чем обработать морковь и свеклу
Как вырастить морковь и свёклу
Хочу поделиться тем, как я выращиваю морковь и свеклу. Зимними вечерами клею семена моркови на туалетную бумагу. Бумагу нарезаю длиной по 80 см. Клейстер варю из муки или крахмала. Когда он остынет, добавляю в него борную кислоту на острие ножа. Спичкой в шахматном порядке наношу семена на полоски и развешиваю сушить. Просохшие полоски каждую в отдельности (чтобы весной было удобнее доставать из мешочка) складываю в полиэтиленовый мешочек и подписываю сорт. Пользуюсь сортом Витаминная (он очень гладкий с закругленным кончиком) и импортным сортом Канада.
Весной делаю грядки шириной 80 см и высотой 30-40 см. Кладу на поверхность полоски с семенами, сверху — проволочный шаблон (10x50x80), а потом засыпаю чистым торфом. Немного уплотняю и поднимаю шаблон. Бумага полностью засыпается торфом.
Уплотняю и иду дальше, то есть снова раскладываю полоски и засыпаю торфом. Когда грядка готова, кладу на поверхность старый акрил (материал из пропилена), с дырами или без них, чтобы не разбегалась вода при поливе. Первое время поливаю из лейки каждый день. Как только появляются всходы, материал убираю и поливаю уже реже.
Что это дает:
• морковь не надо прореживать,
• сорняков почти нет или они очень поздно появляются.
В августе морковь проливаю известковым молочком (0,5 л гашеной извести на ведро воды).
Ну а по периметру моркови сажаю свеклу. При появлении всходов крепкие осторожно вытаскиваю из гнезда, пересаживаю на другое место. Слабые оставляю на месте. Через некоторое время они сравняются. Раза два-три за лето поливаю свеклу или борной кислотой (10 г на ведро), или бурой, чтобы не было черной гнили.
Поверьте, и морковь, и свекла вырастают крупными (морковь 30 см), сладкими, с очень красивым цветом.
Храню свеклу и морковь вместе в отдельном от картофеля сусеке. Сразу после вы копки ссыпаю в подпол и засыпаю влажным песком. Отлично хранятся до нового урожая.
Вредители моркови и свеклы
Вредители моркови и свеклы способны испортить урожай если не весь, то значительную его часть.
Морковная муха — Psila rosae
Морковная муха повреждает морковь, петрушку, пастернак, реже сельдерей и другие зонтичные. Пострадавшие растения отстают в росте, их листья приобретают красновато-фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают.
Личинки мухи протачивают ходы в верхушках молодых корнеплодов, в более крупных – доходят до сердцевины.
Поврежденные корнеплоды становятся горьковатыми, неприятно пахнут, нередко имеют перетяжки, растрескиваются, на поверхности появляются черные впадины. При хранении корнеплоды быстро загнивают.
Мухи длиной до 5 мм. Личинки цилиндрические, желтоватые, блестящие, без головы и ног, длиной до 8 мм. Мухи начинают летать во второй половине мая, обычно в период, когда цветут яблони.
Мухи любят тень и влажные места. Самки откладывают яйца по вечерам у всходов, имеющих 2 или 3 настоящих листа, на сырую почву.
Во второй половине июня отрождаются личинки, вредят они около 30 дней, затем в почве превращаются в куколок. В течение года развиваются два поколения.
Меры борьбы с морковной мухой
Морковная листоблошка — Trioza apicalis
Морковная листоблошка, насекомое мелкое, нежного светло-зеленого цвета. Её личинки зеленовато-жёлтые. Зимуют взрослые листоблошки на хвое сосны, туе, можжевельнике.
Весной в мае они перелетают на посевы моркови. Листоблошка откладывает яйца на края молодых листьев.
Через две-три недели отрождаются личинки. Они внедряются в ткань листа и долгое время остаются на одном и том же места и высасывают сок из листьев, отчего листья приостанавливаются в росте, скручиваются, деформируются и часто становятся похожи на кудрявую петрушку, и корнеплоды прекращают рост.
Опрыскивают препаратом «Искра Био» или препаратом «Фитоверм».
Крестоцветные блошки
Крестоцветные блошки. Phyllotreta nemorum – светлоногая блошка. Ph. undulata – волнистая. Ph. vittata – выемчатая. Ph. cruciferae – синяя. Ph. atra – черная.
Жуки мелкие, прыгающие, длиной до 3 мм, надкрылья одноцветные: чёрные, синие с металлическим блеском; или двухцветные: черные с желтой извилистой продольной полосой. Бёдра последней пары ног утолщенные.
Яйца бледно-желтые, полупрозрачные, продолговато-овальные. Личинки длиной до 4 мм, червеобразные, светлые или светло-желтые, с тремя парами ног. При сухой и жаркой погоде могут уничтожить растения за 4 дня.
Жуки и личинки повреждают листья редиса, репы, редьки. Они выгрызают сквозные отверстия, и сильно поврежденные листья засыхают и гибнут. Часто блошки уничтожают эти культуры еще до появления всходов. Зимуют жуки в верхнем слое почвы.
Зимуют неполовозрелые жуки под растительными остатками, в верхних слоях почвы. Выходят из мест зимовки очень рано, как только оттает почва и появится первая растительность, в зависимости от региона с начала марта по начало мая.
Питаются сначала на крестоцветных сорняках, затем переходят на всходы культуры. В начале и середине лета происходит откладка яиц.
Почти все виды крестоцветных блошек, кроме светлоногой, откладывают яйца в поверхностный слой почвы, где отродившиеся личинки питаются мелкими корешками.
Выемчатая блошка откладывает яйца в ямки, выгрызаемые в главном корне, светлоногая – размещает их на листьях сорняков и на капусте. Ее личинка минирует листья. Все виды блошек окукливаются в почве.
Длительность развития яиц от 3 до 11 дней, личинок от 16 до 30 дней, куколок от 7 до 17 дней. Вновь отродившиеся жуки питаются на листьях, цветках, стручках крестоцветных культур. Развивается одно поколение.
Меры борьбы с крестоцветными блошками
Свекловичные блошки
Обыкновенная – распространена повсеместно, южная – в Центрально-Черноземном, Поволжском, Северо-Кавказском, Уральском и Западно-Сибирском регионах, западная – на юге европейской части России, корнеплодная – в Западно-Сибирском и Дальневосточном регионах.
Свекловичная блошка, это мелкое насекомое до 2,5 мм черного цвета с зеленоватым металлическим блеском. Личинки белые, длиной до 5,5 мм. Зимуют взрослые жуки под остатками растений и в верхнем слое почвы. Личинки живут в почве и питаются корешками свеклы и сорняков.
Наибольший вред наносят перезимовавшие жуки весной, на всходах свеклы. Они выгрызают на листьях многочисленные мелкие ямки и сквозные отверстия. Листовая пластинка при этом подсыхает и крошится.
Вышедшие весной жуки, после дополнительного питания спариваются и самки откладывают яйца, максимум 240 на 1 самку. Через две недели отрождаются червеобразные личинки, которые, питаясь корнями.
Личинки развиваются не более месяца и окукливаются в почве. Вылетевшие в конце лета жуки недолго питаются на сорных и культурных растениях, после чего уходят на зимовку.
У обыкновенной и корнеплодной блошек за год развивается одно поколение, а у западной и южной в южных регионах может развиться два.
Свекловичная минирующая муха — Pegomyia betae
Это насекомое очень похоже на комнатную муху длиной до 8 мм, пепельного цвета. Личинки белые от 5 до 9 мм. Личинки проделывают ходы в листовой пластине. Места расположения ходов буреют и засыхают. Самые сильные поражения бывают в конце мая – начале июня.
Свекловичная муха наносит существенный вред всем видам свеклы. Вредят личинки, они безногие, желтоватые, длиной до 8 мм. В листьях личинки выедают широкие ходы — мины, в результате на листьях появляются пятна.
Сначала пятна бледные, позднее буреют, засыхают и выпадают, и листья становятся дырчатыми.
Мухи-самки откладывают небольшими группами или единичные яйца на нижнюю сторону листьев растений. Вылупившиеся личинки внедряются в ткани листьев. За лето обычно развиваются два поколения. Первое летает во время цветения вишни, второе – в июле.
Меры борьбы
Свекловичная тля — Aphis fabae
Свекловичная тля, это мелкие до 2 мм насекомые. Самки бескрылые или крылатые, черного или коричневого цвета. Личинки меньше, темно-зеленоватого цвета.
Тля высасывает сок, располагаясь на нижней стороне листьев свеклы. Поврежденные листья скручиваются вниз. Свекловичная тля повреждает также ревень, шпинат, тыкву.
Как противостоять свекловичной тли
При обнаружении тли обрабатывают препаратом «Фитоверм» – 4 мл на 1 л воды; препаратом «Искра Био» – 2 мл на 1 л воды. Расход раствора: 1 л на 10 м2.
Вредители моркови и свеклы отступят, если проводить профилактические мероприятия и бороться разными способами. Узнайте о других вредителях сада и огорода. Успехов!
Правильные удобрения для моркови и свеклы: основа богатого урожая
Даже таким неприхотливым культурам, как морковь и свекла, требуются удобрения и регулярный уход. Подкормка моркови и свеклы в открытом грунте помогает вырастить крупные и красивые корнеплоды с хорошими вкусовыми качествами. Чтобы получить богатый урожай овощей, необходимо при выращивании учесть многие факторы.
Какие минералы необходимы корнеплодам
Потребности в минеральных веществах у корнеплодов в открытом грунте во многом схожи. И свекле, и моркови нужны азот, калий и фосфор. Но на разных стадиях вегетации количество этих минералов должно соответствовать потребностям культуры.
Азот необходим для наращивания листьев и нормализации фотосинтеза растений. Благодаря фосфору формируется сильная корневая система. Для свеклы в открытом грунте фосфор необходим с момента появления первых листьев и до созревания корнеплодов. Калий поддерживает интенсивный фотосинтез в листьях и стеблях. При дефиците минерала морковь и свекла подвергаются действию грибковых инфекций.
Кальций необходим для ускорения проращивания семян. Бор и марганец нужны культурам для защиты от различных видов гнили.
Подкормка моркови
При посадке моркови в открытый грунт нельзя использовать свежий перегной или навоз. Корнеплоды при таком способе удобрения вырастают неровные, с большим количеством пустот. Желательно выбрать для этой культуры участок, где органику вносили в прошлом сезоне.
Подкормка семян
Чтобы увеличить процент всхожести, семена моркови можно подкормить перед посевом в открытый грунт. Для этого существует несколько способов:
При посадке моркови в открытый грунт на ленте можно воспользоваться клейстером, который готовят из муки, воды и комплексного удобрения для корнеплодов. Раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. В него вмешивают семена моркови и кисточкой наносят на бумажные ленты, равномерно распределяя по всей длине. После этого заготовки подсушивают и укладывают в борозды, политые водой.
Удобрения при посадке моркови
Грядку для моркови готовят с осени. Вносят спелый компост под перекопку с расчетом 6 — 8 кг на 1 м кв. Если удобрения загодя не вносили, то перед посадкой этого делать не стоит. За 3 — 4 недели в почву на открытом участке под перекопку вносят минеральный комплекс, содержащий основные компоненты для корнеплодов.
На закисленных открытых почвах за месяц до посева семян моркови в открытый грунт дополнительно добавляют доломитовую муку, древесную золу или известь.
Подкормка моркови в процессе роста
Первую подкормку моркови в открытом грунте необходимо провести через 14 — 15 дней после посева. За весь сезон минеральные удобрения в жидком виде вносят не более 4 раз, учитывая и предпосевную подкормку.
Для моркови важнее содержание солей калия, чем фосфор и азотистые соединения. При переизбытке азота слабо развивается ботва, ухудшается вкус корнеплодов и снижается их лежкость.
Первую подкормку моркови в открытом грунте проводят при появлении первых всходов. Это время наступает примерно через 2 — 3 недели после посева семян. На площадь грядки в 1 кв. м необходимо до 150 г комплекса минеральных удобрений. Для первой подкормки можно использовать:
Если семена перед посевом в открытый грунт были обработаны и подпитаны, то дозу для первой подкормки можно уменьшить на треть.
Вторую подкормку проводят не позднее, чем через 3 недели после первого внесения питательных растворов. Для активного роста моркови требуется преимущественно калийное удобрение. Поэтому специалисты рекомендуют использовать азофоску и сульфат калия в равных объемах. По 20 г порошка или гранул растворяют в 10 л воды. Этим объемом поливают грядку с морковью площадью 1 кв. м.
Для ранних сортов моркови в открытом грунте двух подкормок в период вегетации будет достаточно для получения хорошего урожая. А улучшить вкусовые качества можно опрыскиванием ботвы гуминовым удобрением за пару недель до сбора. Эта процедура поможет полезным веществам опуститься в корнеплоды.
Позднеспелые сорта моркови можно подкормить и в третий раз. Удобрения не должны содержать азот, который негативно скажется на лежкости урожая. Полить позднюю морковь в открытом грунте можно калием хлористым, который снизит количество нитратов в корнеплодах и повысит их сахаристость.
Специалисты советуют подкармливать корнеплоды после обильного полива. Это помогает полезным веществам равномерно распределиться по почвенному слою и способствует более полному усвоению корнеплодами.
Подкормка свеклы
В отличие от моркови, свекла в открытом грунте прекрасно отзывается на подкормку органическими удобрениями. Поэтому для выращивания ровно окрашенных и крупных корнеплодов с высокими вкусовыми качествами сочетают полив растворами органики с минеральными комплексами.
Подкормка семян
Крупные семена свеклы можно прорастить перед посевом в открытый грунт предварительно замочив в растворе:
Стимуляторы разводят согласно инструкции к выбранному препарату. Температура других растворов должна быть выше комнатной. Семена замачивают на 10 — 12 часов и выкладывают на влажную ткань для проращивания. Сверху влажные семена следует укрыть вторым слоем ткани, чтобы защитить их от высыхания. Тару устанавливают в теплом месте до появления проростков.
Готовят семена свеклы к посеву в открытый грунт и способом дражирования. Процесс этот более сложный, чем простое замачивание. Но он обеспечивает дружные всходы и активный рост растений в открытом грунте.
Для дражирования нужно приготовить жидкий раствор коровяка или клейстер из муки. Эти компоненты выступают в роли клея, к которому прилипают питательные вещества. В качестве подкормки для семян готовят смесь их 3 частей дерновой земли, 7 частей зрелого измельченного перегноя и добавляют одну часть сухого коровяка, истертого в мелкий порошок. На каждый килограмм смеси распределяют по 15 г (1 ст. л. без горки) суперфосфата.
Обработанные липким составом семена выкладывают в емкость. Питательную смесь подсыпают небольшими порциями, постоянно встряхивая семена. Когда диаметр семенных капсул достигнет диаметра 0,5 см, можно приступать к посеву свеклы в открытый грунт.
Удобрения при посадке свеклы
Участок перед посевом удобряют загодя или вносят подкормку параллельно с посадкой в открытый грунт. Специалисты рекомендуют на грядку, предназначенную для свеклы, посеять сидераты с коротким сроком вегетации (фацелия, овес). Их высевают после схода снега и заделывают на открытом участке в почву за пару недель до посева свеклы.
При посадке свеклы в открытый грунт удобрения выкладывают в междурядья. Если предпосадочная подготовка участка была пропущена, то можно удобрить грядку суперфосфатом. Гранулы заделывают в почву сухими. После посева их со свеклой в открытый грунт участок обильно поливают.
Подкормка свеклы в процессе роста
Для наращивания ботвы и нормализации фотосинтеза подкармливают свеклу в открытом грунте азотом при появлении двух – трех листочков. Можно использовать азотосодержащие комплексы или доступные домашние средства.
В борозды между рядами всходов вносят 10%- раствор коровяка или птичьего помета в разведении 1 к 15. При этом нежелательно, чтобы жидкость попадала на растения. После борозды с удобрением заделывают землей, а грядку обильно поливают.
Вторую подкормку в период смыкания листьев проводят препаратами с высоким содержанием калия и фосфора. Именно эти компоненты необходимы для формирования корнеплода в открытом грунте и его развития. Сложно найти комплексное удобрение, которое не содержит азота. Поэтому питательный комплекс составляют из разных препаратов. Опытные овощеводы советуют подкармливать свеклу раствором двойного суперфосфата и сернокислого калия. На десятилитровое ведро воды необходимо взять 3 ст. л. фосфорного и 2 ст. л. калийного удобрений. Раствор вносят аккуратно под корень, следя, чтобы жидкость не попала на листья свеклы. После этого грядку проливают чистой водой.
Целью третьей подкормки свеклы является восполнение дефицита микроэлементов, который проявляется в результате активного роста корнеплодов в открытом грунте. В качестве подкормки используют борную кислоту, калимагнезию и кальциевую селитру.
Питательные составы в жидком виде под корень или по листьям вносят в вечернее время, чтобы не навредить ботве.
При дефиците натрия корнеплоды в открытом грунте теряют сочность и сахаристость. Покраснение листьев свеклы является признаком недостатка микроэлемента. Чтобы исправить ситуацию, свеклу в открытом грунте поливают раствором обычной столовой соли. В ведре растворяют неполную столовую ложку поваренной соли и поливают свеклу под корень, когда сформируются 5 — 6 листьев. Вторую подкормку натриевым раствором проводят через 21 — 24 дня.
Подкормка моркови и свеклы народными средствами
Нередко для получения хорошего урожая моркови и свеклы в открытом грунте владельцы приусадебных участков используют народные средства. Доступность и низкая себестоимость домашних средств делает их особенно популярными.
Зеленое удобрение
Удобрение для моркови и свеклы в открытом грунте готовят из сорной травы, которая всегда есть на любом участке. Зеленую массу измельчают и заливают водой. Пропорции для такого настоя не важны. Сырье настаивают в течение 2 — 3 дней на солнце. Готовый настой процеживают и разбавляют водой из расчета 1 к 10. Грядки с овощами поливают удобрением раз в неделю. Готовое средство содержит микроэлементы, которые переходят в него из разного вида растений. Сильный неприятный запах гниющей травы можно считать недостатком зеленой подкормки. Но этот небольшой минус с лихвой окупается пользой для корнеплодов, выращиваемых в открытом грунте.
Домашний калий
Вместо калийных препаратов для свеклы и моркови в открытом грунте можно использовать древесную золу. В печи или закрытой бочке сжечь несколько березовых поленьев или веток. Остывшую золу просеять и настоять из расчета 1 л на 10 л воды в течение суток. Для полива стакан настоя разводят в ведре воды и поливают грядки со свеклой и морковью в период развития корнеплодов.
Дрожжевое удобрение
Хлебопекарные дрожжи не являются удобрением для овощей. Но при попадании в почву настой из этого продукта улучшает ее качество и преобразует содержащиеся в открытом грунте микро- и макроэлементы в соединения, благотворно влияющие на рост и развитие растений.
Дрожжи заливают водой из расчета 100 г на 5 л с добавлением половины стакана сахара. Состав настаивают сутки в тепле. Для полива литр настоя разводят в ведре воды и вносят под корень раз в 2 недели.
Заключение
Подкормка моркови и свеклы в открытом грунте особенно необходима на участках, где овощи выращивают наиболее интенсивно. Обедненные почвы на открытых участках не позволяют вырастить качественный урожай. Однако важно контролировать, чтобы чрезмерное увлечение органическими и минеральными подкормками не нанесло вред развивающимся растениям.
Как правильно хранить свеклу и морковь?
Добавление статьи в новую подборку
После сбора хорошего урожая свеклы и моркови важно еще и сохранить корнеплоды во время зимнего периода. Как же это сделать? Узнайте из статьи.
Первым делом учтите, что на хранение можно закладывать только здоровые корнеплоды, поскольку даже один больной овощ может стать причиной порчи всего урожая.
Когда убирать свеклу и морковь на хранение
Чтобы как можно дольше сохранить урожай, важно знать, когда выкапывать морковь и свеклу. Время уборки корнеплодов зависит от погодных условий.
Важно запомнить одно правило: свеклу выкапывают осенью до наступления первых заморозков (так как эта культура, подмерзнув, не будет долго храниться); а морковь оставляют на грядке дольше, до первого снега (ведь охлажденные корнеплоды хранятся лучше, чем те, которые убрали в теплую погоду).
Исключение составляет дождливая осень. Если погода довольно теплая, но часто идут обильные дожди, лучше убрать весь урожай раньше, так как корнеплоды, впитавшие большое количество влаги, хранятся плохо и рискуют заболеть гнилью.
Прежде чем убрать свеклу с грядки, обратите внимание на ее стебли. У спелых корнеплодов они желтеют и высыхают.
При комнатной температуре свекла и морковь могут храниться не более 6-7 дней
Как подготовить свеклу к зимнему хранению
Свеклу убирают в сухую погоду, важно, чтобы почва была рассыпчатой. Поэтому корнеплоды перестают поливать за 2-3 недели до уборки.
Растения подкапывают лопатой, обрезают ботву, оставив черешок длиной 1,5 см, и оставляют сохнуть на несколько часов. Мыть корнеплоды нельзя, нужно очистить их от грязи вручную, стараясь не повредить кожуру. Перед закладкой на хранение свеклу сортируют: все подгнившие и поврежденные корнеплоды отбраковывают.
Как хранить свеклу зимой
Свеклу на зиму помещают в постоянные или временные хранилища, при этом учитывают, что периода покоя у корнеплодов нет. При температуре 7°С они трогаются в рост. Поэтому оптимальные условия для хранения – 2-3°С и достаточно высокая влажность.
Самые распространенные способы хранения свеклы
Сорта свеклы, пригодные для зимнего хранения: Несравненная, Браво, Бордо 237, Красный шар, Подзимняя, Одноростковая, Носовская плоская, Мулатка, Салатная, Детройт и др.
Свеклу сорта Цилиндра ценят за высокие вкусовые качества и выращивают довольно часто, но для хранения она не подходит из-за плохой лежкости
Как подготовить морковь к зимнему хранению
Морковь прекращают поливать за месяц до уборки. Почву подкапывают лопатой (или тупыми вилами), аккуратно достают корнеплоды и помещают на просушку. Затем морковь очищают от остатков земли и полностью срезают ботву (можно оставить лишь несколько миллиметров).
Как сохранить морковь на зиму
По сравнению со свеклой, морковь более требовательна к условиям хранения: она сильнее подвержена механическим повреждениям, хуже удерживает влагу. Корнеплоды быстро увядают и прорастают даже при незначительном повышении температуры в погребе. Морковь укладывают в хранилище с температурой 0-2°С и высокой влажностью, чтобы корнеплоды оставались сочными как можно дольше.
Самые популярные способы хранения моркови
Лучше всего зимой хранятся следующие сорта и гибриды моркови: Грибовчанин F1, Монанта, Канада F1, Манго F1, Нантейска, Нандрин F1, Нантская 4, Несравненная, Невис F1, Нерак F1, Розаль, Самсон, Тайфун, Цирано, Шанс, Валерия, Московская зимняя и др.
Однако не стоит забывать, что хорошо хранятся лишь правильно посеянные корнеплоды, за которыми тщательно ухаживали в период вегетации и защищали от болезней и вредителей.