чем обработать оцинкованный прицеп чтобы не ржавел
Как защитить от коррозии прицеп
Традиционное антикоррозийное покрытие, которое есть на прицепах, не вызывает особенного доверия у владельцев, так как зачастую оно представляет собой только краску, содержащую цинк – это так называемый «холодный» метод. Ситуация особенно накаляется в зимний период, когда покрытие вступает в реакцию с песком, грязью, веществом против гололёда. Как результат, отмыть прицеп очень сложно, краска с него постепенно слезает. Можно ли решить такую проблему? Мы взяли интервью у эксперта «Гжельского завода Электроизолятор» и вместе попытались найти ответ.
— Как вы считаете, является ли оптимальным выходом холодное оцинкование деталей?
— Также часто упоминают хромирование в качестве альтернативы цинкованию. Что вы можете сказать по этому поводу?
— Хром действительно способен защищать от коррозии, но подобное свойство у него не первостепенно. Изначально его используют для повышения твердости, передачи вещам характерного «блеска», часто применяется в механизмах, подверженных трению. Но стоит учитывать, что такой способ является дорогим по сравнению с традиционным цинкованием.
— И какое же решение в такой ситуации станет оптимальным?
— Разумнее всего остановить выбор на горячем цинковании. Большинство прицепов на рынке подпадает под габариты ванн цинкования. Например, на нашем предприятии её рабочие размеры 6,2×0,8×1,5 м. Этого достаточно для большинства легковых прицепов. Такой метод имеет множество преимуществ. Основные из них: покрытие способно самостоятельно восстанавливаться, слоем цинка покрываются все труднодоступные места, срок службы оцинкованного изделия значительно увеличивается и может достигать 20-25 лет, благодаря особенностям нанесения защитный слой более крепкий и выносливый, его не так просто повредить.
— С чего порекомендуете начинать манипуляции с прицепом, с которым уже есть проблемы?
— Первым делом отгоните его на мойку и хорошо помойте под высоким напором воды. Второй шаг – осуществить качественную очистку. Самое простое средство – стиральный порошок или другой щелочной раствор. Он поможет избавиться от загрязнений, жирных пятен, солей. Далее осмотрите покрытие. Если оно в неплохом состоянии, можно попробовать просто закрасить проблемные места специальными цинкосодержащими красками. Если ситуация сложнее, то оптимальный вариант – обратиться на специализированный завод, здесь вашу собственность перед нанесением антикоррозийного покрытия тщательно очистят от загрязнений.
— С какими проблемами часто сталкиваются ваши клиенты?
— Наиболее распространённая – найти такой завод, где есть ванна соответствующих размеров. Сейчас достаточно большой спрос на защиту негабаритных металлических конструкций. Ещё одна распространённая трудность на рынке – часто попадаются непрофессиональные подрядчики, которые наносят слой цинка неравномерно из-за нарушений технологии. Эта проблема рождает следующую – несоответствие цены качеству оказанных услуг. Кстати, на нашем предприятии действует «демократичная» цена в сочетании с большим опытом (мы являемся одним из самых известных предприятий в Центральном регионе с советских времён).
— А как происходит весь процесс?
— Сначала вы договариваетесь о сотрудничестве, обращаетесь к нашим менеджерам, знакомитесь с требованиями к изделиям, привозите вашу металлоконструкцию к нам на предприятие, её осматривают, затем отправляют на очистку, помещают в ванну с расплавленным цинком, сушат, на заключительном этапе осуществляется контроль качества нанесённого покрытия.
Итак, наша беседа убедила в том, что лучшим способом защиты вашего прицепа от коррозии будет горячее цинкование.
Гниёт. Что сделать, чем обработать?
Гниёт. 🙁 Пару лет назад ободрал металлической щеткой на болгарке и покрасил какой то краской «грунт эмаль по ржавчине». Хватило на один сезон, через 2 года опять ржавый.
Думал отпескоструить и покрасить порошком, но цена — половина стоимости нового прицепа не устраивает. Какие бюджетные решения имеются? Посоветуйте плиз.
Комментарии 66
После покраски антикорить надо, иначе щебень пробивает краску и все за новоначинает гнить. Посмотрите на советские авто, их антикорили раз в два три года. Некоторые и по сейчас ездят.
Я после покраски всё дно и раму мовилем облил. Но он гниет как бы под краской. Причем по всей поверхности. Она просто облупляется и слезает.
Мовиль это не панацея, к сожалению. Красили краскопультом или кистью?
Краска по ржавчине не любит тонкого слоя, лучше когда кистью, слой потолще получается, лучше въедается, первый слой даже цвет меняет, когда мало краски.
Она густая, я мучался с ней, наплевал достаточно смачно. Причем слоя четыре, если память мне не изменяет.
Тут больше зависит все от первых двух слоев, и не стоит ее разбарлять, как остальные краски.
На личном опыте! 3 года порошок и 2 года Хамеррайт. Все железо висит на машине. Порошок дал ржавчину в нескольких местах, красил в цехе по дискам, то есть знающие люди. Хамеррайтом сам покрывал в 3 слоя, за 2 года в одном месте скол и все, красил не зачищенную поверхность. На этот прицеп уйдет 2 банки по 700р это с рессорами и осью
Необходимо, чтобы еще через пару лет не сложился пополам и был синего цвета, как в ПТС
есть химия — преобразователь ржавчины в цинк anh.by/products-solvets/225.html
Я похожим столбики для забора ржавые покрывал. После высыхания — белый цинковый налет. Потом покрасил. Вроде норм, нигде не облазят.
Я Цинкарем обрабатывал. Успел обработать половину и пошел дождь. Там, где обработал, ржавчина не появилась, в других местах прицеп тут же покрылся ржавчиной.Пришлось опять корщеткой пройтись.
Вот читаю подобные посты и никак не пойму — для чего обдирать железку щёткой, болгаркой, ещё чем либо, чтобы потом покрасить эмалью по ржавчине? Если эмаль по ржавчине, то и надо красить по ржавчине. Ну а если хорошо и надолго, то пескоструить, качественный грунт и эмаль.
В любой инструкции с эмали по ржавчине написано, что надо сначала удалить всё, что отваливается. Этом можно сделать щеткой.
Да, но не обдирать до чистого металла
А щеткой и не ободрать.
Вот читаю подобные посты и никак не пойму — для чего обдирать железку щёткой, болгаркой, ещё чем либо, чтобы потом покрасить эмалью по ржавчине? Если эмаль по ржавчине, то и надо красить по ржавчине. Ну а если хорошо и надолго, то пескоструить, качественный грунт и эмаль.
У меня прицеп был покрашен порошковой краской.Местами она пластами отваливалась.
Есть такое, а всё потому что не соблюдается весь процесс
Вся эта зачистка, травление, грунтование, покраска — это все дороже и мучительные, чем
Просто купить новый швеллер 6,5
А новый швеллер не надо грунтовать и красить? Он разве что не ржавый будет, а так всё то же самое — очищать от транспортировочной обработки и красить.
Новый швеллер, который 6,5 или 8, и даже не новый, можно не грунтовать и не красить.
Ну если из швеллера делать, то да. Вопрос сколько весить будет.
На сколько я знаю, мет щётка только заглаживает ржу. Необходимо обдирочным кругом до живого металла, за тем кислотный грут, после двухкомпонентный в конце краска.
у щётки меняешь направление снова рвёт
Ты прав, пока новая рвёт ого, но потом затрачивается и гладит, присмотрись на коньчики, разверни щётку на 180 градусов и снова рвёт
На резьбе для болгарки, не разворачивается.
у меня всё нормально разворачивается. надо смекалку включать и покупать то что разворачивается. пора учится
Зачистил, обработал Цинкарем и покрасил Краской 3в1…Днище обмазал резино-битумной мастикой.За полгода ничего нигде не ржавеет.
www.drive2.ru/c/505349563…Tqimm5Zs5qFyiqmjOqDNNF_Ng
Очистить от хлопьев ржавчины. Взять краску по ржавчине 3 в 1 «новбытхим» и покрасить на два слоя. Прямо по ржавчине! Эта краска предназначена для покраски без зачистки! На чистый металл не ложится и облетает с него быстро. Она преобразует ржавчину в какую-то хрень и прилипает намертво. Места где зачистил до чистого металла, нужно сбрызнуть водой и дать подоржаветь маленько, а потом красить. Первый слой высох — наносишь ещё один, контрольный, чтобы наверняка залить все косяки покраски. Я так уже херову гору железа покрасил и прицепы в том числе, и ёмкостей под воду несколько — не гниют. Одна ёмкость 4х кубовая уже лет 15 используется.
Покраска оцинкованного прицепа
Приветствую коллег прицеповодов.
Подскажите чем можно покрасить оцинкованный прицеп avtos без дополнительной обработки? Покраска raptor пойдет? Есть у кого опыт?
Прицеп такой www.drive2.ru/l/6005336/, хочу облить полностью
А чем оцинковка не угодила?
Да охото в цвет машины как то. Но вопрос не в этом же
Мне ценник в 20 000 объявили…Передумал!
Если будешь менять цвет, то придется и документы переделывать
да, если решусь, придётся
Получается что только раптор, да?
Ну получается что без подготовки вообще ничем не покрасить. Наверное проще всего раптор
Ясно, буду знать) А то МЗСА потемнел весь…
Можно все до металла содрать и как машину покрасить, но под раптор обработка проще вроде
Хорошо! Спасибо большое за подробный ответ!
Я чёт не очень понял, если обычной краской, не раптором, кроме кислотного грунта, какие либо ещё манипуляции нужны?
У меня появился прицеп, который долго простоял после последней зимней поездки-он не просто помутнел, а как шагреневый стал:( керхер даже грязевой фрезой не отмыл…
Как правильно мыть прицеп?
Однако даже современное технологичное покрытие теряет свои функциональные качества под воздействием агрессивных химических веществ, которыми обрабатываются наши дороги в зимний период. Именно поэтому специалисты советуют зимой особенно внимательно следить за состоянием прицепной платформы. После каждого рейса следует осматривать конструкцию, очищать от снега и отмывать прицеп от загрязнений.
Как правильно очистить прицепную платформу от загрязнений?
Как нельзя мыть трейлер или прицепную платформу?
Обратите внимание: далеко не все детали буксируемых транспортных средств можно отчищать от загрязнений обыкновенной водой.
Во время мойки и чистки прицепа обращайте внимание на общее техническое состояние транспортного средства, проверяйте, не повреждены ли поверхности кузова, днища, дышла, других элементов конструкции.
Заметив где-то царапины, аккуратно почистите эти места, просушите и заклейте самоклеящейся пленкой. Также можно покрыть поврежденные места силиконовой аэрозолью, которая создаст на поверхности пленку, защищающую металл от влаги. Такой способ поможет сохранить транспортное средство от коррозии до прибытия на станцию техобслуживания, где произведут качественный ремонт.
Напоследок осталось добавить, что кроме регулярной чистки и мойки всем транспортным средствам и прицепам в частности необходимо своевременное обновление смазки в определенных узлах конструкции. Например, надо регулярно смазывать штоки в тормозе наката, наносить смазку на шар фаркопа и другие детали.
Регулярный уход за прицепом, смазка и чистка – гарантия долгожительства вашего транспорта.
Оцинковка кузова. Лечим очаги ржи.
Друзья, здравствуйте!
Решил с вами поделиться старым «дедовским» способом борьбы с очагами ржавчины.
Этот способ не новый, но весьма действенный.
Год назад, я стал активно «вентилировать» тему борьбы с ржавчиной, а это – оцинковка, лужение кузовов автомобиля. Дело в том, что мне в наследство досталась машина Газ М20 «Победа», от моего любимого деда. Для меня процесс восстановления Победы крайне принципиальный и весьма ответственный. В голове кружится только одна мысль, что мне проще построить мега заряженный прототип для Трофей с нуля, чем «накосячить» с восстановлением семейного раритета. Но, решение принято, с активной спортивной жизнью придется на время подзавязать и погрузиться в мир старых автомобилей.
Но, здесь есть свой определенный плюс! Технологий по борьбе с ржой много и проблема с ржавчиной к современным автомобилям актуальна не меньше.
Ниже приведу пример точеного ремонта кузова (оцинковки), после повреждения лакокрасочного покрытия и его дальнейшей защиты от ржавчины.
Подопытным в данном эксперименте вызвался стать наш «Боевик».
Эксперимент был начат год назад.
Ниже приведу фотки технологического процесса с комментариями.
Мы все понимаем, что внедорожник, если он активно используется по назначению, достаточно часто получает мелкие ссадины и царапки.
Как например здесь.
Зачищаем шкуркой место повреждения. Если появилась мелкая ржавчина, ее нужно удалить. Цинк на ржавчину ложиться не будет.
Далее нам понадобятся следующие вещи:
Дешевая батарейка.
На упаковке должно быть написано: Элемент питания с солевым электролитом и марганцево — цинковой системой.
Снимаем с батарейки гламурную наклейку.
Вскрываем брюхо батарейке и вытряхиваем потроха.
Нам нужен только сам контейнер батарейки, т.к. он из цинка.
Отрезаем кусок цинка от контейнера батарейки. Цепляем к нему провод с крокодилом, который потом набросим на плюсовую клемму аккумулятора.
Заматываем цинковую пластину тряпкой, марлей, тампоном, короче чем угодно, главное чтобы небыло прямого контакта с кузовом автомобиля в дальнейшем.
Затем нам понадобится паяльная кислота.
Ниже фотки с разных ракурсов по итогам операции.
По окончанию оцинковки место повреждения желательно промыть водой или слабым раствором соды.
p.s. Имейте ввиду, что процесс цинкования сопровождается большим выделением тепла и тряпочка подгарает. Вы имейте это ввиду, и поглядывайте за возможными дырками, чтобы небыло прямого короткого замыкания цинковой пластины и кузова автомобиля.
Напоследок фото повреждения спустя год не выложил. Не нашел фотку на момент творческого порыва, когда писал этот отчетик. Ситуация с местом оцинковки не изменилась. Ржавчина не поползла, все осталось как после цинкования. Постараюсь фотографию «спустя год» доложить в этот обзор или в комментарий.
С уважением,
Всеволод Фомин, команда Формула4х4.
Комментарии 41
Доброго вечера!
Хотелось бы внести некоторую ясность в обсуждаемый процесс.
1. К вопросу стойкости оцинкованной поверхности. Существуют два способа гальванического цинкования: в кислых электролитах и щелочных. Применение кислых электролитов дает менее коррозионностойкое покрытие, но более пористую структуру и стабильный процесс осаждения.
2. Щелочной электролит, с точностью до наоборот. И чаще применяется для деталей со сложной поверхностью и там где требуется высокая коррозионная стойкость.
3. Учитывая гаражные условия, больше подойдет цинкование в кислом электролите. Самое главное его достоинство, это лучшая адгезия грунта к оцинкованной поверхности.
4. И наконец рецепт. Паяльная кислота не очень подходит. Вот рецепт из расчета получить 100-130 мл раствора: серно кислый цинк 40г, сернокислый калий или натрий 5 г, сернокислый алюминий 2г, сахар 1г. Все смешать в 100 мл теплой воды.
5. К вопросу где взять? Сернокислый натрий или калий продается как удобрение. Сернокислый цинк и алюминий, получается растворением цинкового стаканчика и алюминия в аккумуляторной кислоте.
И сам процесс:
1. Купили электролит, смотрим плотность P на этикетке.
2. Вычисляем массу электролита, потребную для приготовления 100мл раствора по формуле: m=3500/(126.6 * P — 131.9)
3. Ставим стакан на весы и отмеряем расчетное количество кислоты m.
4. Добавляем потихоньку! в стакан с кислотой 6г пищевой соды.
5. Добавляем в стакан с кислотой 0.7г алюминиевой фольги и ждем ее полного растворение.
6. Добавляем 20г цинка и ждем прекращения выделения газа. Лучше оставить на ночь.
7. Вынимаем оставшийся цинк и если цинк растворился полностью необходимо добавить новую порцию цинка. По окончанию реакции часть цинка должна оставаться не растворенной.
8. Добавить 1г сахара.
9. Если раствора получилось меньше 100мл добавить чистой воды.
Раствор для цинкования готов!
Всем добрый день, подскажите такие батарейки подойдут?