чем обработать обожженное дерево для дома
Обжиг древесины или как защитить дерево от гниения
Изделия из дерева, которые не имеют определённую защиту часто подвержены разрушающим факторам. Поэтому, чтобы продлить срок службы данного материала, применяют разные технологии. Однако, практика показала, что многие методы не отличаются экологичностью и такую древесину запрещено использовать внутри помещения.
Но как говорят «Всё новое, это хорошо забытое старое». Оказывается, ещё в далёком прошлом, наши предки применяли огонь для обработки дерева. За счёт, чего обожжённая древесина сохраняла свои природные качества на протяжении длительного времени.
Как правильно выполнить обжиг древесины своими руками, а также нюансы этого уникального технологического процесса подробно рассмотрим в данной статье.
Обработка древесины огнём, что это даёт?
Как известно, для защиты дерева от плесени и гниения, существует огромный выбор антисептиков. Но деревянные изделия обработанные данными средствами можно использовать не везде. При эксплуатации пропитанной поверхности, могут выделяться химические элементы в окружающую среду. Обычно, такое явление возникает под воздействием повышенных температур, от солнечного излучения или системы домашнего отопления. Так же, если почитать рекомендации производителей антисептиков, то становится ясно, что не каждый вид древесины хорошо взаимодействует с химическими составами.
Так в чём же заключается особенность технологии, прямого обжига древесины. Давайте разберёмся вместе!
При термической обработки, волокна наружного слоя древесины начинают сужаться, тем самым закупоривают поры дерева смолянистой сажей. В результате чего, на поверхности образуется защитный слой, который предотвращает попадание бактерий в структуру материала.
В настоящее время обжиг древесины набрал большую популярность. Во-первых, обработка огнём считается самым удобным вариантом в домашних условиях. Во вторых, изделия после термического воздействия обретают потрясающий вид, который не возможно получить при помощи антисептиков.
Не много исторических фактов
В древности, технология обжига древесины была простая и не предусматривала наличие вспомогательных инструментов. Деревянные изделия подвергались обработки огнём при помощи факелов, постепенно переворачивая заготовки на противоположную сторону используя верёвки. В завершении, с материала счищался нагар с последующей пропиткой натуральным тунговым маслом. Благодаря такому технологическому процессу, дерево обретало неповторимый внешний вид, а срок его службы увеличивался до 70 лет.
Но время не стоит на месте, и с каждым днем в мире происходит что-то новое. Так давайте рассмотрим варианты термической обработки дерева, которые актуальны на данный момент.
Способы прямого обжига древесины
1. Поверхностная обработка пламенем. Является самым популярным методом, так как не требуется наличие профессиональной подготовки и больших финансовых затрат. В наличии необходимо иметь газовую горелку или паяльную лампу. Этого будет достаточно, чтобы прожечь деревянную поверхность на 3-5 мм. Поэтому, обжиг древесины данным способом, можно с лёгкостью выполнить в домашних условиях.
2.Полная обжиг. Здесь на много всё сложнее, так как технологический процесс требует наличие температуры не менее 400 градусов. Достичь таких показателей, можно только в специальных вакуумных печах. Дерево после такого обжига, часто используют для изготовления мебели и очень редко в строительстве. Это обусловлено тем, что, даже самая прочная древесная порода меняет свойства и уменьшается в размерах от такой температуры.
3.Глубокий обжиг. Работа выполняется в открытых печах при температуре не более 200-250 градусов. Данный способ применяют для обжига материала бывшего в употреблении. После обработки, деревянная поверхность приобретает уникальный внешний вид с насыщенным графитовым оттенком. В данном случае глубина обжига не должна превышать 20 мм.
Обжиг древесины в домашних условиях
Из вышеизложенного можно сделать вывод, произвести обжиг деревянных изделий в домашних условия возможно, но только используя метод поверхностной обработки. Но даже здесь, технологический процесс имеет свои нюансы, которых стоит придерживаться. Давай в этом деле разберёмся по подробнее.
Выбор породы древесины для обжига
Если говорить в целом, то для обжига подходит любая порода древесины. Но, для того чтобы добиться каких то уникальных качеств, стоит владеть следующей информацией:
Перед Вами разные породы древесины, которые прошли обжиг при одинаковых условиях
Подготовка древесины для обжига
Подготовка древесины для обжига является важным этапом, поэтому не стоит этим пренебрегать.
Со старой древесиной, намного всё сложнее. Поверхность изделия необходимо очистить от краски и лака, чтобы избежать возгорания и образования пятен при термической обработке. Лесоматериал пропитанный олифой и другими подобными составами, обжигу не подлежит.
Обжиг древесины с последующей обработкой маслом (видео)
Обжиг древесины газовой горелкой
Обработка пиломатериала газовой горелкой имеет некоторые особенности. Обычно данный метод относится к поверхностному обжигу древесины. Это обусловлено тем, что пламя газовой горелки не способно проникнуть в волокна материала, а если увеличить время воздействия огня, то равномерного обжига не удастся добиться. Поэтому, технологический процесс при работе с газовой горелкой, требует чётко производить свои движения. Это позволит нанести однотонный обожжённый слой, без перегрева отдельных участков.
Так же, в процессе обжига пиломатериала газовой горелкой, требуется равномерное смачивание обработанной поверхности водой. Причем временной промежуток между обжигом и смачиванием водой должен быть одинаковым.
После завершение работы с газовой горелкой, следует дать остыть поверхности и счистить сажу жёсткой щёткой.
Обжиг древесины паяльной лампой
Обработка деревянных изделий паяльной лампой выполняется с соблюдением определённого условия. Оборудование должно быть максимально разогретым до возможной температуры, иначе вместо ожидаемого результата вы получите обугленное изделие.
Сопло с пламенем следует держать строго перпендикулярно обжигаемого материала, а движения должны быть медленными и равномерными. Придерживаясь данным правилам, обрабатываемая поверхность приобретёт контрастный тёмный оттенок с ярко выделенной структурой древесины.
Дополнительная обработка обожжённой древесины
Деревянные изделия обработанные огнём обладают неоспоримыми преимуществами, но несмотря на это, здесь также необходима дополнительная обработка. Обычно, после очистки обожжённого материала от сажи, на поверхность наносят защитный слой лака или бесцветного масла. А если материал будет использоваться под постоянным воздействием погодных условий, то оптимальным вариантом будет средство на основе синтетического воска и скипидара. Это создаст дополнительную защиту изделий и увеличит срок службы.
Область применения обожжённой древесины
Качественно обожжённая древесина на данный момент ценится дизайнерами и имеет не маленькую стоимость. После обработки огнём, изделию можно придать дополнительные оттенки, используя масляные красители либо составы на основе воска и скипидара. Но это уже зависит от области использования обожжённого материала. Ниже, Вашему вниманию представлены примеры, где можно применить пиломатериал после термической обработки.
Фасад выполненный из обожжённой доски графитового цвета, способен придать строению уникальный внешний вид.
Внутренняя отделка обожжённым материалом, создаёт в помещении более живой микроклимат с ярко выраженными текстурами.
Мебель из обожжённой древесины отлично вписывается под любой интерьер.
Область применения обожжённой древесины очень широкая. Ведь обработанная доска огнём, обладает самыми лучшими качествами и защитными свойствами, которые не возможно получить используя лучшие антисептики. Многие считают, что обожжённая древесина старит интерьер, но они глубоко ошибаются. Это новый стиль который набирает свою популярность.
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 12
Обжиг дерева с вау-эффектом
Участник FORURUMHOUSE AlexMat722 предлагает довольно трудоемкую и очень «грязную» технологию обжига дерева, «вдруг кому пригодится». Получается очень красиво, вау-эффект гарантирован!
Берем доску. Строгать и зашкуривать, при условии, что она нормальная, не надо.
Не жалея материала и своего времени, обжигаем поверхность до черноты. Чтобы не переусердствовать, предварительно тренируем обжиг древесины на каком-нибудь опытном образце.
Самая сложная часть процесса: счищаем с слой обгорелой черноты шуруповертом с круглой насадкой из проволоки. Мы должны использовать насадку точно такую, как на картинке, производительность прямо пропорциональная диаметру щетки. Хорошо справятся с такой работой насадки для УШМ и брашировочные машины с шириной щетки от 10 см.
Можно попробовать сделать это вручную щеткой, но это будет долго и неудобно.
Вот как будет выглядеть правильно выполненное обжигание дерева.
Доски выбирал специально с сучками и разным рисунком, т. е. «не очень хорошие», но зато красивые.
Готовые доски пошли на стол для открытой беседки загородного дома. И вот что дает обжиг дерева: стол перезимовал под открытым небом, и его цвет не изменился. После обработки огнем стол выглядел, как новенький.
Преимущества и минусы обжига древесины
Для защиты древесины от воздействия внешних сил, которые могут быстро разрушать ее структуру, обычно используют химические вещества – антисептики и антипирены. Альтернативным и эффективным вариантом пропиткам является обжиг дерева. Читайте и будете знать, что это за технология защиты деревянных поверхностей. Рассмотрим необходимость обжига, его положительные и отрицательные стороны, виды, способы и последовательность такой обработки.
Такой вид имеют обожженные доски при соблюдении технологии
Особенности обжига
Огонь всегда наносил большой ущерб дереву. Он способен за считанные минуты уничтожить деревянные изделия. Воздействие открытого пламени изменяет структуру древесины. Однако это не всегда отрицательно сказывается на ее свойствах.
При контролируемом воздействии огня на дерево удается улучшить его характеристики. Это доказали на практике еще в древности. Наши предки на разных континентах заметили, что у обожженной древесины повышаются свойства.
Обработка дерева огнем – старинная методика, которая даже имеет свое конкретное название – «Томление кедра». Считается, что этот способ изобрели на японских островах. Хотя на разных континентах обнаружены следы обжига различных конструкций из дерева. Так, на территории Древней Руси открытое пламя применяли для обработки кровли, дверей, стен, полов, окон, столбов и так далее.
Двери после подконтрольного воздействия огня
Сейчас мастера тоже широко используют метод термообработки древесины. Хотя не каждый домовладелец об этом осведомлен. Многие считают, что разумно и выгодно использовать только лак для защиты деревянных поверхностей. Однако он представляет собой химическое вещество. Поэтому некачественный лак способен выделять летучие соединения, не всегда безопасные для людей.
Когда происходит прямой контролируемый обжиг древесины, в верхнем ее слое волокна начинают сужаться. При этом поры заполняются сажей, а также расплавленной смолой. Поэтому на поверхность в меньшей степени отрицательно воздействует окружающая среда. На ней также уменьшается количество бактерий.
Важно! Термообработка деревянной поверхности огнем – это удобный способ защиты. Часто мастера выполняют обжиг дерева газовой горелкой. Однако существуют и другие способы. Независимо от варианта специалисты дополнительно используют противопожарные средства. Это огнетушители и обыкновенный песок. Однако их применяют редко. Ведь мастера знают, какую лучше обжигать породу древесины и как правильно выполнять процесс, чтобы исключить возникновение каких-либо эксцессов.
Особенности и требования к обжигаемой древесине
В древности для обжига люди использовали хвойные породы. В основном огнем воздействовали на сосну и кедр. Термообработке еще подвергали ель и лиственницу. Сейчас тоже предпочитают обжигать такие же породы. Ведь они отличаются мягкой структурой. После воздействия открытого пламени из них получается красивый материал с разнообразным рисунком. На нем будут отсутствовать пятна.
При обработке огнем на клене и тополе образуются интересные вытянутые линии вдоль волокон. При этом береза становится материалом с низкой теплоемкостью. Благодаря такому свойству он не обжигает кожу при нагреве.
Если решено обжечь древесину, то ее качество не имеет значения. Для такой обработки можно используют дерево с сучками. Их наличие даже позволит добиться более эффектного результата. Обожженная доска будет иметь впадинки, когда изначально на ее поверхности были мягкие волокна. Если же они имели жесткую структуру, то материал станет рельефнее, а после зачистки приобретет выразительную фактуру.
Древесина с необычной фактурой после обжига
Разновидности обжига
В прошлом дерево обжигали путем простого помещения в костер. Его разжигали на открытом воздухе или в печи. Сейчас используют специальное оборудование. Оно позволяет изменять температуру обжига. Поэтому удается получить разные эффекты на деревянных поверхностях.
Варианты деревянных поверхностей после контакта с огнем
Сегодня мастера используют три основных варианта термообработки с помощью открытого пламени:
Это самый популярный вариант, который выполняется за минимальный промежуток времени. Его в основном осуществляют на месте строительства деревянной конструкции или установки изделия. Процесс проводится при использовании паяльной лампы или горелки, работающей на газе. Отличительной чертой этого варианта является глубина прожога. Она составляет 1-5 мм.
Такая разновидность обжига часто применяется на деревянных изделий, которые уже использовали для тех или иных целей. Нередко также с помощью глубокого обжига оформляют брус. Конечный цвет материала зависит от времени воздействия открытого пламени. Этот способ позволяет получить, например, угольно-черную или графитовую древесину. Отличается он глубиной обжига, которая может составлять 20 мм.
Дерево после глубокого обжига
Данный вариант выполняется при температуре пламени около 400 ℃. Поэтому древесина обрабатывается в специальном оборудовании – это вакуумные печные установки. При выполнении полного обжига у древесины в 2 раза уменьшается объем. Поэтому этот вариант применяется на штучных изделиях.
Особенности технологии
Применение пламени в качестве защитной обработки свежей древесины позволяет убрать с поверхности все шероховатости. Такой процесс даже заменяет шлифовку. Однако вначале всегда выполняется подготовка, в процессе которой с деревянных заготовок убирают сучья, выступы, грязь и так далее.
Обжиг паяльной лампой
Работу выполняют максимально разогретой паяльной лампой. Пламя от нее направляют перпендикулярно деревянной поверхности. Продолжительность воздействия огня напрямую зависит от толщины заготовки и результата, который необходимо получить. Однако обжиг всегда выполняют равномерно по всей поверхности. Она должна приобрести ровный выразительный рисунок. После этого осуществляется шлифовка.
Если максимально прогретой паяльной лампы обжечь дерево и покрыть лаком, тогда удастся получить состаренную деревянную поверхность. Обычно процесс выполняют отдельно для каждой доски.
Паяльная лампа
Обработка деревянной поверхности газовой горелкой
Перед тем как обжечь дерево газовой горелкой или другим приспособлением, нужно с обрабатываемой заготовки удалить краску, лаковое покрытие, масло. Ведь после их расплавления на поверхности останутся следы. При этом древесину, покрытую олифой, не обжигают. В то же время дерево, пропитанное морилкой, обрабатывают так же, как и свежий материал.
Газовую горелку часто применяют для глубокого обжига. Ведь она способна создавать мощное пламя. При этом внимательно контролируют время воздействия огня на отдельные участки. Оно должно быть одинаковым в каждом точке, если необходимо получить равномерный рисунок на всей поверхности.
Обработка древесины газовой горелкой
По завершению обжига древесину смачивают. Причем мочить поверхность всегда нужно через одинаковый промежуток времени после воздействия огня. Когда древесина остынет, она зачищается. Обычно для удаления сажи используют щетку.
Обработка по-японски
Если выполняется современный обжиг дерева по японской технологии, после относительно длительного воздействия пламенем с поверхности удаляют верхний обгоревший слой. Затем заготовку промывают, а потом обрабатывают тунговым маслом для повышения водостойкости и антисептических свойств древесины.
Сегодня обжиг по-японски выполняется при использовании газовой горелки. Такой способ обработки позволяет получить деревянное изделие с черно-серебристой глубоко фактурной поверхностью. Этот метод широко используется в Японии при строительстве домов. С помощью такой технологии жилые здания защищают от пожаров.
Обожженное дерево в интерьере или на фасаде дома обладает увеличенным сроком службы. Он превышает долговечность обычной древесины в несколько раз. После обработки огнем деревянные поверхности покрывают пропиткой или лакируют.
О главном
Обработка древесины с помощью открытого пламени позволяет не использовать антипирены и антисептики для защиты материала. У дерева после обжига уменьшается гигроскопичность, повышается стойкость к износу и микроорганизмам. Кроме того, обгоревший материал труднее воспламеняется.
Сейчас такую обработку выполняют паяльной лампой или газовой горелкой. Может проводиться полный, глубокий или поверхностный обжиг. При реализации первого варианта древесина усыхает. Для этого используют вакуумные печные установки, где температура достигает 400 ℃.
Нередко также древесина обжигается по современной японской технологии. Она позволяет получить глубоко фактурную поверхность, обработанную тунговым маслом.
Чем обработать обожженное дерево для дома
Строительство и ремонт своими руками
Защита древесины от гниения. Обжиг древесины
Автор: Nauchite.com · 1 мая, 2020
Защита древесины от гниения. Обжиг древесины
Обработка древесины с целью её защиты от гниения, грибка, плесени — один из самых насущных вопросов в строительстве. Кроме того не стоит забывать и о насекомых, самым страшным из которых является жук короед. Ниже мы рассмотрим такие способы защиты как обжиг древесины, пропитка древесины, осмаливание древесины. Сразу оговоримся, что речь идет о деревянных конструкциях, эксплуатирующихся в условиях с ярко выраженным внешним негативным воздействием. Таким воздействием являются: высокая влажность, резкие перепады температур, ультрафиолет. Наиболее распространенными вариантами тяжелых условий эксплуатации древесины являются:
Так как при использовании деревянных конструкционных и отделочных материалов внутри отапливаемых помещений с постоянной температурой и низкой влажностью — вопрос обработки древесины с целью её защиты от гниения практически не стоит, — данная статья не затрагивает эту тему.
Сразу оговоримся, что данная статья рассматривает варианты защиты древесины своими собственными силами с использованием ручного инструмента и/или химических веществ доступных для приобретения.
Итак, для начала, кратко опишем основные способы защиты древесины от гниения, применяемые сегодня.
Пропитка древесины
Пропитка древесины является на сегодняшний день самым распространенным способом защиты из-за простоты применения. Подчеркиваем, что именно из-за простоты применения, так как антисептические составы являются жидкими и наносятся на древесину обычной кистью или валиком. Более того, сегодня в продаже есть огромное количество комбинированных защитных составов, объединяющих в себе антисептик (защита от грибка, плесени, насекомых) и антипирен (защита от возгорания). Все эти составы широко представлены в магазинах и есть множество составов с невысокой стоимостью, что делает неразумным приготовление данных антисептиков и антипиренов вручную. Хотя если у Вас есть желание приготовить такие составы самостоятельно, то это совершенно несложно. Основой данных составов служат различные соли, растворенные в воде:
Для приготовления водорастворимых антисептиков можно применять: фторид натрия (ФН), кремнефторид аммония (КФА), составы на основе борной кислоты и бора. Правда нужно понимать, что данные антисептики легко вымываются из древесины. Мало вымываемые антисептики представляют собой уже целый коктейль из солей, металлов и кислот. Приготовление таких растворов в домашних условиях довольно сложно и не целесообразно. Очень часто в «домашних условиях» используют раствор медного купороса.
Для приготовлении антипиренов в основном используются вещества, которые разлагаются при нагревании с выделением газов, не поддерживающих горение (например, сернистый газ, аммиак). Одним из лучших антипиренов является диаммоний-фосфат (аммоний фосфорнокислый двузамещенный), который при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой, и негорючий газ аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония. Хорошим антипиреном также является смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой (в соотношении 1:1).
Нужно понимать, что самостоятельная пропитка древесины в «домашних условиях» вряд ли защитит навсегда и от всего. Во-первых, пропиточные растворы, наносимые кистью или валиком, не способны полностью пропитать дерево на всю его глубину и пропитывают лишь поверхностный слой. Глубина пропитки будет зависеть от множества факторов, начиная от породы дерева и заканчивая его влажностью. Во-вторых, пропиточные составы вымываются из древесины. Выводов всего два:
Пропитка дерева отработкой
Пропитка древесины отработкой (отработанным машинным маслом) тоже часто используется многими, так как это кажется простым решением. Бесплатно найти некоторое количество отработанного моторного масла не составит проблем, также, как и найти кисть или валик или просто тряпку для его нанесения на поверхность древесины. Пропитка древесины отработанным машинным маслом как и любыми другими минеральными или синтетическими маслами является неплохим способом защиты древесины от гниения, но эффективность защиты будет зависеть от глубины пропитки дерева. В «домашних условиях» у Вас не получится пропитать древесину на большую глубину. Чтобы хоть как-то увеличить глубину пропитки — рекомендуется во-первых хорошо высушить древесину, сделать это можно уложив её слоями через деревянные прокладки (рейки, сделанные из древесины того же сорта) в сухом помещении или хотя бы под навесом. Укладывать доски нужно таким образом, чтобы вокруг каждой из них оставался вентиляционный зазор со всех сторон (доски не лежали друг на дружке без прокладок и не укладывались впритык друг к другу). Уложенную таким образом пачку ни в коем случае нельзя плотно накрывать целлофаном. Из целлофана можно сделать навес, но при этом нужно тоже уложить поверх пачки прокладки таким образом, чтобы целлофан нигде не касался древесины а так же не закрывал сложенную пачку со всех сторон по бокам, тем самым препятствуя вентиляции. В противном случае, накрытая целлофаном древесина (лежащая на улице в теплую погоду) посинеет и на ней начнет расти грибок уже через несколько дней.
ДЛЯ СПРАВКИ — промышленная пропитка древесины
Глубокая пропитка древесины в промышленных условиях впервые начала применяться при производстве деревянных шпал и столбов. Такую пропитку осуществляют путем помещения деревянных изделий в герметичную камеру, из которой откачивается воздух и внутри создается вакуум. Далее камеру наполняют пропитывающим составом (для шпал использовалось каменноугольное масло по ГОСТ 2770-74), который покрывает все помещенные в камеру деревянные изделия. После этого в камеру вновь запускают воздух. В результате дерево пропитывается составом практически насквозь. Дело в том, что при первичной откачке воздуха, он выходит не только из камеры, но и из пор самой древесины. А когда воздух впускают обратно, — поры древесины пытаются набрать его назад, но они находятся под слоем масла, поэтому дерево «всасывает» в поры масло вместо воздуха. Простыми словами происходит тоже самое как если бы вы сжали пустую клизму, выпустив из неё весь воздух, затем погрузили её в таком сжатом виде в масло и там разжали руку. Клизма, пытаясь вернуться в исходное состояние, всосет в себя масло.
Сегодня подобным образом в промышленности производится и пропитка антисептическими растворами. Общий принцип остается тем же — камерная пропитка с использованием вакуумирования. Такая пропитка имеет ещё одно название — Импрегнирование. Слово произошло от англиского «to impregnate» — пропитывать, насыщать. Доски, прошедшие такую обработку, в магазинах обычно называются «глубоко импрегнированная доска». Отличить качественную доску глубокого импрегнирования можно визуально по цвету её поверхности и цвету волокон на срезе при распиливании. Такая доска обычно имеет ярко выраженную неестественную окраску с потемнением волокон, буд-то они прошли ещё и термическую обработку. Если распилить такую доску, то на свежем срезе должно быть видно, что изменение цвета произошло практически на всю глубину древесины, а не носит лишь поверхностный характер (как это происходит при ручном нанесении антисептика кистью или валиком)
Осмаливание древесины
Некоторые, для защиты древесины от гниения применяют осмаливание — покрытие поверхности древесины расплавом смолы. Имейте ввиду, что в большинстве случаев этот способ не только не защитит дерево от гниения, а напротив — ускорит процесс гниения! Осмаливая дерево, Вы инкапсулируете оставшуюся в нём влагу, древесина не сможет сохнуть, тем самым внутри будут созданы идеальные условия для гниения. Осмаливание деревянных досок допускается производить лишь с одной из сторон, чтобы древесина могла «дышать» через оставшиеся стороны.
Обжиг древесины — лучшая защита древесины
Знаете, все, перечисленные выше, способы защиты древесины имеют свои недостатки. Начнем с того, что большинство пропиточных составов являются по своей сути ядами (в большей или меньшей степени). И если уж Вы решили, не покупая дорогих составов, самостоятельно защитить древесину от гниения, то мы бы не рекомендовали использовать обработку древесины медным купоросом, отработанным машинным маслом, каменноугольной смолой и подобными им веществами. Обратимся к истории и вспомним, чем пользовались наши предки.
Самый простой состав для пропитки древесины, не являющийся канцерогенным и летучим это насыщенный раствор обычной пищевой соды (Гидрокарбонат натрия), к тому же цена на пищевую соду совсем невысока. Но такая пропитка древесины будет являться вымываемой (недолговечной).
А вот самый лучший способ долговременной защиты древесины от гниения, плесени, грибков и насекомых это обжиг древесины или «подкуривание древесины»! Этот способ пришел из глубокого прошлого. Наши предки заметили, что обгоревший во время лесного пожара лес — практически не гниёт. Кроме того, обгоревшая, но не сгоревшая полностью в костре, древесина может годами лежать на земле или в земле и не гнить. Для долгосрочной защиты применяется довольно глубокий обжиг древесины, при котором образуется обугленный слой с толщиной не менее 2 мм. Внешне такая древесина выглядит, как изображено на фото ниже
Защита древесины обжигом
Кстати, такой глубокий обжиг древесины, на глубину более 1 мм, удалит с поверхности даже грибок и плесень, если они недавно завелись на поверхности, что быстро случается в условиях сырости и тепла. Выглядит это как на фото ниже (черные следы):
Плесень можно также устранить обжигом
В древние времена на Руси защиту древесины обжигом применяли в основном для тех изделий и конструкций, которые по своему назначению постоянно контактируют с землей. Например столбы. Перед тем как закопать столб в землю, его клали в костер той частью, которая будет впоследствии закопана. Обжиг производили до глубокого обугливания. При этом наши предки не защищали обжигом те деревянные изделия, которые оставались на виду (не закапывались в землю) потому как обугленная поверхность считалась не красивой внешне.
Обжиг древесины как защита от гниения
Однако так считали не во всех странах. На самом деле защиту древесины обжигом в прошлом производили не только на Руси, но и во многих других странах. Так, например в Японии подобный способ применяется с 18 века. В те времена, в Японии, с целью защиты поселений от лесных пожаров, производились целенаправленные выжигания примыкающих участков леса с целью образования защитной полосы, исключающей перекидывание огня с горящих деревьев на ближайшие строения в случае, если случится лесной пожар. Тогда японцы заметили, что обугленные остатки деревьев практически не подвержены гниению, образованию плесени и воздействию насекомых-паразитов. В отличие от наших предков, Японцы увидели определенную красоту во внешнем виде древесины, подвергшейся обжигу и стали широко применять обжиг как для защиты древесины, так и в декоративных целях. Обожжённая древесина прекрасно защищена и удивительна по красоте. Японцы стали повсеместно использовать её в строительстве — для облицовки фасадов домов и строительства заборов.
Что происходит с древесиной при обжиге? При обжиге древесины, под воздействием высокой температуры в условиях недостатка кислорода (внутри пламени) в верхних слоях начинается процесс сужения волокнистых каналов и пиролиза а также последующая закупорка этих волокнистых каналов смолами, образующимися в результате пиролиза.
Стоит отметить два важных момента:
Менее глубокий обжиг древесины тоже повысит её устойчивость к грибку или гниению но не настолько хорошо и по факту такой обжиг применяется не столько для защиты древесины от гниения, сколько просто в декоративных целях для подчеркивания фактуры её волокон.
Декоративный обжиг древесины
Декоративный обжиг древесины, как это и следует из названия, — применяется не для защиты древесины, а скорее в декоративных целях. Защитное воздействие такого обжига — незначительно. Декоративный обжиг применяется для того, чтобы подчеркнуть фактуру древесных волокон. Причудливый рисунок волокон древесины это ни что иное как рисунок, образованный её годовыми кольцами. Когда бревно распиливают вдоль («распускают на пилораме») на доски, — радиальные годовые кольца, распиленные вдоль, образуют на досках неповторимый и причудливый узор. Каждое из этих колец формируется за один год, — это слой древесины, который образовался за один год. Цвет, толщина и плотность этого слоя зависят от того, насколько «хорошим» был этот год для дерева. Так если в этом году было тепло и влажно, то годовое кольцо будет светлым, мягким и толстым. И наоборот, если было преимущественно холодно либо очень засушливо, то слой будет темным, тонким и очень плотным.
Некоторые породы древесины отличаются тем, что имеют изначально ярко выраженную фактуру. К таким породам относится, например, лиственница. У сосны фактура менее яркая, у ели ещё менее яркая. Однако, применив неглубокий обжиг древесины, мы можем подчеркнуть фактуру волокон. Контрастность фактуры определяется длительностью обжига как на картинках ниже:
На фотографиях ниже изображены сосновые доски, которые были обожжены паяльной лампой. Как видите, после обжига, у всех досок проявилась контрастная фактура. Кроме того доски немного потемнели в целом, что придало им красоты. Теперь они напоминают «вяленую» лиственницу. Если их использовать для внутренней отделки, то лучше всего покрыть качественным маслом или воском. Лак не нужен. А можно использовать лессирующие (полупрозрачные) краски.
Декоративный обжиг сосновых досок
Паяльная лампа — лучший выбор для ручного обжига
Если говорить о ручном обжиге, особенно об обжиге в декоративных целях, то в такой работе важна скорость и аккуратность. Конечно аккуратнее всего работать строительным феном, однако если нужно обработать не одну доску, а целое множество — ручной строительный фен — не лучший выбор. Процесс обжига пойдет быстрее с паяльной лампой. Паяльные лампы в основном делятся на две группы — это газовые и бензиновые (или керосиновые). Использовать газовые не рекомендую так как вы буквально разоритесь на покупке компактных газовых баллонов (Исключением будет использование газовой горелки, подключенной к большому газовому баллону, но не думаю, что такой комплект есть у каждого в хозяйстве, поэтому этот вариант не рассматриваем). Мы бы рекомендовали использовать бензиновую паяльную лампу. Такие есть в продаже в крупных строительных магазинах, хотя с каждым днем их всё тяжелее найти. Такие лампы в современном мире выходят из обихода как анахронизм.
Паяльная лампа бензиновая
Первое использование бензиновой паяльной лампы скорее всего принесет немало сюрпризов — непонимание нюансов её работы и даже страх. На самом деле нет ничего страшного в её использовании, однако определенные меры техники безопасности соблюдать безусловно нужно. Вы будете работать с двумя опасными факторами: бензин и огонь! Отсюда несколько общих рекомендаций, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям! Итак, по порядку:
Для наполнения паяльной лампы Вам понадобится воронка (в идеале из жести, но пойдет и пластиковая) и маленькая канистра на пару литров или бутылка 1-2 литра с закручивающейся пробкой. Идеалогия в том, что если из-за нарушения техники безопасности что-то пойдет не так и бензин вспыхнет в тот момент, когда Вы наполняете лампу из некой емкости, то лучше это будет литровая ёмкость с бензином, чем 20-ти литровая канистра, полная бензина! Любые Ваши действия должны планироваться с оглядкой на то, что что-то может пойти не так и в этом случае не должно произойти катастрофы.
Использование паяльной лампы
Если в процессе длительной работы Вы заметили, что факел стал коптить, потерял мощность, лампа начинает «фыркать» — возможная причина засор сопла. Для его прочистки можно воспользоваться иглой, которая идет в комплекте со всеми лампами. Причём производить прочистку сопла НУЖНО не выключая лампу. Иголка вводится в сопло через боковую прорезь и чистится поступательными движениями. Обычно достаточно одного — двух движений. При этом засор выталкивается из форсунки наружу за счет давления исходящих из форсунки паров бензина.
ВАЖНО ПОМНИТЬ:
Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях: