чем обработать брусовую баню внутри и снаружи
Способы обработки и укладки бруса в бане
Те, кто строится из бруса, могут интересоваться тем, как правильно класть брус на баню или чем его обработать в двух случаях — когда они сами занимаются всеми строительными и отделочными работами, и когда у владельцев есть желание проконтролировать процессы, которыми занимается нанятая бригада.
Так как укладка бруса (на наш взгляд) требует хотя бы минимальных практических навыков плотницкого дела, мы советуем приобретать и расширять такой опыт хотя бы под руководством опытных людей. В этом случае мастер из множества существующих способов как укладывать брус для бани выберет тот, что оптимально подходит для вашего случая. Мы же помочь с конкретикой не сможем — местоположение и другие обстоятельства у всех разные.
Вторая часть статьи посвящена пропиткам для бруса — внутренним и наружным, которыми безопасно обрабатывать баню.
Как уложить (собрать) брус
И брус у всех разный по форме и по древесине, и уплотнители, и собрать брус для бани можно самыми разными способами. Поэтому начать стоило бы с небольшого перечисления того, что вообще можно встретить.
Виды бруса и уплотнителей
Существует три вида бруса, один из которых можно назвать «ложным брусом» — это «двойной» или «утепленный». Два других, вполне легально зовущихся этим словом — это цельный и клееный.
Понятно, что цельный делается из одного бревна, а клееный — из досок разных бревен. Первый сильно зависит от внутренних пороков и способа сушки, второй более устойчив к деформациям и делается из уже хорошо высушенных досок, что сокращает время и масштабы усадки готового строения.
По форме поперечного сечения брус делится на профилированный и обычный. Сечение обычного — квадратное или прямоугольное.
Профилированный имеет сложное сечение, состоящее по верху и низу бревна из выемок и впадин, тянущихся по всей длине пиломатериала. У обычного верх и низ гладкие, как и боковые стенки.
Возможно несколько сочетаний — цельный профилированный, клееный профилированный, цельный квадратный/прямоугольный, клееный квадратный/прямоугольный.
Двойной или утепленный брус — это разновидность стенового материала, которая представляет собой две доски, которые скрепляются либо на углах, либо имеют перемычку с шагом в полметра, к примеру.
Но главное тут то, что между ними образуется полость, которая заполняется теплоизолятором. В качестве последнего может использоваться эковата (стандартный наполнитель для двойного) или же пенополиуретан (в утепленном).
Двойной или утепленный брус избавляет от необходимости делать теплоизоляцию, закрывая красивый стеновой материал вагонкой. Более того, его и конопатить не надо. (Но для лучшего понимания эту конструкцию можно сравнить с каркасной.)
Необходимым элементом брусового строительства является межвенцовый уплотнитель. Венцом называется бревно, лежащее на одном уровне по всему периметру строения. Межвенцовый уплотнитель рассчитан на то, чтобы во время усадки здания не образовывались щели. Закладывается во время строительства.
Если они все равно образуются, надо конопатить. В качестве межвенцового уплотнителя лучше всего применять джутовое полотно или мох красный/белый. А вот для конопатки лучше всего использовать льноватин или паклю хорошего качества.
Как правильно класть — угловые и продольные соединения
Длительность существования деревянного зодчества позволила выработать множество самых разных приемов того, как можно класть брус на баню. Одни из них более удачны, другие менее, но в расчет нужно принимать конкретику данной местности, выбранного материала, традиций, которых придерживается мастер.
Угловые
Основным принципом будет то, что на углах нужно создавать плотницкие соединения — обычно это либо коренной шип, либо вставленная в пазы шпонка — так поступают часто с непрофилированным брусом. Но это не единственные варианты, имеются и другие.
Помимо этого есть необходимость сделать неподвижными уложенные друг на друга венцы. Опять же чаще всего задача решается с помощью деревянных нагелей, которые вставляются в проделанные отверстия, скрепляя таким образом сразу несколько венцов.
Вперевязку с коренным шипом
В тех случаях, когда решено класть брус на баню с коренным шипом, потребуется предварительная обработка венцов, во время которой на венце одной стороны соединения вырубается шип, а на перпендикулярном ему венце — вырубается паз. При этом может использоваться соединение трапециевидным шипом.
Если шип прямой, либо же просто для усиления, конструкция дополняется нагелями. Нагели здесь деревянные, диаметром 30 мм, под них высверливаются отверстия с шагом от 1 до 1,5 метров.
Вперевязку на нагелях и вставных шпонках
Рисунок вполне нагляден в том, как именно производится угловое соединение со вставными шпонками. Для этого в венцах вырезаются пазы под шпонку, причем ее часто делают в форме двойного трапециевидного шипа. Бревна укладываются вперевязку, в пазы загоняется шпонка.
Дополнительную прочность такому соединению придают нагели — точно такие же, как описывались выше.
Вполдерева на нагелях и вставных шпонках
Собрать брус для бани можно и другим плотницким соединением, которое называется «вполдерева». Оно может быть предельно простым, когда отмеряется ровно половина толщины бревна и отпиливается у одного венца сверху, у другого — снизу, чтобы, будучи сложенными, они образовывали прежнюю толщину одного бревна.
Опять же: если отпиливать параллельно верхней или нижней плоскости, тогда замка не получится, и было бы хорошо усилить соединение шпонками, как показано на рисунке ниже:
На нем же видно, что помимо шпонок использованы нагели.
Вполдерева с замком
Есть и другой способ соединения вполдерева. Но он требует еще большего мастерства, потому что надпиливается бревно под определенным углом, который должен соблюдаться и для второго элемента соединения.
Обратите внимание на некоторый скос, который становится замковым соединением и мешает смещению углов. При таком способе можно даже не использовать нагели и шпонки.
Сопряжение внутренней стены и наружной
Так как внутри бани обязательно (если только она не совсем маленькая или не запланирована парилка совмещенная с моечной) будут перегородки, они должны как-то соединяться с внешними стенами. Для этого также предусмотрено несколько способов крепления.
Полусковородень
Разновидность плотницкого (не столярного) трапециевидного шипа называется «сковородень». Однако плотники со временем пришли к выводу, что и половинка трапеции тоже нормально держит. Поэтому стали вырезать половину шипа прямой, половину под углом.
Посмотрите на рисунке, как происходит стык внутренней перегородки с внешней стеной — брус внешней стены не прорезается целиком, только на величину шипа. Это защищает в будущем соединение от проникновения внешней влаги.
На шпонках
Не придется подрезать длину перегородочного бруса в том случае, если для прочной стыковки стен воспользоваться шпонками. Это потребует только двух операций — вырезания паза под шпонку в обеих стыкуемых деталях.
Можно сказать, что данный способ представляется наиболее экономичным.
Сковородень
Данный способ можно рассматривать как усложненную версию полусковородня.
Сковородень должен обеспечивать еще большую надежность стыка, но в силу того, что там сочетаются продольные и поперечные волокна, изменение их объема происходит неравномерно, что ведет к расшатыванию соединения. Это неизбежность, поэтому и желательны нагели.
Вперевязку
Еще более сложный способ. В нем различаются четные и нечетные ряды. Однако в обоих случаях «шипом» будет бревно перегородки. Четные ряды следует делать сковороднем или полусковороднем, а нечетные потребуют разрезания бруса внешней стены на две части, каждая из которых будет иметь выступ, фиксирующийся в Т-образной детали конца бруса перегородки.
Как именно это происходит, видно на рисунке:
На наш взгляд это не самый лучший способ, потому что он открывает торец бревна внутренней перегородки вовне, а это сказывается на влажности его древесины.
Продольные соединения
Когда длины бруса не хватает (а стандартная длина одного бревна составляет 6 метров), его приходится наращивать. Делается это с помощью продольных соединений. По исполнению они во много аналогичны угловым. Принципы те же самые. Ниже приведена картинка, демонстрирующая четыре способа наращивания. Однако ими дело не ограничивается. Можно наращивать еще сковороднем, к примеру.
Что касается прокладки бруса джутом или его аналогами, то некоторые угловые и продольные соединения уплотняются ими, некоторые нет. Иногда под уплотнитель даже оставляется небольшой зазор. Иногда ставка делается исключительно на будущее конопачение. Конкретный выбор варианта зависит от мастера.
Мы не стали описывать способ укладки бруса «в обло» или «с остатком», как его еще называют. Причина в том, что этот способ не пользуется большой популярностью. В то же время не был описан весьма популярный способ укладки встык без какого-либо замка, потому что этот способ сильно пропускает холод после усадки бруса.
Как укладывать — видео
Из сказанного и показанного выше уже понятно, что задача укладки требует определенных навыков в плотницком деле. Для того, чтобы вы смогли еще лучше примериться и оценить свои силы, предлагаем посмотреть следующее видео.
Простая задачка для тех, кто на таком уровне владеет бензопилой 🙂
Обработка антисептиками и антипиренами
Так как речь идет о бане, то сразу скажем, что есть одно (по крайней мере) помещение, в котором обработка дерева нежелательна — это парилка. Но даже для нее в настоящий момент разработаны составы, которые прошли европейскую проверку безопасности и могут использоваться в сауне. Мы имеем в виду финские пропитки и лаки для парной.
В остальных помещениях имеет смысл обработать брус для бани обычными пропитками для жилых помещений, потому что и антисептики, и антипирены существенно увеличивают срок службы дерева.
НАПОМНИМ, что антисептики помогают в борьбе с грибками и бактериями, а также могут защищать от насекомых, а антипирены — это составы, которые снижают горючесть дерева, причем с разной степенью защиты, на что тоже надо обращать внимание.
Пропитки для бруса различаются по области применения — внутри и снаружи.
Чем пропитать внутри
Идеальный вариант с точки зрения безопасности для людей — это пропитать брус для бани внутри составами на основе масла и/или воска. Фирмы, которые выпускают такие пропитки, в основном, одни и те же, и выпускают помимо масел, восков и масловосков еще и разнообразные антисептики для внутреннего и наружного применения.
Масло можно приготовить и самим, оно делается на основе льняного масла, но тут важно знать, что олифа — это, конечно, льняное масло, но для пропитки бани не годится.
Парафиновое масло тоже неплохо ложится на дерево, защищая его от действия воды. Вообще, все масляные и восковые пропитки защищают только от воды. Воск, конечно, обладает некоторым бактерицидным действием, но слабым, и с настоящим антисептиком не сравнится. Еще большим уровнем защиты обладает промышленная обработка дерева, позволяющая получить пиломатериалы с особыми параметрами — импрегнированную древесину.
Если же синева (это грибок) появилась на брусе, вполне можно и внутри бани избавиться от нее с помощью составов, в основе которых лежит хлорка. В принципе, это может быть даже «Белизна». Почему хлорка безопасна? Потому что она выветривается. Разумеется, не стоит пользоваться баней сразу после обработки. По отсутствию запаха вы поймете, что уже пора.
Для избавления от грибков, в том числе от плесневых, существуют разнообразные составы, вредные и для человека. Конечно, допускать распространение плесени нельзя, но и пользоваться баней после обработки вы не сможете какое-то время (его вам должны сказать продавцы-консультанты). В идеале нужно найти и устранить причину неиспарения влаги после процедур, а параллельно провести обработку древесины антисептиком от плесени.
Обработка бруса может быть профилактической и в качестве способа ликвидации той или иной проблемы. Даже профилактическую обработку можно произвести в два этапа: до укладки бруса и после.
Как уже говорилось, для парилки внутри — только составы, которые для нее и разработаны. Плюс перекись водорода или хлорный отбеливатель. В случае борьбы с плесенью — специальные средства вроде «Микаута».
Чем обработать снаружи
Тут свободы больше. Можно начать с грунтового антисептика, а потом покрыть брус лазурью, которую можно колеровать как угодно. Так вы добьетесь следующих целей: хорошенько пропитаете дерево антисептиком (а если состав хороший, то еще и защитите его от ультрафиолета и еще каких-нибудь напастей), оставите видимой текстуру дерева, придадите строению оттенок, который вам нравится.
Обработать брус снаружи бани можно и антипиренами, и антисептиками, а также комплексными средствами. На слуху не так много фирм, которые давно известны потребителю, поэтому основной выбор — между отечественным и импортным производителем.
Стоит заметить, что пропитки для бруса бывают на водной или на масляной основе. Последние рекомендуются для тех участков внешней поверхности бани, которые часто подвергаются контакту с водой. Водорастворимые же в таких случаях как раз нежелательны, или могут применяться с учетом необходимости периодического обновления.
***
У нас есть материалы, посвященные всем видам красок, лаков и пропиток как внутри, так и снаружи бани. Отдельная публикация посвящена пропиткам для полок — мебели для бани. А если полистать страницы сайта, то найдется еще много интересного и полезного о крышах бань, вентиляции, окнах и дверях.
Где купить
Приобрести брус возможно у сотрудников компаний, представленных здесь. Кроме этого, на нашем сайте собраны компании, сотрудники которых предлагают антисептики и пропитки.
Выбираем, чем обработать доски в бане
Дерево для бань — традиционный материал, поэтому деваться некуда, надо искать современные средства защиты. Потому что в противном случае прослужит оно в бане недолго, а это обидно, учитывая то, сколько денег вкладывается обычно в строительство из него. Но надо разбираться в том, что предлагает рынок. С этим мы можем немного помочь.
Какие проблемы у древесины в бане, от чего ее нужно защищать?
Весь спектр средств защиты направлен на решение типичных проблем дерева при его эксплуатации в бане. Сразу внесем ясность: одни антисептики следует применять профилактически, другие — когда проблема уже обозначилась и стала явной.
Бруски, обработанные антисептиком
Профилактические меры начинаются еще во время строительства бани. В этот период древесину, которая не будет внутри парилки, обрабатывают антисептиками, которые препятствуют в дальнейшем гниению, поражению различными бактериями и грибами, заражению насекомыми, которые любят дерево, а также составами, которые снижают опасность возникновения пожара.
С антипиренами все понятно. А если не обрабатывать баню антисептиками, в дальнейшем можно столкнуться со следующими напастями:
Причина одна — различные виды микроскопических грибов, в том числе плесеней. Бороться с этими врагами можно не только с помощью химии. Все-таки почти все живое нуждается в воздухе, тепле и воде не меньше, чем в еде.
Скажем, на холоде грибам развиваться сложно, зимой это нам на руку, поэтому строить баню из дерева лучше зимой. Да и позже строение будет выстуживаться на морозе. Но летом придется полагаться на себя, а не природу.
Вода в бане — неизбежность, но в наших силах позаботиться о вентиляции, чтобы она испарялась после процедур. Появление плесени — это очень часто указание на то, что в помещении проблемы с влажностью. Для эффективного избавления надо не только делать обработку досок в бане противогрибковыми антисептиками, но и исправить недочеты вентилирования, иначе все вернется.
Потемнение древесины «лечится» отбеливанием. Те же средства помогают ликвидировать синеву — поражение грибком еще на стадии заготовления. Но подробнее о средствах ниже.
Грибковое поражение — синева
Еще есть поражение насекомыми, например, древоточцами всякого рода. От них разработаны особые антисептики.
Чем обработать: антисептики, антипирены
Итак, начнем с того, что основной принцип антисептиков, направленных на борьбу с биопоражением, заключается в том, чтобы сделать «еду» отравленной, негодной для этих организмов. Но мы все живые существа, и отрава для вредителей часто оказывается вредна и человеку. То есть многие средства просто ядовиты или иначе опасны (например, растворы кислот или щелочей).
Поэтому использование их в бане, где высокая влажность и горячий воздух «выгоняют» из стен и потолка вещества, способные становиться летучими в таких условиях, должно быть ограниченным или строго необходимым.
Впрочем, максимум ограничений приходится только на парилку бани. В остальных помещениях ориентироваться надо на те же нормативы, что относятся к жилым помещениям.
Антипирены
Механизм действия антипиренов разный. Один вариант — это увеличение температуры горения дерева, что становится возможным при введении солей борной, кремниевой и ортофосфорной кислот. Температура плавления солей такова, что они забирают на себя теплоту, а дерево не загорается дольше.
Второй вариант — это выделение антипиреном газа, который препятствует горению (оно возможно только при достаточном доступе кислорода). Таким газом может быть сульфат аммония, аммиак. Как видите, ничего полезного для человека в этом нет. Но этот вариант и не доступен для бытового использования — технология обработки невозможна в домашних условиях.
Вид продукции, содержащей антипирены, еще разнообразнее. Антипирены вводят в лаки и краски, делая их негорючими. Помимо этого есть пропитки (жидкие) и обмазки (пасты и мастики).
В бане самое лучшее применение антипиренов — на чердаке. Там ими можно обработать доски стропил, обрешетку. Это важно, потому что обычно через потолок и крышу выводится труба дымохода.
Печка в бане находится в парилке, но именно там антипиреновые составы и нежелательны. Придется полагаться на механическую защиту — правильно установленные теплоизоляторы, соблюдение расстояний между печкой и стеной, трубой и стеной, искрогасители на трубе, правильная проходка потолка и крыши и т.д.
Производитель антипиренов (или огнезащиты) указывает, какой класс горючести достигается и при какой концентрации использования средства. Для самостоятельного нанесения в бане доступен только класс антипиренов, который увеличивает температуру возгорания, но потом уже не препятствует горению. Доступные классы горючести — Г1 и Г2, то есть слабогорючесть и умеренная горючесть.
Антисептики
Итак, мы выяснили, что есть два направления биозащиты — от грибов и от насекомых. Есть антисептики, которые совмещают оба, есть узкоспециализированные.
Универсальное качественное средство от грибов и жуков делают в Чехии — это LIGNOFIX TOP. В России от жуков есть «STOPжук» NEOMID’a и «Антижук» компании «Рогнеда».
От грибов все известные фирмы предлагают продукцию для бань, которая либо состоит только из антисептика, либо он входит в состав защитного покрытия — лака, например.
Чистый антисептик можно купить у того же NEOMID’a — «Неомид 440 Эко», к примеру. Или фунгицид «Микаут» фирмы «ЭкРусХим».
В свою очередь популярные фирмы, вроде «Пинотекса» или «Тиккурилы» предлагают для бани лаки, лазури и другие готовые составы с включенными туда антисептиками, которыми можно обработать доски в бане как финишным покрытием. А есть варианты, когда сначала нужно нанести грунт с антисептиком, а потом финишное покрытие — у тех же компаний, «Акватекса» и др.
Различие в растворителях для антисептиков оказывается имеет весьма существенное значение. Самые безопасные для человека составы разводятся водой, но эта же самая способность — причина их недолговечности, ведь вода их и вымывает.
Поэтому для мест в бане, которые подвержены частому и сильному увлажнению, нужны антисептики, в основе которых не вода, а другой растворитель. Им может быть масло. Но пропитка на основе масла обычно имеет более агрессивный состав и используется снаружи. К тому же они имеют сильный запах.
Пора разложить все по полочкам в зависимости от места, где вы собираетесь использовать антисептик, чтобы покрыть доски в бане.
Внутри
Все, что годится для использования внутри жилых помещений, годится и для внутренних помещений бани, за парой исключений — есть ограничения для парилки и моечной.
Опять же, выше мы писали, что есть антисептики, которые можно использовать как внутри, так и снаружи. Мы упоминали LIGNOFIX TOP — очень дорогой, но с гарантией для интерьера на всю «жизнь» обработанной древесины, а для экстерьера — 10 лет. (Эти люди не боятся писать состав — это хороший признак, у других разве что «биоцид» (= «убийца живности») написано.
Лакокраски с антисептиками для бани еще более избирательны — там грунт и покрытие должны соответствовать друг другу. Кстати, к упомянутым выше добавим еще Pinotex Interior, Tikkurila Paneeli Assa, Remmers Wohnraum Lasur и их аналоги.
Полезные материалы по теме:
В парилке
Многие владельцы бань скажут, что нет нужды чем-либо покрывать доски парилки. Ну, в принципе, так и было долгое время, но технологии не стоят на месте. Появляются составы, которые не выделяют ничего вредного для человека, фирмы продают средства для покрытия древесины в парной бани, в которые включены антисептики. Кроме этого, предприятия предлагают изделия из импрегнированной древесины.
К примеру, такую продукцию вы найдете у финнов, в частности — у «Тиккурилы».
Тем, кто не рискнет покупать подобное, можно рекомендовать в качестве антисептика для бани обычную перекись водорода или хлорку, а против плесени пригодится борная кислота. А для того, чтобы дерево служило дольше, можно все-таки покрыть его пропитками на основе масла и/или воска без каких-либо добавок.
Советуем прочитать также наши статьи:
Снаружи
Тут выбор намного шире, потому что нет никаких ограничений. В зависимости от бюджета, стоящих задач и дальнейших покрасок, вы можете воспользоваться либо готовыми составами для бани, которые будут содержать антисептик в грунтовке и финишном покрытии, либо только антисептиком, ликвидирующим конкретные проблемы, но не влияющим на выбор следующих слоев покрытия.
Чем отбелить
Потемнение дерева — естественный процесс, связанный с увлажнением древесины во время банных процедур. Есть несколько способов устранить этот дефект.
Во-первых, механический — скобление поверхности или шлифовка ее с помощью электроинструмента.
Во-вторых, использование готовых или самодельных отбеливателей-антисептиков для бани на основе хлора или кислорода. В простейшем случае годятся отбеливатель для ткани «Белизна» и перекись водорода.
В продаже есть немало готовых отбеливателей-антисептиков, которые, конечно, будут стоить дороже «Белизны».
А вот и тест, в котором сравниваются самые популярные марки отбеливателей. Но правильно заметили в комментариях, что хлорка и есть хлорка (=гипохлорит натрия).
Если потемнение связано с копотью от печки, то отбелить доски в бане можно с помощью щелочи — ее можно найти в виде готового средства для удаления последствий пожаров, а также купить самим как каустическую соду и сделать раствор (концентрация варьируется от степени загрязнения).
Хозяйственное мыло содержит немного щелочи. Поэтому прекрасно удаляет некоторые загрязнения. Тоже своего рода антисептик. Попробуйте начать уборку в бане с концентрированного раствора хозяйственного мыла — нанесите его на доски и оставьте ненадолго, потом начинайте оттирать и смывать.
Чем покрыть: пропитки, лаки, краски
Все больше компаний расширяет линейки своей лакокрасочной продукции за счет специальных покрытий для саун и бань (с антисептиками и антипиренами для бани). Введем и здесь различение между средствами для применения внутри, в парилке и снаружи.
Внутри
В помещениях бани, кроме парилки и моечной, как уже говорилось раньше, можно использовать все, что годится для покраски жилых помещений. Особенно безопасными как в процессе нанесения, так и при эксплуатации являются акриловые краски и лаки.
Вот подробная статья о том, что можно использовать для интерьерной покраски бани. А вот в этой статье дается полный обзор годных лаков и красок.
В парилке
Проще всего, конечно, с финскими банями — они довольно сухие, воду там льют немного, поэтому вполне рентабельным становится использование для стен лаков из акрила, которые растворяются водой, а после высыхания образуют акриловую пленку, уже не растворяющуюся водой. Годные варианты можно найти у «Тиккурилы» и других финнов.
Помимо этого в парной бани можно посоветовать использовать обычные, экологически чистые пропитки из натуральных масел, парафиновое, хоть и не растительное, а продукт перегонки нефти, тоже годится, потому что ничего лишнего выделять не будет.
Снаружи
Какой вы хотите видеть свою баню? Если она деревянная, то определиться нужно только с тем, хотите ли вы скрыть или, наоборот, выявить текстуру древесины. В зависимости от этого покрытия выбираются прозрачные (лаки и лазури), либо же кроющие (краски).
Однако помимо внешнего вида есть еще один важный параметр — краска должна быть устойчивой к внешнему воздействию, то есть к ультрафиолетовому излучению солнца, к дождю и снегу.
Какие краски показывают наилучшие результаты в состязании по этим параметрам? Почитайте уже упоминавшийся обзор красок для бани и еще одну статью — где рассматриваются только варианты экстерьерной покраски.
Обработка: технология нанесения
Обычные антисептики и отбеливатели можно наносить на поверхность древесины с помощью любого из трех инструментов:
Они жидкие и с нанесением проблем не бывает. Наносить антисептики нужно согласно инструкции, не жалея средство, потому что глубина проникновения у него обычно очень маленькая, буквально 2-3 миллиметра от поверхности. Для наилучшего результата обработку антисептиком стоит повторить (как в случае с отбеливателями в ролике выше).
Если используется готовое лакокрасочное покрытие с антисептиком или грунтовка к нему, советуем исходить из сказанного в инструкции. Составы могут иметь не только жидкую, но и более густую консистенцию, которая не позволит, к примеру, использовать пульверизатор. Остаются кисти и валик.
Особый случай представляет собой обработка антисептиком досок, пораженных насекомыми. Дело в том, что насекомые, способные испортить дерево, прокладывают внутри него длинные и извилистые ходы, через которые до них просто невозможно добраться.
В обычных случаях либо стараются избавиться от пораженных участков, заменяя их, либо делают инъекции антисептиков-инсектицидов в открытые ходы, после чего запирают их парафином, либо же окуривают древесину особыми фумигаторами. Все эти способы в равной степени доступны и малоэффективны.
Есть более продвинутый способ, разработанный французами — фирмой MABI. Они запатентовали введение под давлением антисептика специальным инжектором в просверленный заранее ход. При этом достигается распространение инсектицида внутри древесины.
Как убрать смолу с досок
Однократное удаление смолы не избавит от нее полностью. Ориентируйтесь на то, что операцию придется повторять много раз до тех пор, пока вся смола не вытечет из смоляных ходов.
Можно попытаться убрать смолу с досок в бане механически. Примерно так, как делает это автор ролика, приведенного ниже:
Можно попытаться ее смыть. И тут вариантов довольно много. Можно использовать такие растворители, как спирт, керосин, бензин, ацетон, нитрорастворитель, скипидар. Все это — в чистом виде.
Можно делать смеси. Например, ацетон с аммиаком справляется еще лучше. Нанести пару раз и затереть щеткой до образования пены из омыляющейся смолы. Через 15 минут смыть теплой водой.
Еще один вариант — использовать каустическую соду. Она тоже омыляет смолу. Растворите каустику в горячей воде и пластиковой щеткой нанесите на смолу. Оставьте на 5 минут и повторите нанесение. Затем так же, как в предыдущем случае, трите щеткой до образования пены, а потом смойте. Для нейтрализации щелочи смывайте раствором уксуса. Меры предосторожности мы описывали выше.
***
Пишите в комментариях предложения, что полезного о бане можно еще рассказать.
Где купить
Современные средства защиты для дерева в бане предлагают многие компании. Надежные и проверенные поставщики собраны в разделе «Где купить доски для бани».