чем обработать деревянный каркас дома
Чем пропитать дерево от влаги и гниения
Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.
Зачем нужно защищать древесину
Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.
Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы
Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.
Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.
Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств
Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.
Чем обработать древесину для долговечности
Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.
Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная
Виды антисептиков и их применение
Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.
Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.
Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами
Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.
Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.
Народные средства для пропитки древесины
Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.
В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой
Медный купорос как антисептик для древесины
Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.
Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций
Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.
Как сделать пропитку для защиты из медного купороса
Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.
Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.
Железный купорос для защиты древесины
Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.
Железный купорос (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве
Финский рецепт защитной краски
Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:
Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.
Как приготовить
Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.
Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет
Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.
Как получить другой цвет и как наносить
Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.
Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.
Шведский рецепт краски для защиты древесины
Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:
Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.
Правила нанесения
Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.
Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины
Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.
Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.
Профессиональные средства
Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.
Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.
Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:
Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.
Как сделать правильно
Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.
Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле
Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.
Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.
Чем обработать доски от плесени
На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.
Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение
Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.
Чем обработать дерево в доме
Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.
Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.
Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.
Практические замечания
Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.
Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют
Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.
Чем обработать доски от грибка и гнили
Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.
Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение
Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:
С отбеливателем для древесины
Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.
Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы
Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.
Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.
Особенности подбора
Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.
Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее
Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.
Чем обработать дерево в бане
Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.
Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:
Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.
Чем обработать доски от гниения на улице
Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.
Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.
Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени
Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.
Пропитки для дерева на улице
Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.
Хорошие характеристики у следующих составов:
Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.
Чем обработать дерево от гниения в земле
Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.
Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом
Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.
Переувлажнение стен, плесень и пожары: как защитить от них деревянный дом?
Чего должен бояться каждый, кто мечтает о беззаботной жизни в экологичном деревянном доме? По мнению технологов компании Neomid, бояться нужно ошибок, допущенных при строительстве и делающих беззаботную жизнь невозможной, в принципе. Вот лишь некоторые последствия подобных промахов:
Эти неприятности грозят абсолютно всем владельцам деревянных домов, если с их появлением не бороться уже на этапе строительства. Сюда же можно добавить постоянный запах сырости, испорченный утеплитель, насекомых, облюбовавших внутреннее пространство деревянных стен, а также невозможность исправить допущенные ошибки без дорогостоящего ремонта.
Сегодня мы рассмотрим, как надежно защитить деревянный дом от всего вышеперечисленного уже на этапе монтажных работ:
В статье речь больше пойдет о каркасных домах, но основные тезисы одинаково актуальны и для обыкновенных срубов, и для каркасников, и для других деревянных конструкций.
Пароизоляции – быть
Неукоснительное соблюдение технологии – это первое, чем должен руководствоваться каждый строитель. И если технологией предусмотрена установка пароизоляции, значит, так тому и быть. Почему мы обратили на это внимание? Потому что десятки страниц нашего форума посвящены спорам о пользе, о бесполезности или даже о вреде пароизоляционного слоя. Некоторые наши пользователи склоняются к мнению, что стены каркасного дома должны быть «дышащими». Дескать, диффузия воздуха, которая, при отсутствии пароизоляции, будет происходить по направлению из помещения к наружной поверхности стены, защитит утеплитель и сам деревянный каркас от конденсата. Это не более чем заблуждение, и никаких «дышащих» стен в каркасном строительстве быть не может.
В конструкции классического каркасного пирога предусмотрено все для того, чтобы защитить внутренности стен от переизбытка влаги, а также от грибковых инфекций и других микроорганизмов, ведь для них влажные деревянные поверхности – это родная стихия. То же самое касается и остальных строительных систем на основе натуральной древесины.
Конструкция стен и перекрытий должна соответствовать требованиям технологии. Это правило №1 для защиты деревянного дома от разрушительных факторов.
Сухой и только сухой каркас
Идем дальше. Бывает так, что и пароизоляция есть, и грибок при этом цветет буйным цветом.
Рабочие построили каркасник и обшили изнутри пароизоляцией. Чистовую отделку мы решили делать сами. Когда начали работать, обнаружили под пароизоляцией влагу в виде капель. Позвонили в фирму, строившую дом, там сказали – это нормально, просто нужно сушить и проветривать дом. Через 3 недели проветривания ничего не изменилось. Вскрыли в нескольких местах пароизоляцию и обнаружили, что по дереву пошел грибок (черный) и местами плесень.
Причина бедствия в данном случае банальна. Все мы знаем, что бывает с мокрым полотенцем, которое, после пляжа осталось на две недели лежать в полиэтиленовом пакете. Оно попросту начнет гнить и покрываться плесенью. То же самое происходит и с мокрой древесиной, запертой в замкнутом пространстве. Правило №2 напрашивается само собой: избегайте использования в строительстве сырой древесины.
Ни одно средство от плесени вам не поможет, пока доску не высушите до 14-18% влажности. Сырой брус зашивать вообще нельзя, точнее, все можно, но что потом будет внутри – этого никто не возьмется сказать.
К тому же во влажную древесину не впитается ни один защитный состав. А применение специальных пропиток – это неотъемлемая часть строительной технологии, и к этому вопросу мы уже подошли вплотную.
Итак, правильный каркасный пирог в комплекте с сухой древесиной дадут вам определенные гарантии того, что каркас со временем не начнет гнить. Но есть одно противоречивое выражение: «Слишком хорошо – тоже плохо». И в данном случае оно очень актуально.
Сухая доска, с точки зрения противодействия грибку и плесени, это прекрасно, а с точки зрения противопожарной безопасности – очень плохо (и чем суше, тем хуже).
Последнее замечание вполне логично, но как одновременно защитить древесину и от влаги и от чрезмерного пересыхания (то есть от пожаров)? А может от пересыхания ее и вовсе защищать не нужно? Может защита от пожара в другом заключатся?
Для предупреждения разрушения древесины при строительстве принимают ряд конструктивных мер: изолируют ее от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков и т.п. Однако только мерами конструктивного характера нельзя полностью предохранить древесину от увлажнения и загнивания. В сочетании с конструкционными методами во всем мире широко применяется химическая защита древесины. Она достигается путем покрытия или пропитывания деревянных элементов и конструкций специальными химическими средствами защиты – антисептиками комплексного действия.
Требования, предъявляемые к защитным составам для обработки древесины
Проникновение влаги во внутреннюю структуру – это первое, от чего необходимо защищать строительную древесину. Ведь влага создает благоприятную почву для развития плесени, а дальше – по нарастающей.
Вывод: антисептическая защита – это одна из основных функций любой эффективной пропитки.
Но нельзя забывать и о других важных характеристиках, без которых средства защиты, наряду с пользой, могут принести разочарование.
Качественные современные антисептики должны быть токсичны к грибкам и абсолютно безвредны для человека. У препарата не должно быть резкого запаха. Выполняя свою задачу, антисептик при этом не должен ухудшать свойства древесины, а также вызывать коррозию металла, если он использован в строительной конструкции. Сегодня производятся и успешно применяются современные экологичные средства защиты деревянных изделий от обширного спектра биологических вредителей древесины. Биоциды последнего поколения разрешены к применению в косметической и фармокологической промышленности.
Также обработку нельзя назвать комплексной, если она не обеспечивает противопожарную безопасность. Ведь неспроста составы для пропитки строительной древесины называют средствами огнебиозащиты или даже консервирующими пропитками.
Но наличие всех вышеперечисленных качеств не значит абсолютно ничего, если через 3 или 4 года действие защитного состава потеряет свою эффективность. Ведь никто же не будет разбирать дом, чтобы произвести повторную обработку его наиболее уязвимых элементов. Между тем грибки, насекомые и вода очень быстро выполнят свою «разрушительную миссию», если случайный пожар не сделает этого раньше. Поэтому для обработки деревянных конструкций необходимо выбирать защитные составы, которые эффективно работают, спустя даже 30 лет после нанесения (это минимальный срок эксплуатации деревянного дома, построенного по современной технологии).
Защита фасада от преждевременного разрушения
Итак, каждый слой строительного пирога должен быть на своем месте, а специальными пропитками для защиты деревянных конструкций пренебрегать нельзя. В противном случае сомнительная экономия выльется, как минимум, в ощутимые и незапланированные расходы.
Также картина благополучия, которую удалось создать благодаря неистовым стараниям, может быть разрушена некачественной внешней отделкой. Очень часто именно фасад не оправдывает надежд и приходит в негодность раньше положенного срока. Это хорошо заметно на классических фасадах каркасных домов, обшитых OSB-плитами.
OSB на 90% состоит из дерева и лишь на 10 – из смолистых связующих соединений. Такие плиты паропроницаемы и, точно так же, как и дерево, изменяют размер под воздействием температуры и влажности среды. То есть этот материал обладает “дышащими” свойствами древесины, но, одновременно, и её же слабостями. Древесная стружка, составляющая основу OSB, может размокать и в ней могут поселиться споры грибов. Особенно уязвимыми в этом плане являются торцы плит.
Для наружной отделки, также как и для несущих конструкций, существуют свои специальные составы. Они улучшают физические характеристики материала и способствуют повышению его эстетических характеристик.
Это всевозможные грунтовки, герметики и краски, которые воздействуют на самые слабые стороны материала.
Технология изготовления ОСБ плит предполагает использование различных связующих веществ, таких как смолы, красители, эфирные масла и т.д. Необходимо учитывать, что при непосредственном нанесении отделочных материалов на поверхность OSB, эти вещества могут проступать на последующих слоях покрытия. Связующие вещества обеспечивают плите механическую прочность, но они же повинны в низкой адгезии поверхности. Например, пропитки просто скатываются с поверхности, не имея шансов проникнуть в структуру древесной основы. Также OSB очень подвержены негативному воздействию ультрафиолета. Если плиту не защитить от попадания солнечных лучей, она быстро станет хрупкой и ломкой. Отсюда вытекают основные правила работы с OSB.
Универсальная защита с помощью декоративных пропиток
Независимо от разновидности фасада всегда можно подобрать пропитку для древесины, качества которой совмещают в себе эстетику с комплексной защитой от негативных факторов.
В настоящее время выпускаются пропитки для древесины, которые совмещают в себе качественные характеристики защитных и декоративных материалов. Они могут использоваться как самостоятельные защитные средства, при этом их можно применять в качестве финишных покрытий (после предварительной обработки антисептиками для обеспечения усиленной защиты). Они глубоко проникают в древесину, усиливая биоцидную активность. В этом случае образуется деревозащитный полупрозрачный полуматовый или полуглянцевый слой, который обеспечивает усиленную защиту древесины от атмосферного воздействия и повышенной влажности, от выгорания и потемнений. Обычно такие составы придают поверхности оттенки ценных пород древесины.
Повторное нанесение декоративной защиты поможет обновить внешний вид жилого помещения и предотвратить растрескивание наружной поверхности древесины, которое вызвано естественным старением материала. Если же использовать такие материалы на завершающих этапах строительства, это поможет значительно увеличить срок службы деревянного фасада.
Резюме
Два ответа на семь бед – это комплексная защита древесины от неблагоприятных факторов путем ее качественной сушки и пропитки, а также соблюдение требований технологии, независимо от соблазнов сэкономить на пароизоляции и других обязательных материалах.
Правильный пирог каркасного дома более подробно обсуждается здесь. Что думают пользователи FORUMHOUSE об использовании защитных пропиток? Читайте об этом в соответствующей теме. Об основных нюансах строительства деревянных домов есть подробная статья. В видеосюжете – информация об особенностях строительства и отделки каркасного дома, возводимого по типовому проекту.