрасил и собственно говоря так и ездил, где два пятна там и еще четыре незаметны.
На душе как то свербело и решил перекрасить (переодеть) Буренку. Краска была ядовито зеленая, поэтому купил баллончики с колером черного и коричневого цвета, а так же порошок металлика бронзового. Уайт-спирита ушло 10 литров (на все работы). Разбадяжил все это дело и просто покрасил, предварительно обработал проблемные участки преобразователем ржавчины. Металлик получился великолепный, можно делать любой лишь была бы пудра (бронзовая или алюминиевая).
Время покажет, но реакция Преобразователя ржавчины была моментальная, зачищенные места до металла с признаками глубокой коррозии (черные пятна) покрывались цинком, причем только в местах коррозии и еще один плюс этой гадости, смывать не надо.
Фотография не передает игру бронзовой пудры, ее вкрапления, реальный металлик, но нужно было пудры добавить побольше.
Краску со стёкол, там, где газетки отошли или скотч, нужно отмыть незамедлительно. Впоследствии, может помочь обезжириватель.
Еще была у меня мечта залезть под днище, давно уже приготовил бочонок пушсала кг. 10-15, купил Мовиль цинк
День на просушку.
6. Развел грунт и покрасил ВСЕ, что было снизу и бензобаки. Пришлось купить пульверизатор с нижним расположением бочка. Три дня сушил.
7. Пистолетом для мастик залил Мовилем все полости, обработал все днище.
8. На следующий день покрыл все, что попалось под руку битумной мастикой. Бросил все на три дня сохнуть.
9. Обмазал пушсалом все подкрылки и крылья где бензобаки, и вообще везде. На днище не хватило. Результат.
10. Сборка в зад.
Ребята я вам честно скажу, просто утрахался вусмерть. Задние крылья оказывается из двух частей, там есть полость и живет ржа. Пришлось просверлить 2 дырочки обработать цинк мастикой и забить пушсало маслёнкой для шприцевания. Потом забил дырочки пластиковыми заглушками.
Днищем лучше заниматься на яме. Чтобы краска не пылилась по гаражу, я купил нетканый материал, можно целлофан но ткань дешевле, она двухслойная, разделил пополам и обмотал машину по периметру до пола. Цена 100 руб.
Как часто бывает останавливаться на достигнутом не можем, утеплил Порилексом НПЭ Л 1000х500х40мм. двери и установил пластиковую обшивку.
Стоимость пластика 1400, порилекс 255 за лист. Порилекс это вспененный целлофан (влагу не впитывает). Предварительно обработал внутри Мовиль цинк. Двери стали тяжелые и глухие.
Утеплил все двери, ушло 4 листа.
Ранее установил раздвижные окна 2500 за 1шт. Обклеил капот изнутри утеплителем (коврик для занятий фитнесом), надеюсь жена не заметит. В машине стало заметно тише, причем в салоне я звукоизоляцию делал изначально. Приклеил все на 88 клей.
Светодиодные платы, в плафоны салона (реально классная вещь). Заказывал здесь www.12vi.ru/767/900/6465.html 400 р. шт.
Задачи на ближайшее будущее, перешить внутреннюю отделку, на черную винил кожу.
.
Всем удачи.