чем обработать двери изнутри в машине
Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии
Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.
Причины коррозийного поражения
Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:
Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.
Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.
Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.
Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.
Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.
Разновидности коррозии дверей
Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:
Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.
Профилактика коррозии дверей автомобиля
Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:
К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.
Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины
Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.
Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.
Виды и особенности антикора
Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:
Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:
Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.
Выбор антикора для дверей
Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.
Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.
LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.
Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.
ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.
Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.
Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.
Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.
LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.
Антикорозийка своими руками
Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.
Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.
Подготовка авто к антикору
Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:
Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.
Изготовление и нанесение
Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:
Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.
Антикор: эффективность или безрезультатность
Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:
Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.
Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери
Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.
Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии
К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:
1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет
2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке
3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой
4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов
5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя
6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта
7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем
8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя
На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):
1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL
Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.
Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.
В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.
Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б
По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc
И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…
Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.
Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.
Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил
Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы
Антикоррозийная обработка скрытых полостей дверей.
Наступило лето. На улице стоит каждый день жара и стрелка термометра держится на отметке +23 градуса. Значит самое время заняться профилактическими мерами с автомобилем. Сегодня запись будет про антикоррозийную обработку скрытых полостей дверей.
Крайний раз я обрабатывал скрытые полости в июле 2019 года. Прошло с того момента уде почти два года, значит пора провести обработку вновь.
Как обычно жду комментариев по типу: Да зачем это надо. У меня машине 25 лет и я ничего с ней не делал. « Парни-это дело ваше-можете и масло в двигателе не менять вовсе… А я люблю, чтобы автомобиль был исправен как технически, так и имел красивый вид снаружи, поэтому я и мою ее 2-3 раза в неделю в летнее время… И обработкой скрытых полостей тоже не пренебрегаю! С нынешними ценами на новые автомобили и с доходами нашей семьи покупка новой машины, мне, к сожалению. Не светит еще очень долгое время… Думаю, что у многих примерно такая же ситуация…
Почему я использую Мовиль? Потому что я не из поколения next… Хотя, уверен, что в настоящее время есть и более эффективные составы. Не думайте, я не топлю конкретно за Мовиль, просто показываю в своем БЖ чем пользуюсь сам лично. Пока какого-то негатива от использоваия я не увидел. Ну и цена, конечно, просто мед. Мне баллон выходил около 150 рублей. Хватает на обработку от души четырех дверей на один жирный слой и еще немного остается.
Мне надо что от химозы?
• Чтобы была изначально жидкая и проникла в самые труднодоступные места.
• Чтобы относительно быстро поменяло свое состояние и не текла.
• Чтобы не разъела резиновый уплотнитель двери.
• Чтобы не воняла (это в принципе фантастика). В общем, чтобы воняла не долго.
Ну, как бы у меня все.
Баллон большой. Заполнен, конечно же где-то на половину.
Обработка антикором скрытых полостей, порогов, дверей, арок, задней двери.
Разобрал все, фонари так же достал и помыл
Посмотрел как там все поживает, а поживает оно неплохо, ржавчина есть только на вставках под планку номера, в окнах под проводку и подсветку (это вы увидите на видео) и немного снаружи на кромке двери, не по всей а в одном месте.
Внутри же все прекрасно поживает и мовиль лежит в шве двери (отработку в багажную я помоему не добавлял, только в пороги) не давая соли и воде туда попадать!,
Внутри есть не много мусора, грязи и маслянистой пыли, я психанул и решил все это вымыть и заново нанести антикор), да вы не ослышались именно вымыть, водой)
ВЫГЛЯДИТ ЭТО ПРИМЕРНО ТАК
После мойки все стало чисто
это не грязь а мовиль с чем то)
состояние двери изнутри, после мойки.
Далее нам повезло с погодой и было тепло и даже немножко жарко, дверь бысрто высохла и я продолжил.
Просто залил дверь и швы антикором Wurth
Получаем картину маслом
Процесс задувки антикором
Далее я подумал а почему бы не обработать двери и пороги.
Двери я не разбирал тк надо было бы отдирать шумку, просто задул в отверстия для слива, их 2 штуки по краям и еще в каждой двери есть заглушка, она находиться снизу посередине двери, интуитивно направлял сопло на нижнюю кромку и чуть выше на боковую часть двери.
После приступил к порогам. Поддомкратил, снял накладки и 4 резиновые заглушки, так же некоторые пластиковые пистоны. Вставлял насадку баллона антикора, нажимал кнопку и распылял, покручивая веером во все стороны трубочку, что бы антикор разносился по всей полости. Тк порог секционный то я брызгал в каждое отверстие снизу где вставляются пистоны их около 10ти, во все 4 отверстия под заглушки и в некоторые отверстия для боковых пистонов. Можно еще изнутри ковер отгибать и там тоже есть заглушки но я не решился, тк пороги у меня и так пролиты были знатно ССЫЛКА, не забываем чистить дренажи
Антикор порогов, капота, двери багажника.
Всем привет! В прошлой записи я рассказал про антикор днища и арок колес. Также я заказывал у дилера одновременно сделать антикор скрытых полостей кузова, т.е. порогов, дверей, капота и др.
За весь комплекс работ я заплатил 13000 руб, что немало. И если обработка мастикой была выполнена сервисом полностью, хоть и слегка неаккуратно, то скрытые полости не были обработаны вообще! Вернее, была сделана видимость обработки, рассчитанная на полных лохов! Это значит, что антикором было чуть побрызгано в самых видных местах, они классические, многие увидят их и на своих автомобилях, это гайки крепления опор передних стоек, петли дверей, петли капота (офигеть, самые корродирующие места автомобиля!). Расчет прост — что клиент может увидеть, сделают, а где сразу не увидит, можно и не делать.
Я с самого начала не строил иллюзий насчет обработки скрытых полостей, поэтому морально был готов к худшему, а деньги за антикор заплатил скорее в качестве эксперимента, проверить наши сервисы на вшивость. Увы, за последние годы мало что изменилось. Когда прокладывал проводку для обогрева сидений, снял пластиковую накладку порога, и проверил, как обработан порог изнутри. Естественно, он был девственно чист, рука антикорщика его и не касалась.
Что ж, придется делать антикор самому… К счастью, это недолго и ничего сложного в этой работе нет.
Снимаем пластиковые накладки порогов, они держатся на защелках.
В порогах множество отверстий, через которые можно распылить антикор.
Заранее был куплен баллончик с составом Tectyl фирмы Valvoline для обработки скрытых полостей кузова, подойдет Tectyl ML или Tectyl ML Цинк, оба неплохо себя зарекомендовали.
В комплекте с баллончиками прилагаются насадки для распыления. С их помощью распыляем состав в скрытые полости порогов:
Аналогично обрабатывам все пороги. Фанатеть с обработкой не нужно, излишки антикора все равно вытекут через открытые отверстия кузова, особенно в теплую погоду:
Переходим к капоту. В нем много технологических отверстий для обработки.
Главное, обработать завальцованные кромки капота, там изнутри скапливается влага и развивается коррозия. Обработка проводится аналогично порогам:
Теперь очередь за дверью багажника. Здесь также важно обработать рамку и нижнюю кромку двери изнутри, это самые ржавеющие места. Правильнее было бы снять обшивку, но я торопился и обработку провел через доступные снаружи технологические отверстия, закрытые заглушками или резиновыми упорами.