чем обработать деревянную ручку молотка
Как правильно насадить молоток на рукоятку: пошаговый процесс
Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.
Для чего необходимо насаживать рукоятку?
Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой. Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.
Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.
Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак. Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.
Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?
В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В т оже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.
Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.
Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.
Видео «Как сделать молоток который не слетает»
Выбор формы рукоятки молотка
Согласно ГОСТу используется 3 формы для выполнения держака под молоток. Однако мастер может выполнять и другие эргономически удобные формы ручек на свое усмотрение. Это часто практикуется при самостоятельном изготовлении рукоятей, но как правильно за основу берется один из вариантов ГОСТа.
При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.
Процесс насадки рукоятки на молоток
Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.
На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.
Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.
Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.
Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.
После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.
Расклинивание рукоятки молотка
После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.
В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.
Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти. После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком. Использовать краску для покрытия не стоит.
Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.
Видео «Как правильно насадить молоток»
Чем покрывать деревянные рукоятки столярно-слесарного инструмента?
Уважаемые мастера,
не подскажете ли, чем лучше всего покрыть деревянные (буковые и дубовые) рукоятки самодельного ручного инструмента? Необходимо изготовить несколько ножей и стамесок из машинного ножовочного полотна для резьбы по дереву, шило, киянку, а также удобные рукоятки к напильникам по металлу. Раньше покрывал АКВА-лаком в два слоя, но после плотной работы в полотняных перчатках к рукоятке начинают липнуть волокна ткани и поверхность покрывается черными пятнами. Искал информацию на всяких ножевых сайтах, но там слишком сложная технология (горячая пропитка маслом по несколько часов и т.п.), недоступная мне в домашних условиях. Нет ли простого и надежного средства, если возможно, не слишком токсичного (лак или олифа), чтобы можно было просто покрасить кисточкой?
Попробуйте Биотекс-в 3 слоя,с высыханием предыдущего.
Но таки лучше окунуть в расплавленный карнаубский воск
Большое спасибо за профессиональные советы! Пожалуй, попробую олифу, хоть и потребует это три дня. Все-таки деревянную рукоятку нельзя оставлять без покрытия, во-первых, некрасиво, во-вторых, иногда и мочить приходиться. Вот, например, сделал несколько острейших кухонных ножей, надоела тупая нержавейка, а после мытья аква-лак начинает слезать.
На фото рукоятки верхнего и нижнего ножа сделаны из дуба, посредине – из бука.
Признаю неполноценность бука как материала для рукояток, но где ж достать такие дорогие сорта, как гикори? А бесплатного бука в виде стульев на любой, извините, помойке – навалом. Ударять же молотком по стамескам для резьбы по дереву я не собираюсь, они предназначены для плавного реза исключительно руками.
От скольжения есть одно маленькое средство – в покрытие подмешать мелкие деревянные опилки, тогда поверхность получиться антифрикционной, не надо никакого обрезинивания.
Papuas написал :
..сделал несколько острейших кухонных ножей, надоела тупая нержавейка.
Признаки заболевания налицо 
Велкам в палату » >
Уважаемый sanya1965, это неизлечимо, горбатого папуаса только могила исправит. Ну зачем мне на кухне музейные экспонаты?! Рукоятка удобная, лезвие острое, говядину режет хорошо – и слава богу! Вот если бы еще покрыть рукоятку так, чтобы не облезала после мытья горячей водой – будет совсем замечательно.
Andrew Nik написал :
лучше окунуть в расплавленный карнаубский воск
а потом советую погреть феном. Излишки не впитавшиеся стереть. Пропитывал так воском паркет — результат великолепный.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. друг попросил сделать рукоятку для опасной бритвы из дерева, достал я ясеневые брусочки подходящие. Где то читал, что можно пчелиным воском пропитать. Оно нормально получитя по завершению? воск не будет по рукам скользить (друг парикмахер работает с ней всегда
)
Восстановление молотка. Ручка из красного дерева.
Молоток купил с рук у мужика. Он хотел сотню, но отдал за пятьдесят. Такой молоточек был у моего деда по отцовской линии, и когда я был маленький, очень хотел его. Но дед мне его не подарил, а когда его не стало, отец всё повыбрасывал (да, я не успел). Мужичёк этот поведал, что на Васильевском острове есть место, куда во время войны свозили руины, и он там копает, находит ништяки и продаёт их. Так что молоточек, с какой-никакой историей.
Для ручки я купил струг, а у 
goodic выпросил паркетину из красного дерева.
История о том, как я приводил струг в порядок, достойна отдельного поста, и по просьбам трудящихся я об этом напишу. Но он тоже был весьма плох.
Как обычно, купель в растворах триллона, лёгкая шлифовка. Потом ещё месяц я доводил струг до ума, и наконец я дозрел сделать ручку. Распускаем доску вдоль, делая специальной пилой для продольного пиления.
Косяк первый: для ручки, всегда распускайте заготовку с запасом, вы ещё не раз можете её подрезать! С хорошим запасом, хотя бы в 1,5 конечной длинны!
После чего, я впервые взял в руки струг, и просадил все размеры, так распереживался, что побросал всё что только можно.
Народ из станочного чатика посоветовал собрать стружку и залить эпоксидкой, получив снова красное дерево. А тапки покромсать и получить чёрное :D.
Но шутки в сторону, размер я просадил (это ещё шлифовки не было).
Опечалился, но на следующий день взял себя в руки и сделал клин. Сначала вырез под клин пытался сделать лобзиком по дереву, но поранился, пилку сломал (красное дерево, знаете ли, очень твёрдое, мать его). Ещё один косяк. В результате делал мелкой пилкой по металлу.
Клинья делал из линейки, но она оказалось слишком мягкой. Пришлось доделывать из остатков дубового паркета. В процессе расклинивания, по ручке пошли трещины. Считайте косяки. Ещё один косяк.
Потом шлифовка, но в силу того, что я достаточно глубоко и криво зарывался стругом, я там накопал ям, и их уже не исправить, без переделывания ручки. Ещё один косяк. Кроме общей эстетики, мало на что влияет.
Косяки с трещинами, и просадкой, кроме клиньев решил исправить с помощью эпоксидной смолы. Но не удалось в ближайшем лабазе найти 20-минутную смолу за вменяемые деньги, пришлось взять четырёхминутную. Верхнюю часть я залил без каких либо нареканий.
А вот, после бойка я хотел поверх смолы намотать нитку и потом сверху помазать ещё смолой, но что-то пошло не так, смола твердела слишком быстро, нитка оборвалась, а поверх уже наговнял помазал почти шматками. Но в целом, главное что закрыл трещины и скрепил ниткой.
Не смотря на то, что на ручке видны следы грубой шлифовки, раковины и ямы, также небрежно сделан поясок, молоточек выглядит ну очень круто и кошерно. И хватит его моим внукам точно.
Красное дерево меня приводит в восторг, я не в первый раз с ним сталкиваюсь, но уж больно оно красивое. К недостаткам можно отнести, что даже пилить его без респиратора невозможно, дерёт глотку и кашель. Только в наморднике. Очень твёрдое, но работать с ним по кайфу.
Выражаю благодарность goodic за заготовку, zhalmenov за то, что помог привести в порядок струг.
Варианты несложной обработки деревянной рукояти.
Модератор: тень
Сообщение whitegrey » 05 окт 2009, 18:57
Сообщение YoNas_Kaki » 05 окт 2009, 19:07
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 19:17
Сообщение orm2006 » 05 окт 2009, 19:18
Сообщение ДокВВ » 05 окт 2009, 19:59
Купить баллистол и попшикать несколько раз с просушкой.
Хотя имхо самы простой с льнянкой. Кинул на день и забыл. На рабочий самое то. Льняное масло в отличие от восков, данишей, полока, шеллака и прочего, еще и полимеризуется в древесине. Причем достаточно прочно. Т.е. Вы получаете очень прочную рукоять, менее склонную к растрескиваниям, и это «покрытие» не будет вытираться со временем.
Итог: имхо, из сочетания надежность-простота, льнянке 1е место.
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 20:15
Сообщение ДокВВ » 05 окт 2009, 20:37
Ну не знаю. Подрезал ручку березовую через несколько месяцев после пропитки, показалась крепче чем просто дерево. На срезе блестящее, как стекло.
Насчет даниша и тикового, в нем редко кто купает, сутками. а тем более варят.
Сообщение ivb » 05 окт 2009, 20:41
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 21:05
Сообщение Zajcheg » 05 окт 2009, 21:09
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 21:21
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 21:24
Сообщение Zajcheg » 05 окт 2009, 21:28
Сообщение malik » 05 окт 2009, 21:29
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 21:37
Сообщение Zajcheg » 05 окт 2009, 21:50
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 22:00
Химика в студию с его связями и молекулами.
Сообщение Володьевич » 05 окт 2009, 22:21
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 22:22
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 22:26
Сообщение Володьевич » 05 окт 2009, 22:29
Сообщение malik » 05 окт 2009, 22:36
Сообщение Ножедел » 05 окт 2009, 22:36
Сообщение Ножедел » 05 окт 2009, 22:41
Никакого запаха у масла для полока я тоже не обнаружил! Вода и вода!
Может масло «не той системы»?
Баночка масла для полока TIKKURILA 250мл стоит около 200-250р (точно не помню)
масло для пропитки СТЕН бани той же фирмы 1.25л стоит столькоже.
Я насторожился. И взял полочное! Уже второй год только такое и беру, а второе даже и не попробовал.
Сообщение C_Cat » 05 окт 2009, 22:42
Сообщение Ножедел » 05 окт 2009, 22:42
Сообщение Hummel » 05 окт 2009, 22:48
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 22:59
Сообщение whitegrey » 05 окт 2009, 23:15
Сообщение Миха_А » 06 окт 2009, 06:15
Варианты несложной обработки деревянной рукояти.
Модератор: тень
Сообщение whitegrey » 05 окт 2009, 18:57
Сообщение YoNas_Kaki » 05 окт 2009, 19:07
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 19:17
Сообщение orm2006 » 05 окт 2009, 19:18
Сообщение ДокВВ » 05 окт 2009, 19:59
Купить баллистол и попшикать несколько раз с просушкой.
Хотя имхо самы простой с льнянкой. Кинул на день и забыл. На рабочий самое то. Льняное масло в отличие от восков, данишей, полока, шеллака и прочего, еще и полимеризуется в древесине. Причем достаточно прочно. Т.е. Вы получаете очень прочную рукоять, менее склонную к растрескиваниям, и это «покрытие» не будет вытираться со временем.
Итог: имхо, из сочетания надежность-простота, льнянке 1е место.
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 20:15
Сообщение ДокВВ » 05 окт 2009, 20:37
Ну не знаю. Подрезал ручку березовую через несколько месяцев после пропитки, показалась крепче чем просто дерево. На срезе блестящее, как стекло.
Насчет даниша и тикового, в нем редко кто купает, сутками. а тем более варят.
Сообщение ivb » 05 окт 2009, 20:41
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 21:05
Сообщение Zajcheg » 05 окт 2009, 21:09
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 21:21
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 21:24
Сообщение Zajcheg » 05 окт 2009, 21:28
Сообщение malik » 05 окт 2009, 21:29
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 21:37
Сообщение Zajcheg » 05 окт 2009, 21:50
Сообщение dblsav » 05 окт 2009, 22:00
Химика в студию с его связями и молекулами.
Сообщение Володьевич » 05 окт 2009, 22:21
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 22:22
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 22:26
Сообщение Володьевич » 05 окт 2009, 22:29
Сообщение malik » 05 окт 2009, 22:36
Сообщение Ножедел » 05 окт 2009, 22:36
Сообщение Ножедел » 05 окт 2009, 22:41
Никакого запаха у масла для полока я тоже не обнаружил! Вода и вода!
Может масло «не той системы»?
Баночка масла для полока TIKKURILA 250мл стоит около 200-250р (точно не помню)
масло для пропитки СТЕН бани той же фирмы 1.25л стоит столькоже.
Я насторожился. И взял полочное! Уже второй год только такое и беру, а второе даже и не попробовал.
Сообщение C_Cat » 05 окт 2009, 22:42
Сообщение Ножедел » 05 окт 2009, 22:42
Сообщение Hummel » 05 окт 2009, 22:48
Сообщение serge-vv » 05 окт 2009, 22:59
Сообщение whitegrey » 05 окт 2009, 23:15
Сообщение Миха_А » 06 окт 2009, 06:15