чем обработать дно автомобиля снаружи своими руками
Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками
Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
Основные виды коррозии
Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:
Требования к материалам для антикоррозийной обработки
Антикоры для днища поделены на два вида.
Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.
Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.
Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.
В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.
Заслуживающие внимание марки антикоров
Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.
Изготовляемые на восковой основе
Наиболее популярны следующие:
Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума
Мовили для днища
Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:
Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:
Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.
Этапы процесса обработки мастикой
Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:
Рецепты приготовления антикоров
В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.
Рецепт №1
Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.
Рецепт №2
Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.
Рецепт №3
Для его приготовления в равных долях берут:
Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ
Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.
Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.
Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта
Как нанести антикоррозионное покрытие
От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.
Перед нанесением средства следует:
Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.
Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.
Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.
Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!
Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.
Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.
Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.
Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.
Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.
Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.
Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.
Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.
Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.
Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.
Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.
Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.
Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.
Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.
Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂
Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.