чем обработать деревянную полку в ванной
Чем пропитать дерево от влаги и гниения
Изделия из древесины отлично смотрятся, приятны на ощупь, а при правильном уходе долговечны. Предварительная обработка и уход во время всего срока службы очень важны. Без этого древесина потеряет вид или сгниет. Лакировка и покраска — далеко не единственная возможность защиты древесины. Во многих случаях помогает пропитка для дерева от влаги и гниения. Она защищает как детали конструкции, так и декоративные, и функциональные элементы. Просто используются разные составы с различными свойствами.
Зачем нужно защищать древесину
Дерево — традиционный строительный материал. Традиции строительства остались, а требования к эстетике, комфорту и безопасности изменились. Раньше никого особо не беспокоило, что сруб, пол или забор со временем становились темно-серыми и растрескивались.
Обработанная от влаги и гниения древесина сохраняет свои свойства на долгие годы
Теперь мы хотим, чтобы годами и десятилетиями наши деревянные дома, полы или настил, выглядели как качественно обработанные и только что установленные. А кроме долгого срока службы, желательно чтобы она еще и не горела. Поэтому, перед тем как делать что-то из древесины, ее обрабатывают. Причем не одним средством, а двумя или даже тремя.
Последние десятилетия обработка дерева от влаги и гниения происходит при помощи различных пропиток. Они могут быть водорастворимыми или на масляной основе. Составы проникают глубоко внутрь, делая древесные волокна невосприимчивыми к влаге, убивая грибки, насекомых и снижают возможность возгорания. Это позволяет длительное время сохранять внешний вид деревянных изделий, избегая рассыхания, разбухания, повреждения древоточцами, появления грибков и изменения цвета.
Качественная обработка древесины от гниения возможна при использовании хороших средств
Первичная обработка древесины от гниения происходит после высушивания. Иногда подвергать обработке от гниения могут и сырую древесину. Но стандартный порядок — высушить, затем обрабатывать.
Чем обработать древесину для долговечности
Отчего портится древесина? В первую очередь, от повышенной влажности, при которой в ней развиваются грибки, что приводит к плесени и гнили. Если с ними не бороться, они превратят дерево в труху. Чем обработать доски от гниения и влаги? Антисептиками. Их стоимость составляет 25–30% от стоимости материала, но без этой обработки сейчас не обойтись.
Это тоже древесина, хоть и уже непривлекательная
Виды антисептиков и их применение
Каким антисептиком обработать доски, зависит от того, что вы собираетесь с ними делать. Если их необходимо подготовить к хранению, то можно использовать транспортный антисептик. Он недорогой, не изменяет цвет древесины, проникает на достаточную глубину, убивая споры и микроорганизмы. Сохраняется в древесине до 6 месяцев.
Защита дерева от влаги и гниения на длительный срок должна быть другой. Требуется более дорогая консервирующая пропитка. Такие средства образует на поверхности пленку, предотвращающую проникновение влаги на долгое время. Здесь важно подобрать нужный антисептик по месту использования материала.
Прежде чем обработать доски от гниения и влаги, надо подобрать составы с требуемыми качествами
Для конструктивных элементов — балок, стропил, обвязок, важны качество обработки и свойства, а изменение цвета роли не играет. Для этих элементов применяют антисептические пропитки с высокой степенью защиты. Они окрашивают материал в бурый, зеленоватый или красноватый (противопожарные составы) цвета. Эти же составы подойдут под покраску темными или укрывистыми красками. Изменение цвета также помогает контролировать качество и плотность нанесения составов — необработанных участков быть не должно.
Как уже сказано, антисептики для обработки древесины дороги, даже отечественного производства. Есть более дешевые составы, которые, возможно, менее эффективны и/или более сложны в нанесении.
Народные средства для пропитки древесины
Не у всех есть желание или возможность покупать дорогостоящие средства для обработки древесины. Покупные варианты хороши тем, что имеют заранее известные свойства и определенные качество и не требуют длительной подготовки. Открыл, перемешал и начинаешь работать. Народные способы используемые для защиты дерева намного дешевле, но их приготовление — это целый процесс. А от соблюдения пропорций и/или последовательности действий зависят свойства и результат.
В защите дерева от гниения и влаги участвует далеко не единственный слой
Медный купорос как антисептик для древесины
Медный купорос — это прозрачные гранулы голубого цвета. Продается небольшими упаковками по 20–500 граммов, есть килограммовые упаковки, иногда — в мешках по 20–50 кг. Стоит недорого. Средствами на его основе можно обработать дерево от плесени, грибков и других биопоражений.
Медный купорос как средство для защиты деревянных конструкций
Медный купорос активно разъедает металлы, потому для работы не используйте металлические ёмкости или инструменты. Только пластик или стекло.
Как сделать пропитку для защиты из медного купороса
Водный раствор медного купороса — хороший антисептик для древесины. Не изменяет цвет после обработки, но со временем выветривается или вымывается. Так что такая бюджетная замена подойдет вместо транспортного антисептика. Он подходит для обработки сухой или подсушенной древесины.
Это недорогой способ защитить древесину от гниения и грибков. При помощи медного купороса можно добиться негорючести. Для этого в раствор извести добавляют медный купорос. Побеленная таким образом доска становится негорючей.
Железный купорос для защиты древесины
Еще одно недорогое антисептическое средство, которым можно заменить фабричный антисептик — железный купорос. Его используют в садоводстве, так что можно найти в магазинах такой специализации. Свойства примерно те же, но составы для обработки более сложные, как по количеству ингредиентов, так и по технологии приготовления. Эти составы придумали шведы и финны, у которых традиции строительства из древесины не менее старинные, чем у нас.
Железный купорос (железо сернокислое) — гранулы зеленого цвета. Применяется в садоводстве
Финский рецепт защитной краски
Финский рецепт для защитной пропитки древесины. Он сохранит даже забор на десятилетия. Тут важна точность дозировки и последовательности приготовления. Берем следующие ингредиенты:
Если хотите иметь гарантированный результат, делайте все точно, ничего не меняйте. Есть уже множество вариантов с заменой ингредиентов, но насколько долго будет действовать измененный рецепт — неизвестно.
Как приготовить
Последовательность приготовления такая. В муку постепенно добавляем 6 литров воды, размешиваем до получения однородной массы. Должна получиться жидкая сметана. Проще и быстрее получится при использовании строительного миксера. Деревянной палкой будете без нагревания мешать долго. Как компромиссное решение — размешать палкой до полного растворения комков, затем немного подогреть.
Если добавить красного пигмента, получится примерно такой цвет
Остаток воды (3 литра) кипятим и постепенно вливаем, не переставая мешать. Получается клейстер средней густоты. Его ставим на огонь, помешивая, высыпаем соль, железный купорос и известковый порошок или сухой известковый пигмент. В результате получается не только пропитка, но и краска, цвет — коричнево-бурый. То есть одним составом не только защищаем древесину, но и окрашиваем.
Как получить другой цвет и как наносить
Если нужен цвет отличный от коричневого, получаем его при использовании известкового пигмента. Но помните, что исходный цвет буро-коричневый. На его основе голубой или светло-серый вы не получите. Краснокирпичный, охры и другие подобные получаем легко. Конкретно подобрать цвет можно на пробных замесах.
Краска наносится на древесину кистью в два слоя. Вторым слоем после полного высыхания первого. С течением времени цвет немного меняется, становится светлее.
Шведский рецепт краски для защиты древесины
Он отличается по составу, но технология приготовления аналогична. Базовый цвет — бурый. Ингредиенты нужны такие:
Порядок приготовления аналогичен, олифа добавляется в конце процесса. Есть варианты, в котором железного купороса берут 260 граммов и столько же железного сурика. Цвет состава смещается в сторону желтого. То есть, на его основе проще получить зеленые оттенки.
Правила нанесения
Обе пропитки для защиты древесины — финская и шведская — наносят на доски или бревна, которые раньше не окрашивались. Смолистые сорта лучше обессмолить. Для этого их обрабатывают раствором кальцинированной соды (на литр воды 50–100 граммов кальцинированной соды). Наносить теплый раствор (температура не меньше 40 °C) дважды, затем смыть теплой водой. Высохшую древесину можно красить.
Железный купорос входит в состав самодельной краски для обработки древесины
Наносить финский и шведский состав для защиты древесины лучше в пасмурный день. Или подобрать время так, чтобы на обработанную поверхность не светило солнце. После высыхания, краска, даже при механическом воздействии, не стирается. При осадках может течь подкрашенная вода, но на внешний вид это особо не влияет. Подобная обработка сохранит деревянные изделия, которые находятся на улице, 20 лет и более.
Финская и шведская краска-пропитка наносится в два слоя. Перед нанесением второго дождитесь полного высыхания первого. На это может уйти не один день. Густое связующее впитывается медленно. Чем суше древесина перед покраской, тем быстрее пройдет высыхание.
Профессиональные средства
Для начала о том, как, когда, каким образом и чем лучше наносить пропитку для дерева от влаги и гниения. Чтобы обработка досок антисептиком имела смысл, состав должен впитаться не менее чем на 5–7 мм внутрь. Лучше, если состав проникнет на 1 см. Это возможно, только если древесина сухая.
Обработка влажных досок антисептиком не имеет смысла, так как средство останется только на поверхности и вымоется/выветриться очень скоро.
Идеально, если средство наносится сразу после камерной сушки в ванне под давлением. Но это возможно только на предприятии. Стоит такой материал в 4 раза дороже свежераспиленного. Для получения хорошего эффекта необходимо соблюсти ряд условий:
Правила не слишком сложные, но их соблюдение — необходимое условие качественной защиты древесины от грибка и плесени.
Как сделать правильно
Пару слов о штабеле и ванне. Проветриваемый штабель — это когда пиломатериалы сложены с зазором и со всех сторон окружены воздухом. Древесина — доска или брус — выкладывается на сухие рейки/бруски вразрядку. Бруски раскладывают с шагом 1-1,5 метра поперек пиломатериала. Пиломатериал выкладываем на них не одну к другой, а с расстоянием не менее 2–3 см. Выложили ряд, снова бруски поперек и следующий ряд. Завершается штабель снова-таки рейками, на которые укладывается крыша. Так поступаем, если складируем не в сарае или не под навесом.
Пропитываем в ванной, высушиваем в проветриваемом штабеле
Ванну для пропитки доски или бруса сделать тоже несложно. Сбиваете из бруса прямоугольник. Длина должна быть больше длины вашего пиломатериала. Ширина — на несколько досок или бруса уложенных один возле другого. Внутри обтяните плотной пленкой и закрепите по краям скобами из строительного степлера, формируя ванну. Наливаете средство и погружаете пиломатериалы. Глубина — чтобы можно было утопить доску или брус.
Если средства мало (сухая древесина его неплохо впитывает), то можно переворачивать бруски, выдерживая каждую сторону по 10 минут в пропитке. Избежать напрасной траты средства можно, если некоторое время выдерживать пропитанный пиломатериал над ванной. Кладем поперек ванны бруски, на них выкладываем уже пропитанный антисептиком материал и даем стечь излишкам обратно.
Чем обработать доски от плесени
На древесине чаще всего обнаруживается синяя и черная плесень. Есть еще плесень гниения, цвет имеет серый, часто присутствует на более низких сортах древесины, классифицируется как дефект. Позднее этот «дефект» может расползтись по всей доске. В древесине, которая находится в непосредственном контакте с грунтом, чаще встречается белая плесень.
Отбеливателем и антисептиком можно исправить положение
Чтобы избежать появления плесени на досках и брусе нужно, обязательно высушить материал и покрыть любым из антисептиков, подобрав по области применения (внутри дома или снаружи) и в зависимости от следующего слоя.
Чем обработать дерево в доме
Для работы в доме нужны пропитки для древесины, имеющие слабый запах. Большей частью это водные составы, которые наносятся в качестве грунтовки под финишный слой. Есть еще один путь — использовать составы на основе натуральных масел. Они не под покраску, а сами являются финишной отделкой, за счет содержания антибактериальных компонентов.
Всегда ли надо обрабатывать древесину перед покраской или лакированием? Нет. Если дом постоянного проживания с нормальной вентиляцией, можно и не делать пропитку антисептиком.
Некоторые антибактериальные пропитки сделаны на основе натуральных масел и имеют двойное назначение. Они содержат антибактериальные компоненты и тонирующие вещества. После нанесения не оставляют пленку на поверхности, впитываясь внутрь. Фактура древесины остается, только меняется цвет. И он не всегда в коричневых или желтых тонах. Есть даже синие, зеленые или другие не менее экзотичные для древесины.
Практические замечания
Антибактериальные пропитки для древесины на водной основе не образуют пленки на поверхности. В случае крайней необходимости ими можно обрабатывать влажную древесину. Она будет малоэффективна, так как глубокого проникновения не добиться и сохранятся условия для развития плесени и грибков.
Масла для древесины с антибактериальными добавками не закрывают текстуру, но тонируют
Это не краски, но изменяющие цвет древесины составы. То есть, одной обработкой добиваемся двойного эффекта — защищаем и наносим отделочный слой.
Чем обработать доски от грибка и гнили
Что делать, если поражения уже есть? Если грибок и плесень уже изменили цвет досок или вагонки и они потемнели? Есть «тяжелая артиллерия» в виде так называемых лечебных антисептиков для древесины. Они уничтожают грибки, плесень, жучков и следы их жизнедеятельности, осветляют ее. Это не только отбеливание, но еще и консервация, то есть предотвращение повторного заражения.
Пример действия лечебного антисептика: отбеливающий эффект иногда виден сразу. Иногда требуется подождать. При глубоком поражении может потребоваться двухслойное нанесение
Кроме того, биокомпоненты остаются внутри, защищая материал от повторного заражения. Примеры лечебных антисептиков для древесины:
С отбеливателем для древесины
Есть еще один способ убрать черноту и потемнение с досок. Нанести сначала отбеливатель для древесины, а когда он осветлит пораженные места, закрепить эффект антисептиком, который подходит для условий. Такая поэтапная обработка доски от гниения и влаги более затратная по средствам и по времени. Можно обработать доски от грибка столько раз, сколько нужно, чтобы чернота или синева исчезли полностью.
Устранить потемнение или посинение древесины помогут специальные отбеливающие составы
Отбеливатель для древесины может быть на основе хлора, кислорода, щавелевой кислоты. Хлорные препараты имеют характерный запах и известный всем отравляющий эффект. Потому большей частью, применяются для наружных работ. Кислородные составы не имеют запаха, также хорошо уничтожают почернение, могут применяться для жилых помещений, но хорошо работают и снаружи. Отбеливатель для древесины на основе щавелевой кислоты подходит для неплотных сортов древесины, в другие плохо проникает.
Примеры отбеливателей для древесины на основе органических растворителей: САГУС Стандарт для неокрашенной ранее древесины; Биощит 1 и 2 эффективны против жучков и плесени; ПРОСЕПТ 50 и САГУСТ стандарт — на основе хлора; НЕОМИД 500 — для глубоких поражений.
Особенности подбора
Если решили наносить два состава — отбеливатель, затем антисептик, проконтролируйте, чтобы они были совместимы. Также стоит подбирать и финишное покрытие, чтобы его можно было наносить на тот тип антисептиков, которым вы покрыли доски, вагонку и т. п. Чтобы избежать проблем, проще брать составы одной фирмы. Многие производители имеют стандартные наборы, для решения наиболее распространенных проблем.
Комплексное решение не всегда дешевле, но обычно, надежнее
Перед покупкой внимательно изучите рекомендации производителя. Некоторые составы пригодны только для неокрашенной ранее древесины, другие будут эффективны только для сухих досок. Могут быть особые требования по условиям эксплуатации, температурному режиму или интенсивности ультрафиолета.
Чем обработать дерево в бане
Баня отличается от всех других строений тяжелыми условиями эксплуатации: высокая влажность, плюс перепад температур, ведь часто эти помещения неотапливаемые. Антисептиками, которые справились бы с такими условиями, на основе неорганических веществ, доски в бане не обработаешь. Они не подходят для внутреннего применения. При нагревании вся химия будет в воздухе, и вместо оздоровления от банных процедур, есть шанс получить отравление.
Обработать доски в бане можно маслом с антибактериальными добавками для тяжелых условий эксплуатации. Обычно в описании написано, что их можно применять в банях. Примеры подобных составов:
Если есть необходимость сэкономить или нет желания применять вещества ненатурального происхождения, то можно покрыть доски в бане натуральным маслом. Конопляным, льняным, да хоть из тыквенных семечек, кроме подсолнечного, после него остается липкая пленка, к которой прилипает грязь.
Чем обработать доски от гниения на улице
Чтобы забор, беседка, настил, деревянная доска на террасе выглядели привлекательно длительное время, перед покраской их надо обработать. И здесь вопрос, чем лучше? Невымываемыми или плохо вымываемыми антисептиками, неважно на какой основе.
Есть специальные антибактериальные пропитки, которые также защищают от ультрафиолета, выдерживают как перегрев, так и морозы и крепко сцепляются с древесными волокнами, так что дождь и снег их не вымывают.
Обязательно обработайте забор из дерева, доски настила, беседку от гнили и плесени
Еще состав должен быть трудновымываемым. Древесина, которая находится на улице, имеет контакт с водой, поэтому защитные вещества должны закрепляться внутри и не вымываться осадками.
Пропитки для дерева на улице
Самый простой способ выбрать пропитку для доски — посмотреть у того производителя, которому доверяете. Если такого нет, внимательно читайте описание тех, которые попадаются в ваших магазинах. Покупать на рынке можно, только не желательно — при длительном хранении могут быть нарушены условия. Не все они выдерживают заморозку без последствий.
Хорошие характеристики у следующих составов:
Обработка бруса от гниения и влаги будет качественной, только если пиломатериал погружать в ванну с раствором. Хоть в описании написано, что можно наносить кистью, валиком и из пульверизатора, гарантированный эффект будет только при погружении.
Чем обработать дерево от гниения в земле
Как сделать так, чтобы деревянные столбы не гнили? Самый дешевый и надежный способ — обжечь концы столбов, которые будут вкапываться в землю, до появления угля. Уголь отлично защитит от бактерий и грибков. А уменьшить впитываемость влаги можно, если перевернуть столб «корнем» вверх.
Обработать деревянные столбы от гниения можно отработанным маслом, если экология не важна, и средствами для древесины, в местах которые контактируют с грунтом
Если требуется обработать от гниения доски, кругляк, доску, вагонку и другие пиломатериалы, которые будут длительное время контактировать с грунтом, выбирайте из группы трудновымываемых антисептиков. Это будет гарантией длительной защиты от грибков и насекомых.
Советы по защите мебели в ванной комнате от влаги
В ванной комнате высокий уровень влажности, постоянные брызги воды. Естественно, что мебель из дерева, МДФ или ДСП набухает. Даже влагостойкие материалы с трудом переносят такие условия.
Чтобы мебель прослужила максимально долго, ее необходимо защищать от губительного воздействия воды.
В первую очередь, нужно выбирать такую мебель, которая будет максимально противостоять губительному воздействию сырости. В ванной лучше использовать металл или пластик. Также стеклянные и зеркальные поверхности устойчивы к воде, однако, требуют регулярного протирания.
Шкафчики изготавливают из древесных материалов, которые набирают в себя влагу. В этом случае, при выборе, нужно смотреть на пометки. На мебели должно быть указано, что это влагостойкий материал.
Например, не просто ДСП, а ВЛДСП или «влагостойкий».
Следующий момент – обработка кромки. Обычно деревянная мебель разбухает именно в этих местах.
Кромка должна плотно прилегать к срезу, не пропуская воду к основе. В противном случае, в скором времени мебель перекосит, ящики перестанут входить в шкафчик, а дверки не будут плотно закрываться. Кромки должны буквально запечатывать торцы.
Еще один момент – покрытие. Мебель должна быть ламинированной или покрытой краской. Возможно использование других водоотталкивающих составов, например, воска.
Если есть сомнения в качестве покрытия или плотности прилегания кромки, то рекомендуется предпринять дополнительные меры. Можно дополнительно обработать кромку герметиком или воском. Это не позволит влаге проникнуть в дерево в месте стыка.
Другие меры безопасности
Необходимы профилактические меры, которые снизят риск разбухания шкафчиков и полок:
— Деревянную мебель нельзя ставить вплотную к стенам, ванне, душевой кабине. Также желателен зазор и при установке рядом с мойкой. Расстояние в 10-15 см обеспечит необходимую вентиляцию и сушку, зазоры и возможность передвинуть шкафчик облегчат работу вызванным на дом сантехникам;
— В ванной должна быть качественная вытяжка, которая позволит поддерживать нормальный уровень влажности, дополнительные проветривания также не повредят;
— Все капли и потеки воды с мебели нужно сразу же убирать мягкой тряпкой;
— Если понадобилось сделать вырез в шкафчике, то срез нужно обработать герметиком, чтобы предотвратить попадание влаги и разбухание дерева в этом месте.
вы это в хрущевке попробуйте сделать
да хоть керамикой обкладывайся, все равно рано или поздно будет ползать вот такая штука. ) чешуйница
а самое прелестное что она любит влагу, а она там будет, всегда. а эта хрень питается клеем от плитки, для человека не опасна конечно, но видок стремный, как таракан бежит от света
Придумал как сделать демпфер любой толщины за считанные секунды
Пост для высоких людей
Ответ на пост «Совет от сборщика кухонной мебели»
Зацени установку мойки. Первый раз подобное вижу
Третий и пока завершающий пост из цикла «как починить шкаф» 🙂 Немного мыслей про выдвижные ящики
Что, если ящики сами выкатываются, а при закрывании стали громко стучать? Речь сейчас исключительно про ящики на шариковых телескопических направляющих, как на фото выше. Бывают высотой 35мм (не надо оно вам) и 45мм. Для начала разберемся как снять такой ящик.
Сделать это нужно одновременно, а потом просто вытащить на себя ящик лёгким движением рук. Ещё видео.
Итак, почему они стали выкатываться или выкатывались изначально. Дело в том, что направляющие были выставлены не по уровню или при эксплуатации ослабли саморезы и они просели. Это легко проверить, положив уровень на сам ящик или же на направляющую.
Если направляющие выставлены не горизонтально, а наклонены вперед, то понятно, что ящик будет выезжать. Нужно открутить несколько саморезов, выровнять направляющую и прикрутить обратно. НО это потребует дальнейшую регулировку или перестановку фасада, так как он тоже изменит своё положение!
Но сейчас вы можете резонно спросить: «А почему же раньше не выкатывались, а теперь вдруг начали? Ведь направляющие были изначально криво прикручены!» Да, и такое возможно. Дело в том, что на конце каждой такой направляющей установлены резиновые демпферы (ну или фиксаторы). Со временем они истираются (если комплектующие были некачественные) и перестают держать направляющую.
Но на этом беды с ящиком могут не закончится, как вышло у меня. На левой направляющей ко всему прочему 2 шарика выскочили из положенных им мест. А первое «ушко» ещё и надломилось. На фото ниже этого не видно, но на фото под ним уже видно хорошо 🙂
На самом деле тут ничего катастрофического нет. Ящик будет работать даже без нескольких шариков, если при этом нигде ничего не заедает и скольжение удовлетворительное.
Но есть важный момент. Иногда не получается вставить ящик обратно и человек начинает его усиленно пихать. Думаю, в этом конкретном случае, как раз так и получилось. Ящиком пользуется в основном жена, и скорее всего задвигала с силой обратно и погнулись «ушки».Дело в том, что края самых первых «ушек» должны быть немного подогнуты вниз, чтобы ящик легко можно было вставить обратно.
Ну вот наверное и всё пока. Следующий пост будет про то, как я сушу филамент перед печатью :)))
Раздражает отклеивающаяся «щетка» на дверях-купе? 4 варианта решения. Все мебельщики знают про это, но не все же мебельщики
Изначально, шлегель нужно заправить в нижнее технологическое отверстие в профиле, но некоторые этим пренебрегают и щётка рано или поздно начинает отходить. Вот так должно быть (правая фото).
Ещё одним решением является использованием специальных зажимов (бывают разные, но суть одна), которые одеваются на шлегель и прижимают его к профилю. Если хочется экспериментов, то можно попробовать использовать скрепку (но не нужно :)) На фото, кстати, не самый удачный пример зажима. Ниже фото более правильного варианта.
Ну и, конечно, есть ещё 2 варианта. Это подклеить концы шлегеля или заменить его на новый. Старый нужно снять, обезжирить профиль и наклеить новый, купив его на каком-нибудь строительном рынке или в специализированном магазине. Только не забыть заправить его концы в технологические отверстия.
Встроенный шкаф-купе, ищу советов
А вот, собственно, и вопросы:
— как правильно измерить размеры для дверей?
— нужно дли начала вложить плитку на пол (старая плитка демонтирована, новая будет установлена через месяц)?
— нужно ли крепить «Отбойник» для дверей (видел полоску плиты ДСП) или достаточно самой стены?
— насколько разница 2,5 см в высоте пол-потолок является проблемой, нужно выровнять потолок перед установкой профиля? (Ширина 170см, отклонения высоты 2,4 см)
+ Пара вопросов по наполнению(полках):
В планах сделать примерно так:
— Как лучше закрепить полки к стенке? Уголком, плоской ДСП или сделать боковушку из цельной плиты?
Прошу совета, возможно есть мебельщики. Желание всделать сие чудо прям очень большое)) Спасибо!)
Не гонялся бы ты, поп.
Случилась у нас тут с мужем ситуация: сломалась кровать (да-да 😉 ). Решили покупать новую, да сразу с матрасом. В процессе поисков зашли в чудо-магазин, вежливые и улыбчивые консультанты сразу к нам кинулись, начали нам почти не навязчиво предлагать свои товары. И вот лежит перед нами матрас мечты: жесткий, независимые пружины, до 100500кг на спальное место. и цена ему 13 тысяч! При ожиданиях отдать за матрас не меньше 30, просто небылица какая-то. Я еще даже не легла, а просто села на него, а у меня уже спина приятно прохрустела от шеи до копчика. Но нас так просто не проведешь! И вот спрашиваю я у консультанта (К):
Я: А почему же на такое волшебство у вас такая цена?
К: Так нам завод-производитель напрямую это все делает, мы нацениваем по минимуму
Я: Кто же этот производитель, который за копейки делает настолько потрясающие вещи?
К: Аскона!
Я: Врете вы всё, не может асконовский матрас так стоить
К: Конечно может, вот, смотрите:
И показывает бирочку на матрасе
Шик! Конечно нужно брать! Такие милые девушки не обманут, тем более, на бирочке же все написано!
Начинаем оформлять. Но, уже наученная горьким опытом, я внимательно читаю весь договор, в котором не указан производитель. Прошу как-нибудь пометить, что матрас именно Асконы.
К: Ой, девушка, это стандартный договор, здесь это не прописывается
Я: Тогда дайте какую-нибудь дополнительную бумажку, чтоб быть уверенными, что нам не привезут какую-нибудь дичь с таким же названием.
К: хихихи, да у нас НИКАДА такого не было! Но чтоб вы были спокойны, мы вам дадим декларацию о соответствии!
Почитала я эту декларацию, все написано правильно и гладко. Сомнения прочь, деньги (не без помощи банка) уплочены, довольные едем домой, садимся на жопки и радостно ждем доставку.
И вот приехал наш родной! Только с парочкой недочетов: кое-где торчат нитки, сам он покрыт рябью, достаточно мягкий и большими буквами красуется название производителя SWIS HOME.
Звоним в магазин, мол, привезли матрас, да не наш. В ответ «Оый, тут управляющая отошла, мы вам через 5 минут перезвоним». Ну ок. Чукча умный, чукча знает, что у нас есть пол часа на осмотр доставленного товара (кто не знал-знайте). Пусть грузчики постоят с нами, подождут. И обмолвились они, типа, на складе у них только такие, другой нам вряд ли привезут, будут этот туда-сюда катать. Ну а мне что, жалко чтоли? Пусть катают, я за их покатушки же не буду платить.
Опущу подробности о последовавших попытках снова дозвониться до магазина, но в итоге, когда они-таки взяли трубку, первый вопрос который я услышала, был «А Вы уже его приняли? Расписались жи?» Говорю, нет. И в ответ секунды три тишины. Видать, удивила. И далее монолог о том, что их не предупредили, что сменился поставщик, что такая ситуация вообще впервые в жизни и что вот буквально на неделе на склад завезут то, что нам нужно и тогда всё привезут, а грузчиков отправляйте восвояси.
Далее нам снова привезли ровно тот же самый матрас, даже не потрудились поменять его на аналогичный, все цифры, швы и царапки на упаковке те же самые.
В ходе разговора с «новой управляющей», которая «всего три дня на этом филиале» и «вообще не в курсе этой истории», выяснилось, что этот магазин раньше торговал асконой, но уже около года они продают, мать их, аналоги, а сволочи-продавцы продолжают вешать покупателям лапшу, за что от этой благородной управляющей отхватывают люлей.
Выход, естественно, один: возврат денег. Написали заявление, начали ждать. А потом подождали еще немножко. И еще. По истечении положенных на возврат 10 дней, звоним туда снова. «Ой, у нас вот чет бухгалтерия козлы, я хз, скоро вернут». Ну ок. Подождем еще. Проходит две недели. Звоним. «Ой, у нас тут технический сбой, ваше заявление не прошло, оно на рассмотрении». Тут уже терпение начинает кончаться, еду в роспотребнадзор, пишу заявление, мол, козлины обманывают покупателей (небольшое отступление:мы такие не первые, но далеко не все проверяют перед тем как принять, расписываются и потом ничего не могут доказать и спят на доставленном гуано, как выяснилось позже на всяких флампах и отзовниках). Там же мне рекомендуют уже обратиться в суд.
И вот итог на сегодняшний день: заявление на возврат написано 7 февраля. Уже 2 апреля, денег до сих пор нет. Я радуюсь и молюсь, чтоб нам их не возвращали как можно дольше, потому как с 11 дня после подачи заявления за каждый день просрочки капает штраф (или неустойка, хз как правильно) до момента подачи заявления в суд. С этим мы пока не торопимся, авось, этого штрафа еще и на банкет хватит)) Но тем не менее, предстоящий интересный опыт суда, грядущее злорадство и штраф (который уже составляет около половины стоимости матраса) не восстановят ни наших нервов, ни веру в добропорядочность всяких таких контор.
Вывод такой: не пытайтесь сэкономить там, где эта экономия настолько заманчива, что аж подозрительна. И всегда внимательно читайте все договоры и прочие бумажки, это может спасти) А, ну и сто раз подумайте, прежде чем покупать что-то в мебельном салоне «Мебель тут дешевле»
Мифы и домыслы о матрасах
2) Не слушайте никогда других людей на предмет качества тех или иных матрасов разных фирм. Делая выбор, опирайтесь только на свои ощущения и потребности.
Приведу примеры:
— Я брала матрас у «Название Фирмы», матрас говно оказался. Весь развалился через два года.
Сказала тётя, килограммов под 120, купившая матрас с весом до 90 кг.
— Я оформила матрас в «Тамтрям», а у него пружины повылезли, представляешь?!
И ведь не скажет этот человек того, что на матрасе каждый день прыгали его дети.
— А у меня матрас волнами прошёл! Какое фуфло и столько стоит!
Матрас был без влагонепроницаемого чехла и ребенок периодически дудонил на матрас. Но это тоже признавать никто не любит.
— У меня матрас дешёвле не придумаешь! А зачем переплачивать? Он и так нормальный, хотя ему уже 15 лет.
А на деле, все 15 лет человек спит на диване и лишь иногда эксплуатирует матрас. И, действительно, с чего бы матрасу портиться, когда человек толком его и не использует. Так и если майку надевать два раза в год, в ней потом и схоронить не стыдно будет. Она ж будет почти как новая.
Сейчас матрасный рынок переполнен «заманчивыми предложениями» и вполне реально подобрать матрас с соотношением цена\качество.