чем обработать корни пионов перед посадкой
Пионы посадка и уход в открытом грунте. Что и как делать?
Пионы цветы очень популярные. Про это, думаю, говорить лишний раз не стоит. Откуда взялась такая популярность и на чём она основывается? Всё дело в большом разнообразии самих пионов по их расцветке, а также по форме и по сортам. Кроме этого, цветение пионов продолжается довольно долго, почти полтора месяца. Есть ещё один важный момент, который тоже делает эти цветы очень популярными. Растение это многолетние, и куст пиона вполне может расти благополучно на одном месте вообще без пересадки более 50-ти лет. Встречались случаи когда пион «жил» на одном месте даже больше 100 лет. Вот такие они долгожители, даже по меркам людей, а не цветов. Также, пионы мало чего боятся, засуха и сильные морозы им практически не страшны. Понятно, что общее развитие всего куста, длительность его цветения во многом закладываются ещё на этапе посадки. Если, Вы посадите пион правильно, то вполне возможно, что и Ваше растение будет долгожителем.
Посадка пионов. Когда это нужно делать?
Весна, это далеко не лучшее время, чтобы сажать пионы. Лучше дождитесь августа (2-й его половины) и можно сажать пионы. Заниматься этим можете вплоть до начала октября. Именно этот временной промежуток (достаточно большой, как мне кажется) больше всего подходит для успешной посадки этих садовых цветов.
Где сажать?
Многие растения любят погреться на солнышке, пионы именно к ним и относятся. Хотя они вполне нормально будут расти и в полутени. Если же Вы посадите их на затенённое место, то и там они расти будут, но вот цветов, к сожалению, не дадут.
Какой должна быть почва?
Суглинистые почвы, это идеальный вариант при выращивании этих цветов. Позаботьтесь о хорошем дренаже и об аэрации. Почвы сырые или даже заболоченные пионам вовсе не подходят. Так что, когда грунтовые воды совсем близко (т. е. ближе 80-ти – 90-та сантиметров), то сажать пионы нужно только организовав для них высокую гряду, либо другой вариант, это сделать дополнительный хороший дренаж. Кислые почвы пионы также не любят. Если почва и на Вашем участке достаточно кислая, то перед высадкой, обязательно нужно будет заняться её известкованием. Известь при этом добавляется просто в посадочную яму, грамм 200 или 300.
Какой должны быть посадочная яма?
Начнём с ширины ямы под посадку пионов. Она должна быть около 85-ти сантиметров. 60 или 70 сантиметров должна быть такая яма по глубине. Такая большая яма необходима пиону, чтобы его корневая система начала сразу хорошо развиваться и уходить вглубь на достаточную глубину. Довольно часто пионы высаживают не по одному кусту, а по несколько. Если и Вы хотите посадить их рядом, то «прилеплять» их друг к другу не следует, обязательно выдержите между ними расстояние в 70 или даже 100 сантиметров. Такой жизненное пространство им просто необходимо, да и ухаживать за кустами в дальнейшем Вам будет намного легче при таком расстоянии. Кроме этого, между кустами будет хорошо циркулировать воздух, а следовательно, никакие болезнетворные грибки на пионах не поселятся.
Готовим посадочную яму
Начать её подготовку нужно не перед самой посадкой, а пораньше, ещё в июле. Так, к августу яма уже полностью сформируется, то есть земля в ней хорошо осядет. Когда яму Вы будете копать, то тот слой почвы, который был сверху, нужно будет отложить. В дальнейшем он Вам обязательно понадобится. А остальную часть земли просто удаляют, ведь в дальнейшем, после подготовки ямы, заполнять её мы уже будем более питательным составом. Лучший вариант такого состава, это органика. Её нужно будет засыпать в каждую из ям килограмм по 15-20. Из чего должна состоять эта органика? Лучше всего смешать компост (уже полностью готовый) с торфом и навозом. Кроме этих компонентов, нужно будет добавить ещё несколько, это суперфосфат (150-200 грамм). Его вполне можно заменить костной (фосфоритной) мукой, которой взять нужно побольше — 300 — 400 гр. Также добавьте ещё и сульфат калия (его количество 150-200 гр). Для глинистых почв также нужно добавить ещё и речной песок (половинку ведра, можно даже целое). А, если почва наоборот, с большим количеством песка, тогда добавляют уже глину — ведро или даже полтора.
Всю эту смесь, то есть удобрения, про которые мы сказали, глину, плодородный слой земли (Вы его отложили, когда копали яму) и песок хорошенечко перемешивают. После перемешивания всё это нужно будет утрамбовать. При этом яма у Вас должна быть наполнена не полностью, до верха, а сантиметров на 30-35. Всю остальную часть ямы Вам нужно будет заполнить плодородной землёй. Её просто берём из под других культур, которые есть в Вашем саду.
Готовим корневища пионов перед посадкой
Для начала Вам нужно будет выкопать те кусты, которые Вы решили разделить.Выкапывать их нужно тогда, когда почки возобновления на самом корневище окончательно сформируются. Этот этап завершается от середины августа и до середины сентября. Корни куста после его выкопки промывают водой (прямо под струей), и кладут сам куст в тень, опять же на сутки. Там его корни подвянут, и тем самым не будут такими хрупкими в процессе деления. Пройдут сутки и основное корневище можно будет делить. Для этого его аккуратно расщепляют на части. Каждая такая часть обязательно должна иметь почки возобновления, штуки 3-5. Это и будут наши деленки. Шейку у корня нужно будет очистить от всей гнили, если таковая есть. Также обязательно удалите все переплетённые корни, и те, которые были повреждены. Те же корни, которые у Вас останутся после всех этих процедур, нужно будет укоротить до 10-ти — 15-ти сантиметров. Когда всё это Вы проделаете, то нужно будет приготовить достаточно сильный раствор марганцовки и «искупать» в нём деленки. Пусть они в нём полежат несколько часов. Когда из марганцовки Вы их достанете, то присыпьте все срезы на деленнках простым древесным углём (для этого его измельчают). В такой измельчённый уголь можно добавить и ещё один компонент — коллоидную серу (процентов 20 или 30). После такой сложной обработки деленки опять помещаем в тень. Там они должны «отлежаться» сутки, тогда срезы затянутся пробковым слоем, которые уже защитит их от любых микробов.
Когда на деленках оставляют 6 почек или даже больше, и при этом систему корней не обрезают, то за первый год, после успешной пересадки, Ваш молодой куст пиона очень быстро будет развиваться. Такому развитию он обязан всем тем питательным веществам, которые имеются в его корнях. Но, при этом у такого молодого растения корни в полную силу развиваться никак не смогут. А это в дальнейшем наложит свой отрицательный отпечаток на весь процесс развития. Те же деленки, которые имеют почек возобновления меньше, всего 1 или 2, развиваются за 3-4 года в полноценный, сильный куст. При этом, корни у них почти полностью обновляются, и это даёт очень сильное цветение.
Иногда бывает, что корневища мы подготовили, но вот посадить их сразу не получилось. Это не страшно, можно их убрать, пусть они ещё полежат немного. Для этого их просто помещают в затенённый прикоп. И целый месяц, а то и полтора, они могут там свободно храниться без какого-либо вреда для них.
Посадка
Вот мы и подошли к посадке пионов. Её нужно проводить тоже осторожно. Главное, чтобы всё почки возобновления у Вас оставались целыми. Их прикапывают под землю сантиметров на 5. Если же Вы их заглубите сильнее, то хорошего цветения от посаженных таким образом пионов, Вам не дождаться. На меньшую глубину их также заглублять не следует. От этого молодой куст будет развиваться очень слабо, а болеть часто. Само корневище у пиона и все почки нужно будет засыпать песком. Когда деленки Вы высадите, то сразу же их полейте. Без полива быстрого укоренения не получится. Если же погода и вовсе установилась сухая, то поливать их нужно уже до глубокой осени. Молодые пионы морозов не бояться, так что укрывать их на зиму вовсе не обязательно. Если же с посадкой пионов Вы затянули и посадили их уже поздно, либо при этом погода была плохой, то укрыть их всё-таки нужно. Для этого просто насыпьте слой из листьев, можно заменить листья компостом, также для этого подойдёт и верховой торф. Слой большой насыпать не нужно. Достаточно 10-ти — 12-ти сантиметров.
Есть цветоводы, которые кусты пионов рассаживают весной. Но, если этим заниматься весной, то корней молодые кусты пионов образуют недостаточно, развиваются при такой посадке слабо и частенько болеют. Конечно, бывает необходимость высадки пионов и весной. Если это Ваш случай, то заняться этим нужно пораньше, сразу же после оттаивания земли. После, сразу же почву замульчируйте торфом или тем же компостом. Так влагу в земле для пионов Вы сможете сохранить. При погоде засушливой, полив пионов должен быть регулярным.
А вот и видео, где Вам покажут сначала как разделить старый куст пиона, подготовить его к посадке, и непосредственно сам процесс посадки пионов в открытый грунт. Смотрим.
Записки цветовода
Приехал чукча на съезд писателей.
— А Вы Пушкина читали?
— Не-а.
— А Лермонтова?
— Не-а.
— А Достоевского?
— Не-а. Чукча не читатель, чукча писатель.
Когда была напечатана моя первая статья о георгинах в журнале «Вестник Цветовода», я находилась в эйфории от своего достижения и все время вспоминала этот анекдот. Конечно, я читала много учебной литературы по биологии, химии, ботанике, цветоводству. Так же тщательно проштудировала внушительную пачку подписных журналов «Приусадебное Хозяйство» и «Цветоводство» за несколько лет. В 80-х годах прошлого века это были чуть ли не единственные доступные издания для дачников-садоводов.
Со временем появился свой опыт, свое понимание, которое не всегда совпадало с «общественным мнением». Чаще всего это несовпадение мнений становилось причиной разобраться в теме.
С уважением отношусь к Науке, но с не меньшим уважением к Практике. За каждым моим практическим шагом стоит теоретическое обоснование того или иного действия. Никогда не делаю что-то в саду, если не понимаю, зачем.
В своей деятельности использую научные достижения, но стараюсь делать это осторожно, чтобы недостаточно проверенные новшества не навредили Практике.
Статьи размещены по ссылкам ниже.
Пионы. Посадка и уход
Как правильно посадить пион?
«Правила» посадки зависят от конкретных условий, возможностей и задач. Расскажу, как это делаю я. А какие вырастают цветы, смотрите на фотографиях сайта.
Вопрос первый: где посадить пион?
Пионы сажаю в цветнике или на грядки в специально подготовленные ямы. Важно, чтобы место было солнечное и приподнятое. В нашем саду почва суглинистая. Участок достаточно сухой.
Как приготовить яму для пиона?
Копаю яму примерно 50х50 см. Если силы есть, можно и побольше. На дно ямы помещаю 2 ведра (можно больше) перегноя или навоза. На этот перегной высыпаю стакан двойного суперфосфата (примерно 250 мл). Если в наличие есть только простой суперфосфат, его кладу больше – 300-350 мл, так как в нём меньше фосфора.
Слегка перемешиваю суперфосфат с перегноем на дне ямы. Затем засыпаю яму выкопанной землей, перемешивая ее с доломитовой мукой.
На одну яму расходую примерно 0,5 литров доломитовой муки. Яму заполняю землей чуть ниже уровня грядки и заливаю водой из шланга до верха.
На следующий день вода уходит, почва в яме сильно оседает и можно подсыпать еще земли до уровня грядки. В верхний слой почвы добавляю 1 столовую ложку полного минерального удобрения, лучше пролонгированного действия. В середину помещаю колышек, чтобы не потерять центр ямы.
Вот и все, яма готова!
По правилам, ямы надо готовить за 3-4 недели до посадки, но на практике у меня это не всегда получается, и сажаю пионы в подготовленные таким образом ямы через 2-3 дня. Но при этом учитываю, что грунт в яме за зиму осядет еще на 3-5 см.
Нужен ли дренаж для пиона?
Если в яму положить немного щебенки из известняка, это пойдет на пользу пионам, так как она является источником кальция, а некоторым красным сортам-гибридам, таким как «Ред Чарм», «Генри Бокстос», кальций необходим в больших количествах.
Как глубоко сажать делёнку пиона?
Часто на делёнках, которые мы приобретаем, есть этикетка, которая зафиксирована на стебле. Эта этикетка с местом фиксации служит для меня ориентиром, показывающим, насколько глубоко посажена делёнка. Если зимой делёнка слишком глубоко ушла в яму, ее надо с помощью двух лопат приподнять до нужного уровня.
Как расположить делёнку пиона в грунте при посадке?
Делёнки сажаем почками вверх и располагаем корневище не вертикально вниз, а несколько на бок, под углом 45 градусов. Этим мы стимулируем корнеобразование.
Чем обработать делёнку пиона перед посадкой?
Непосредственно перед посадкой делёнки пиона замачиваю в растворе «Циркона» (1 мл на 3 литра воды) на 6-8 часов (не больше!). Этот препарат стимулирует корнеобразование и повышает иммунитет.
А что делать, если приобретенная делёнка оказалась «не в кондиции»?
В моей практике случались три варианта – или делёнка была пересушенная, с почти засохшими почками, или она была очень маленькая, или у делёнки подгнивало корневище.
Если делёнка пересушена, замачивала ее в растворе «Циркона»(1 мл на 3 литра воды) на 6 – 8 часов и сразу сажала в землю.
Если делёнка очень маленькая, сажала ее в горшок (объемом 2,5 – 3 л) и вкапывала горшок в землю. Так она не терялась и ее не «душили» сорняки. А осенью следующего года переваливала из горшка на постоянное место.
Если делёнка была подгнившая, срезала до здоровых тканей поврежденные участки, замачивала в растворе «Фитоспорина» на 12-24 часа, соскабливала мягкие ткани, затем замачивала в «Цирконе» на 6-8 часов. Срезы перед посадкой припудривала смесью золы с толчёным углем (из костра или печки).
Использование «Фитоспорина» для лечения гнилей корневища пиона
Если при посадке вижу, что какие-то части корневища подгнили, мягкие, кремового цвета на срезе, то обрезаю корневище до белых чистых тканей.
Здоровые ткани корневища пиона твёрже, чем сырая морковь, имеют белый цвет, иногда с розоватым оттенком. А если корневище подгнивает, его плотность можно сравнить с варёной морковью. И цвет не белоснежный, а чуть желтоватый, кремовый.
Все мои делёнки пионов проходят процедуру выдержки в «Фитоспорине» сразу после деления и, надеюсь, с ними у вас проблем не будет.
Как ухаживать за молодыми посадками пионов весной?
Если посаженная делёнка стандартная, сильная, то никаких сложностей с ней не будет. К июню вырастет один, иногда два стебля и ничего особенного с ними не произойдет. Прополка, рыхление почвы, полив – вот и всё, что следует делать. Бутон, который образуется на стебле в первый год, надо удалить. Но не спешите это делать. Сначала стебель должен подрасти (на 20-30 см). Если бутон выщипать слишком рано, стебель может остановиться в росте.
Как ухаживать за нестандартными молодыми посадками пионов весной?
А вот если делёнка не стандартная, например с о-о-очень маленьким корневищем или вообще без него, придется дополнительно потрудиться.
Был у меня такой случай. При посадке обнаружила, что корневище у делёнки мягкое. Обрезаю до здоровых тканей, и в результате остается кусочек корневища размером с половину шоколадной конфеты. А почки на нем хорошие, крупные.
Выдержала делёнку в растворе «Циркона», припудрила срез золой с толченым углем и посадила. «Фитоспорин» в то время ещё не применяла. Весной стебель вырос нормального размера, но что-то в нём было не так. Он выглядел подвявшим. Смотрю на него и чувствую – не жилец. Оно и неудивительно. Ведь корневища с запасными питательными веществами у него практически не было, а всасывающие корни, которые образовались осенью, не могли полноценно снабдить питанием достаточно крупный стебель.
Надела на стебель 5-литровую пластиковую банку с вырезанным дном и отвернула крышечку. Получился микропарник. Сверху прикрыла укрывным материалом плотностью 17 г/м в 2 слоя, что бы под банкой не было слишком жарко. Недели через 2-3 банку убрала, а еще через 2-3 дня сняла укрывной материал (в пасмурную погоду). Стебель окреп и через год этот кустик пиона не отличался от других, посаженных одновременно с ним.
Теперь, если осенью сажаю пион с маленьким размером корневища, весной эти ростки сразу же накрываю банками.
Так же поступаю, если делёнка, посаженная осенью, никак не начинает расти в мае. Такое бывает на поздних сортах или на маленьких, слабых делёнках. Их тоже накрываю банками, не дожидаясь проблем. И выпадов весной практически не стало.
Можно ли сразу сажать пионы на то место, где уже росли пионы?
А вот когда сажала делёнки рядом со взрослым кустом пиона, то заметила, что развивались молодые кустики очень плохо. Чтобы избавляться от конкурентов, взрослый куст выделяет особые вещества, подавляющие молодые пионы.
24 мая. Видна прошлогодняя этикетка из фольги. Росток пиона до сих пор не показался.
24 мая. Сделала микро-парник над пионом.
6 июня. Росток пиона подрос. Банку пора снимать.
Так выглядел стебель пиона через 13 дней, 6 июня.
Саженцы пионов в горшках – плюсы и минусы
Лет 20 назад о приобретении посадочного материала пионов в горшках и речи не было. В последнее годы это стало обычной практикой.
Экспериментировать с посадкой пионов в горшки начала с 2005 года. Сначала были ошибки, развивались пионы в горшках плоховато. Но дневник, который я веду по основным работам в саду, помог отследить, в чем эти ошибки заключались, и исправить их.
В настоящее время технологию отработала, выпадов практически нет.
На 100 процентов, конечно, ручаться не могу – природа есть природа,
всякое может произойти, но, в основном, своими растениями довольна. Тем более, регулярно высаживаю пионы из горшков себе на участок и наблюдаю, что развиваются они не хуже, чем посаженые делёнками прямо в открытый грунт, а часто даже лучше.
Если на вашем участке сныть есть, вам уже бояться нечего, вывести ее среди многолетних посадок невозможно, придется с ней жить, а вот чистые от сныти участки лучше поберечь.
Сама же несколько раз заносила её на свой участок, сажая вновь приобретенные растения с комом земли, и теперь очень тщательно слежу за санитарными рекомендациями и карантином при посадке в свой сад чего-то нового.
Приобретая пионы в горшках, даже размывала их корни перед посадкой, что бы убедиться, что ни подземными побегами сныти, ни ее семенами свой участок не заражу.
1. Не видим, сколько почек, в каком состоянии корни.
Ориентироваться можно на листья. На что конкретно обращать внимание помогает опыт.
Так осенью бурые пятна на листьях не говорят о плохом качестве подземной части. Наоборот, я бы удивилась, глядя на зелёные, чистые, без пятен листья. Они где находились? В теплице? Они достаточно закаленные? Чем их обрабатывали?
А вот если весной стебель начинает наклоняться, как бы вянуть – это опасно, может быть ботритис.
Пионы в горшках, которые до сентября не реализовала или те, что подрастали с предыдущего года, я все пересаживаю в новые горшки и разглядываю при этом, что с корневой системой. Так за 15 лет я научилась по листьям определять, в каком состоянии корни.
Пион стандартный, в моем понимании, его можно реализовывать прямо сейчас, весной, или ему надо еще годик подрасти.
2. Неудобно транспортировать. Горшки не легкие, 2 – 3 литровые, весной, когда стебли хрупкие, можно их поломать.
3. Возможность заражения почвы снытью.
Плюсы следующие.
1. Возможность приобретать и продавать сорта в течение всего сезона.
2. Приобрести сорт и, не спеша, найти посадочное место, приготовить яму.
3. Пионы в горшках, которые образовали мочковатую корневую систему, более живучи, хорошо развиваются после посадки в открытый грунт.
Когда же пересаживать пионы из горшков на постоянное место?
Пионы, которые реализую весной в горшках двух типов.
Первые – из стандартных делёнок, которые остались с осени. То есть на них не менее 3 – 5 почек и хорошо развитое корневище.
Вторые – росли в горшках с позапрошлого года. Первоначально они были нестандартные – у них были или хорошие почки, но маленькое корневище, или наоборот, хорошее корневище с одной – двумя маленькими почками.
Вот эти, вторые, уже в прошлом году образовали мочковатую корневую систему. Их можно и нужно сажать на постоянное место в мае – июне.
Первые лучше пересаживать осенью. Горшок до этого надо вкопать в землю, что бы корневая система не перегревалась.
Но, при желании, можно и те и другие посадить на постоянное место весной, а можно и подержать в горшках до осени. Субстрат хороший, питания им хватит.
И еще такое замечание. Почву в горшках не так страшно пересушить, как переувлажнить. Чаще чем раз в неделю поливать не надо. Но, конечно, смотрите по погоде.
В некоторые годы привозила заказанные горшки с пионами в апреле, до майских праздников. Побеги в это время только-только начинают расти. Транспортировать удобно – меньше риск сломать в дороге, но сажать на постоянное место в открытый грунт не спешите. Пусть 3 – 4 недели постоят на веранде или в теплице.
Желательно, что бы в первый год стебель вырос повыше. Тогда, за счет фотосинтеза, он будет лучше кормить подземную часть. Чем больше зеленая масса растения, тем лучше его питание.
У растений активно растут или «вершки», или «корешки», но не одновременно.
И если мы в момент «выгонки» стебля (май) начнем растение пересаживать, в результате стресса его рост может затормозиться или прекратиться. Растет стебель пиона только весной, в мае. В июле и августе будет развиваться подземная часть, а выросший побег внешне остается без изменений.
Поэтому, пересаживать пион из горшка надо тогда, когда увидите, что стебель остановился в росте. В Подмосковье это конец мая, начало июня.
Если весной увидели, что кустик «проваливается», то в начале мая отступя 20-25 см от растения лопатой приподнимаете кустик до нужного уровня и подсыпаете землю. Я так делала с двухлетними и трехлетними посадками, которые из-за заглубления плохо развивались. Даже если какие-то корешки повредятся, это лучше, чем заглубление.
В рекомендациях по посадке пионов пишут, что сажать нужно на новый участок, на котором раньше пионы не росли, соблюдать севооборот.
Да где ж его взять то, новый!
У меня пионы в одном цветнике растут 20 лет. Выкапываю и практически в это же самое место, подсыпав свежей земли, сажаю новый кустик.
И что заметила. Если подсаживаю пион осенью в виде деленки, то, действительно, растет очень плохо. Старые, взрослые кусты выделяют вещества, что бы «молодежь» не развивалась. А вот когда подсаживаю из горшков с образованной мочковатой корневой системой, то растут такие кустики среди старых кустов пионов намного лучше.
И это неоспоримый плюс посадки пионов из горшков.
Вы скажете, какая такая мочковатая корневая система у пиона, у него корневище.
Правильно, корневище, и в открытом грунте оно обязательно сформируется, а в горшках от корневища только проблемы.
Так выглядят саженцы пионов, извлеченные из горшков в конце сентября.
Хорошо видны мелкие всасывающие корешки, оплетающие земляной ком.
Мочковатая корневая система пиона. В открытом грунте часть придаточных корней начнет выполнять запасающую функцию и превратится в корневище.
Агрохимия «на пальцах» для начинающих цветоводов
Элементы, необходимые растениям
Для ответа на этот вопрос надо знать, какие питательные элементы нужны пионам и другим растениям.
Не все из нас хорошо разбираются в химии, а в современном саду без химии трудно обойтись. Я попытаюсь «на пальцах» объяснить, какие элементы нужны растениям и основные принципы применения минеральных удобрений.
В растениях обнаружены многие химические элементы таблицы Менделеева, но лишь около 20-ти из них являются биогенными, то есть необходимыми для жизни. Эти элементы можно условно разделить на 3 группы.
Кислород, Углерод, Водород. Это основные по массе элементы растения. Из этих элементов состоят органические вещества. Растение получает их из воздуха и воды.
Для человека основными питательными веществами, которые мы употребляем в пищу и из которых состоит наше тело, являются белки, жиры и углеводы.
Для растений основными питательными элементами, которые входят в состав питательных веществ и из которых состоит «тело» растения, являются Азот (N), Фосфор (Р) и Калий (К).
Очень грубо, приближенно, для лучшего запоминания можно сказать, что Азот нужен для образования зеленой массы растения, Калий – для цветения, а Фосфор – для вызревания тканей растения. Зная это, можно догадаться, когда и чем надо подкармливать растение.
2-2. Кальций. Наши кости, скелет в основном состоит из солей Кальция (Са). Растениям так же требуется достаточное количество Кальция, он входит в «скелет» растения.
Все эти элементы растение получает из почвы. Но в почве они должны находиться в доступной для усвоения растением форме, часто в виде водных растворов солей.
Так же соли этих элементов могут попадать в растение непосредственно через листья. На этом свойстве растений основаны внекорневые подкормки (опрыскивание по листьям).
(Названия элементов написаны с большой буквы для лучшего восприятия текста.
Жирным шрифтом выделены элементы, на которые надо обратить внимание в первую очередь)
Ода доломитовой муке
Доломитовая мука состоит из солей Кальция и Магния. Основная масса приходится на соли Кальция. Соли Магния в ней намного меньше.
Кислотность доломитовой муки ближе к нейтральной, в отличие от извести, которую применяют в сельском хозяйстве часто с той же целью, что и доломитовую муку, но которая имеет сильную щелочную реакцию. Известь обжигает растения и почву, а доломитовая мука действует мягко.
Замечательное свойство доломитовой муки состоит в том, что она обладает буферным действием: убирает лишнюю кислотность почвы, которая образуется естественным образом, поддерживает ее в оптимальных значениях, но не защелачивает.
Лирическое отступление
. Это предположение, которое подтверждается позитивной практикой, возникло у меня давно, при сравнении процесса биосинтеза антибиотиков и процессов, происходящих в почве.
О том, что в наши почвы, занимаясь выращиванием овощей, надо вносить много кальция в виде доломитовой муки, впервые узнала из брошюр «Огород по Миттлайдеру» в 90-х годах. Проверила на своем огороде, понравилось. От некоторых цветоводов слышала критику в адрес Миттлайдера. А, собственно, почему? Есть растения, которым нужна кислая почва и, скорее всего, им доломитовая мука не нужна. Но этих растений не так уж много. Возможно, под многолетние цветы мела надо поменьше, чем под овощи, так как меньше вынос кальция из почвы, но совсем без нее не обойтись – от количества солей Кальция и Магния в доступной форме зависит природное плодородие почвы.
В климатических условиях Подмосковья Кальций вымывается из почвы талыми водами и его надо периодически вносить в почву весной. Вопрос, сколько?
На практике под перекопку доломитовую муку вношу каждый раз, всегда добавляю в посадочные ямы, а кусты клематисов и пионов поливаю, как придется – на все рук не хватает.
Еще одно чудесное свойство доломитовой муки – она структурирует почву, превращает ее в мелкие комочки.
Тяжелая глинистая почва, по структуре напоминающая пластилин, через несколько лет обработки с внесением доломитовой муки становится рассыпчатой без добавления песка. Проверено практикой!
Можно ли заменить доломитовую муку извесняковой?
Можно, но ненужно. В доломитовой муке присутствует Магний, который так же необходим растению и отнюдь не в микродозах. И если вы решили использовать известняковую муку или мел, желательно применять какое либо дополнительное удобрение с Магнием (например, калимагнезию).
Источником микроэлементов в моем саду служит полное водорастворимое удобрение с микроэлементами. Но, как показала практика, дополнительно надо использовать «Цитовит».
Основной принцип применения минеральных удобрений
Общий принцип такой.
Весной даем больше Азота, стимулируем нарастание зеленой массы. Но один Азот (без Калия и Фосфора) давать не рационально. Это аналогично тому, как если бы ваш ребенок ел одни макароны (углеводы). Масса тела будет большой, а энергии, иммунитета и здоровья не будет.
Поэтому с весны и по июль включительно применяю полное минеральное удобрение. Перед цветением, если есть возможность, хорошо дополнительно подкормить Калием (К).
Универсальным источником Калия и микроэлементов является древесная зола из печки, костра или мангала.
С конца июля – начала августа подкармливать растения азотом не надо. Зеленая масса набрана, что-то отцвело, что-то в цвету, а растениям пора начинать готовиться к зиме.
Лучшая подкормка в это время – монофосфат калия. Он является источником Калия и Фосфора и полностью растворим.
Микроэлементы лучше давать в первой половине сезона и через внекорневые подкормки, то есть опрыскивая листья.
То, что написано на этой упаковке не вполне правильно. Доломитовая мука и известняковая мука не синонимы.
На обороте написано, что суммарная доля карбоната кальция и магния не менее 80%. Жаль, не отмечено сколько процентов магния.
И возникает вопрос, это доломитовая мука или известняковая?
Виды минеральных удобрений
Так же процент говорит о том, как много в удобрении непосредственно действующего вещества, а сколько балласта. Чем выше процент, тем лучше – балласт засоряет почву.
Как при производстве колбасы, производитель удобрений может писать на упаковке что хочет – это маркетинговый ход. Поэтому не поленитесь прочитать состав на обороте, написанный мелкими буквами.
Есть такое замечательное удобрение – суперфосфат. Оно является источником Фосфора, имеет пролонгированное действие и вносится в ямы при посадке пионов и многих других культур. Причем, обратите внимание, бывает просто суперфосфат, с содержанием Фосфора 26 %, а бывает двойной суперфосфат с содержанием Фосфора 46 %. Если есть выбор, лучше использовать двойной.
По составу питательных элементов минеральное удобрение может быть простое, если содержит только один элемент, например, мочевина содержит Азот, суперфосфат – Фосфор.
Минеральные удобрения различаются и по растворимости в воде.
Бывают удобрения полностью растворимые – это «Кемира-Комби», «Кемира-Люкс», «Кристаллин», «Нутрисол» и другие. Они незаменимы для жидких подкормок.
А бывают удобрения медленно растворимые, пролонгированного действия. Их добавляют при посадке. К ним с оговоркой можно отнести наши нитрофоску, азофоску, из импортных – «Кемира-Универсал», но ее, к сожалению, тоже уже не производят.
Доломитовую муку можно считать минеральным удобрением – источником Кальция и Магния, а не просто раскислителем почв.
Микроэлементы же лучше усваиваются и гарантированно содержатся в препарате «Цитовит».
Какой концентрации должен быть раствор удобрения, чтобы не обжечь растение?
Чем подкармливать пионы?
Минеральные удобрения для подкормки пионов
Что бы пионы пышно цвели, подкормки необходимы.
Последний год пользовалась полным минеральным растворимым удобрение с микроэлементами «Нутрисол» для цветов, так как растворимую «Кемиру-Комби» больше не производят. Это импортное профессиональное сбалансированное удобрение. Хотя не из дешевых, но пока лучше не нашла. Кстати, видела его в розничной продаже на выставке «Дача. Сад. Ландшафт. » на ВВЦ в марте 2017 г. Продает его только фирма «Компас».
Принцип подкормки стандартный как для пионов, так и для других растений моего сада.
Есть некоторые растения, предпочитающие кислую почву, например рододендроны, гортензии, верески. Это надо учитывать при уходе. Но в моем саду таких растений нет.
Сроки подкормок для пионов
Пионы стараюсь подкормить 4 раза за сезон, поливая приготовленным раствором под корень и по листьям.
1 раз. В мае, когда стебли пошли в рост – полное минеральное удобрение с микроэлементами. Для набора зеленой массы.
2 раз. В фазе бутонизации – полное минеральное удобрение с микроэлементами. Для качественного цветения.
3 раз. Сразу после цветения, в первых числах июля – полное минеральное удобрение с микроэлементами. В этот период идет закладка новых почек. Это задел на будущее цветение.
4 раз. В начале августа. Монофосфат калия. Влияет на созревание тканей. Начинаем готовить кусты к зиме. Как тут не вспомнить пословицу «Готовь сани летом…» :))
Внекорневые подкормки – «Эпин-Экстра» совместно с «Цитовитом» 2-3 раза за сезон с мая по июль. (1 мл «Эпина» + 3 мл «Цитовита» на 5 л воды)
А в двойном суперфосфате доля фосфора (Р) 46%. Еще в данном удобрении 8% азота (N).
Как восстанавливать плодородие почвы?
На плодородие почвы влияет:
* минеральный состав почвы и физические факторы (воздух, температура, влажность и др.)
* органическая составляющая почвы (гумус)
* почвенная биота (комплекс живых организмов, обитающих в почве, от мышей и кротов до бактерий).
В гумусе минеральные вещества находятся в доступной для растения форме, а создает гумус почвенная биота.
Эти микробиологические препараты нельзя применять на поврежденных, раненых растениях, на черенках. Микроорганизмы этих препаратов разлагают органику, и если растение повреждено, больное, то они его тоже могут «разложить».
Поэтому весной делёнки пионов, посаженные осенью, препаратом «Восток ЭМ-1» не поливаю!
Микроорганизмы, бактерии, создающие гумус, как правило, теплолюбивы и гибнут зимой. Поэтому их надо вносить в почву каждый год весной и летом. По этой же причине чернозём, привезенный в Подмосковье, через несколько лет теряет свои питательные качества.
Я вношу полезные микроорганизмы в почву совместно с подкормками, добавляя «Восток ЭМ-1» (200 мл препарата на 200-х литровую бочку с готовым раствором минерального полного удобрения) и сразу же поливаю. Концентрация удобрения в 2-3 % не успевает навредить бактериям, а возможно, они сами питаются этими веществами. Делаю такие подкормки с полезными микроорганизмами 2-3 раза за сезон.
Пользуюсь ли я навозом?
Да, когда заправляю ямы под пионы. В других случаях нет, так как есть сомнения в качестве навоза, который у нас продается.
Пользуюсь ли я костной мукой? Нет. Не хочется на садово-дачном участке закапывать кости убиенных коровок.
Опыт использования препаратов «Эпин», «Циркон», «Цитовит«
За свою практику применяла «Эпин» и «Циркон» при черенковании клематисов. Сначала делала контрольные опыты, чтобы убедиться, что тот или иной препарат дает результат. Затем, когда убедилась в эффективности, выработала определенный алгоритм и от него не отступаю – когда черенкование проходит в значительных масштабах, рисковать не хочется.
Корнеобразование было хорошим, когда черенки клематисов выдерживала в растворе «Циркона», затем в растворе «Эпина», припудривала специально приготовленным «Корневином» и сажала в песок. При такой подготовке черенковались практически все сорта, даже самые капризные. Концентрацию и время экспозиции подбирала опытным путем. За несколько лет исписала три толстых тетради, на основе которых создала собственное «ноу хау» по размножению клематисов черенкованием.
Опрыскивание «Эпином» полезно домашним цветам и рассаде на подоконнике. Они не вытягиваются при недостатке света. Хорошие результаты при недостатке освещенности дает опрыскивание «Феровитом».
Как-то в июне, собравшись опрыскивать посадки цветов, случайно добавила «Цитовит» к раствору «Эпина» (3 мл «Цитовита» + 1 мл «Эпина» на 5 л воды). При опрыскивании что-то досталось и кустам.
Лет пятнадцать в саду рос чубушник сорта «Алебастр». Листья у него всегда были светло-зеленые, немного желтоватые. Предполагала, что он создан на основе желтолистого сорта и это его сортовая особенность. После опрыскивания молоденького, 3-х летнего кустика этого сорта, уже на следующий день он стал темно-зеленым! Рядом были посажены маленькие сирени, самые плебейские сорта из деревни моего детства. Корни этих сиреней, выкопанных пару недель назад, пришлось размывать «до скрипа», освобождая от сныти. От такого издевательства сирень еще не оправилась, имела бледные листья и медленно приживалась на новом месте. После того, как на неё попал «Эпин» с «Цитовитом», уже через сутки появился яркий зеленый рисунок по жилкам, а через 1-2 недели и все листовые пластинки приобрели ярко-зеленый цвет. Я убедилась, что «Цитовит» работает сам по себе и «Кемира» с микроэлементами его не заменяет.
«Циркон» применяю только для корнеобразования. В начале моей практики были негативные результаты, поэтому использую его очень осторожно. Никогда не поливаю им растения в горшках, только иногда на грядках.
Как-то раз перед выставкой-ярмаркой флоксов подошла к грядке, где росли черенки флоксов, и ахнула. Все маленькое, хиленькое, что на ярмарку принести?! Развела «Циркон» (1 мл на ведро) и полила флоксы. За 3 недели корни хорошо наросли и растения имели вполне приличный вид.
Всегда использую «Циркон» при посадке пионов. Замачиваю приготовленные к посадке делёнки в его растворе на 6-8 часов (1 мл на 3 л воды) и затем сажаю в землю.
Слышала негативные отзывы об «Эпине»: от него, мол, нет никакого результата. Хочется спросить, а где вы «Эпин» покупали? Сейчас на рынке средств защиты растений много подделок «Эпина», даже в больших сетевых магазинах.
И еще одно наблюдение, связанное с применением «Эпина-Экстра», которое пока не понятно, как можно объяснить. Назову его так:
Влияние «биополя» здоровых растений на другие растения
Один раз опрыскала раствором «Эпин-Экстра» (1 мл на 5 л) картофельные посадки. Как правило, до обработки «Эпином» картофеля руки не доходили.
В тот год стояло засушливое лето, картофельная ботва имела жалкий вид. Обычно в последних числах августа картофельная ботва сгорала от фитофторы. А тут уже середина августа, пошли дожди, а картошка еще и расти не начинала. Зная, что «Эпин–Экстра» способствует вегетации и повышает иммунитет растения, ради эксперимента, я опрыскала им ботву.
В том году картошку копали после 20 сентября, когда зеленая здоровая ботва полегла после заморозков. Такого в моей практике не было! Ну и картошка за месяц наросла – было что копать.
Картофель рос на прямоугольном участке примерно в полторы сотки, каждый ряд по 10 м. Когда я опрыскивала ботву вышеописанным составом, у меня не хватило его на 3 последние ряда. Ну и ладно, решила я, оставлю для контроля. Но к моему удивлению вся плантация, включая эти три ряда, была здоровая, зеленая и еще бы продолжала расти, не попади под заморозок.
Конечно, можно сказать, что эксперимент не чистый, может это не «Эпин-Экстра» подействовал. Но именно этот сорт картофеля я выращивала лет 15, всегда была одна и та же картина – в конце августа поражение ботвы фитофторой.
Больше всего меня удивило даже не то, что все поле с картофелем было зеленое и здоровое, а то что три ряда, на которые не хватило «Эпина», оказались здоровыми тоже.
У меня есть предположение, что здесь сыграло положительную роль «биополе» здорового картофеля. И три ряда, необработанные стимулятором, попав в это «поле», оказались устойчивы к фитофторе.
После того года (в начале 2000-х) картофель больше не выращивала и эксперимент не повторяла.
Для тех, кто интересуется влиянием растений друг на друга, влиянием наших мыслей на растения, могу посоветовать книгу «Тайная жизнь растений» П.Томпкинс, К.Берд, 2006 г. В этой книге описаны эксперименты с растениями, которые переворачивают наше представление об окружающем мире.
Мои предположения подтверждает исследовательская работа «Факторы, влияющие на внутренний мир растений», выполненная учеником четвертого класса. Чудо, как сделана.
© 2021 Александра Смирнова
Использование текстов и фотографий, а также цитирование
материалов сайта возможно только с разрешения владельца и с прямой ссылкой на сайт.