чем обрабатывать корни саженцев перед посадкой
Приживаемость саженцев – маленькие хитрости от специалиста-садовода
Добавление статьи в новую подборку
Если вы приобретаете молодые растения с открытой корневой системой, наверняка сталкивались с проблемой их неважной приживаемости на новом месте. Разумеется, у каждой садовой культуры свои требования к почве, размерам посадочной ямы, срокам посадки и удобрениям.
Однако есть и общие правила и нюансы, знание которых поможет вам «справиться» с любым саженцем, купленным в садовом магазине или питомнике. О них сегодня расскажет профессионал и опытный садовод с большим стажем – Михаил Качалкин.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.
Как правило, и садоводы, и владельцы садовых центров практикуют такую схему: приобретают относительно дешевые растения с открытой корневой системой (ОКС), затем высаживают их в контейнер, а уже потом, после распускания листьев, продают их. Кажется, что это удобно как покупателям, так и продавцам: первые полагают, что в контейнере с листьями живое растение, а продавец, выдавая такое растение за выращенное в горшке, еще и хорошо на этом зарабатывает.
Но такая схема только вредит растениям. После покупки таких псевдо-контейнерных саженцев садовод пытается пересадить их на постоянное место. Но растение только-только начало приживаться в горшке, а вы неизбежно при пересадке оборвете все молодые корешки! Таким образом, лучше приобрести растение с открытыми корнями и сразу высадить на постоянное место.
Для хорошей приживаемости следует приобретать саженцы без следов сморщивания коры и в дальнейшем не допускать подсушивания растения. Необходимо аккуратно завернуть его корни во влажную тряпку и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде можно транспортировать или хранить растения в течение суток.
Транспортировка на багажнике наверху легковой машины, даже если корни укрыты, неприемлема. Сильный ветер высушит вам саженцы буквально за полчаса. Приехав на участок, сразу распакуйте растения. Очень полезно на полсуток замочить саженцы целиком в воде или хотя бы временно прикопать их корни в земле. Замачивание в воде крайне важно для культур, которые плохо приживаются (слива, черешня, абрикос, груша) – для яблони, как правило, такой проблемы нет.
Для владельцев садовых центров важно, чтобы растения не пропали и сразу тронулись в рост. Рекомендуем, кроме замачивания с небольшой добавкой мочевины – 2 г на 10 л воды – поместить горшки с растениями в пленочную теплицу на одну-две недели (теплая и влажная атмосфера). Также в воду для замачивания можно добавить комплексные удобрения – Нутрисол, Кристалин, Растворин и т.п.
В литературе по садоводству многие авторы рекомендуют добавлять в воду или опудривать корни проблемных саженцев Корневином, Герероауксином и другими аналогичными препаратами. Я считаю, что эта рекомендация ошибочна. Такие препараты, наоборот, задерживают регенерацию корневой системы – это мнение квалифицированных специалистов, которые специально занимались этим вопросом.
При посадке помните, что обязательно необходимо подрезать кончики корней так, чтобы они свободно поместились в посадочную ямку. В случае если вы высаживаете растение в горшок, обязательно подрезайте корни под размер горшка. Конечно, размер должен быть разумным – не запихивайте растения в слишком маленькую емкость. Иногда в садовых центрах можно наблюдать саженцы в контейнерах, из которых по краям горшка вверх торчат корни! Такая посадка – это позор для агронома и хозяина садового центра.
Перед посадкой обязательно обмакните корни в глиняную болтушку, которая должна быть консистенцией, как густая сметана. Такая обработка поспособствует хорошей приживаемости.
Важно после посадки также хорошо уплотнить почву, чтобы был контакт корней с землей. Это резко улучшит приживаемость всех культур.
В дальнейшем, поливая саженцы, старайтесь сбрызгивать и ветки. Иногда растения, которые долго не открывают почки, необходимо опрыскать раствором мочевины (неполная 1 ст.л. на ведро воды). В особенно тяжелых случаях раскрывание листьев происходит только в середине лета.
И, пожалуй, последнее: учтите, что растения на клоновых подвоях приживаются намного лучше, чем классические саженцы, выращенные на сеянцах. Так что не экономьте на этом!
А как у вас обстоят дела на участке с приживаемостью саженцев? Согласны ли вы с мнением автора или можете что-нибудь посоветовать читателям из собственного опыта?
Подготовка саженцев к посадке
Не секрет, что посадка каких-либо растений на дачном участке включает в себя несколько важных моментов, которыми являются подготовка посадочного материала, подготовка посадочного места, собственно процедура посадки и послепосадочный уход за растением. Не секрет и то, что такой процесс как подготовка саженцев к посадке, почему-то, многими дачниками либо игнорируется, либо они о нем не знают вовсе. А ведь подготовка посадочного материала необходима для того, чтобы саженец активно рос и правильно развивался.
Как подготовить саженцы к посадке
Основное внимание при подготовительном процессе должно быть уделено корневой системе. Поэтому, если вы приобрели посадочный материал деревьев и кустарников с оголенной, открытой корневой системой (ОКС) — предпринимайте все возможные меры к тому, чтобы корни не высыхали.
Лучшее, что можно придумать в таком случае, — погрузить корни выкопанных растений в глиняную болтушку, вынуть, дать стечь лишней влаге, сразу после этого опудрить корни мелким сухим торфом или опилками, после чего запаковать в водонепроницаемые пакеты. Эта обработка особенно нужна, если вы приобретаете посадочный материал в оптовых количествах непосредственно в питомниках, если посадочному материалу предстоит длительная транспортировка, и если нет возможности сразу посадить растения в почву.
Для приготовления болтушки достаточно иметь кусок полиэтиленовой пленки и несколько ведер воды. Глину (или глинистую, тяжелосуглинистую землю) можно раздобыть практически в любом месте (но избегайте использовать для этого грунт с обочины автомобильных трасс, он загрязнен токсичными веществами). Очень неплохо добавить в болтушку корневин из расчета 1 упаковка (4 г) препарата на 10 л воды. Правильная консистенция болтушки — это консистенция очень жидкой сметаны. Опудривание торфом или опилками нужно в основном для того, чтобы меньше пачкаться о корни.
Если корни саженцев все же подсохли — поместите их перед посадкой на 2-3 дня в емкость с водой. Особенно это актуально для весеннего срока посадки растений. Небольшие количества корневина в емкости для замачивания (1 пакетик на 50 л воды) также помогут растению лучше прижиться после посадки.
Для саженцев в контейнерах, с земляным комом, т.е. с закрытой корневой системой (ЗКС), подготовка заключается в том, чтобы удалить контейнер, мешающий росту корней, убрать лишнюю почву, не оплетенную корнями, легонько распушить корневой ком и сделать несколько вертикальных надрезов кома острым ножом для того, чтобы активировать регенерационные процессы в корнях, а следовательно, и приживаемость растения. Если корни плотно оплели земляной ком в контейнере, то перед посадкой ком надо «растрепать», корни расправить и немного подрезать длинные концы.
У растений с открытой корневой системой, непосредственно перед посадкой, также следует обрезать корни на 1/4-1/3 их длины. Но не переусердствуйте! Иногда растения уже при выкопке сразу теряют до 50% корней! В таком случае обрезку, конечно, делать не надо.
Обрезку надземной части проводят непосредственно перед посадкой или сразу после нее. В общем виде эта обрезка заключается в удалении обломанных, поврежденных ветвей или же ветвей, расположение которых не устраивает садовника. При этом следует обратить особое внимание на то, чтобы на время приживания растения (от момента посадки до начала активного роста побегов) на саженце сохранялись активные почки, прежде всего апикальные (верхушечные).
Саженец с ослабленными почками практически обречен на гибель, несмотря на самое благоприятное состояние корневой системы. С другой стороны, избыточная надземная часть при плохо развитой (или сильно обрезанной) корневой системе также не способствует хорошей приживаемости растения. Надо найти компромисс, чтобы при посадке сбалансировать надземную и подземную сферы растения, обеспечив при этом корням опережающее развитие. Наиболее удачное решение – сохранить при посадке максимальное количество почек, а с началом роста побегов произвести формирующую обрезку.
В некоторых случаях на древесных лиственных привитых растениях применяется парафинирование надземной части или места прививки. Это позволяет сохранить максимум влаги и несколько притормозить развитие надземной части высаженного растения, что в значительной степени способствует успешному приживанию. Особенно часто этот прием используется при ранней высадке роз и молодых плодовых саженцев, но может быть рекомендован как предпосадочная обработка и других древесных растений, при условии, что они пока еще без листьев и их почки в покое.
Выполняется парафинирование очень просто: расплавьте кусок парафина (подойдет обычная свечка) в глубокой емкости на водяной бане, дождитесь остывания воды до 68-70°С и обмакните в расплавленный остывающий парафин надземную часть растения. Следите за температурой — при более низкой на поверхности растения образуется слишком толстый слой парафина, а более высокая температура способна погубить почки. Избегайте попадания парафина на корни!
Очень часто парафинирование применяется для предпродажной подготовки сравнительно нового для нашего рынка типа саженцев — с минимально укрытыми корнями. Такого вида подготовка позволяет сохранить саженцы гораздо дольше, чем ОКС, и в то же время они занимают гораздо меньше места и гораздо меньше весят, чем саженцы в контейнерах. При посадке таких саженцев рекомендуем тщательно и аккуратно обмыть корни от субстрата, в котором они находились. Будьте осторожны при этом, работайте в резиновых перчатках — в субстрат почти всегда добавляют ядохимикаты для предотвращения заболевания растений.
Еще один возможный способ подготовки саженцев для повышения приживаемости — сокращение потерь воды в период приживания на испарение (транспирацию). Антитранспиранты — препараты, образующие пленку на поверхности листьев, похожую на кутикулу, естественный восковой налет. Эти препараты иногда используются в питомниках, но их применение требует большого опыта и осторожности. Мы не имеем права рекомендовать их садоводам-любителям, но советуем помнить о такой дополнительной возможности.
Если вы приобрели посадочный материал листопадных деревьев и кустарников осенью и с ОКС, не забудьте сразу же на месте покупки удалить все листья. Такая «ликвидационная» подготовка саженцев к посадке очень важна для весеннего приживания растений!
14 важных вопросов о посадке саженцев – отвечает специалист
Добавление статьи в новую подборку
Осень – подходящее время для посадки новых деревьев в саду. Мы побеседовали с кандидатом биологических наук Раисой Матвеевой и задали ей вопросы, которые часто возникают у садоводов-любителей.
Надеемся, после прочтения этого материала вы не будете сомневаться в своих силах и без проблем «поселите» новых жильцов в саду.
1. Какими должны быть корни у саженца? На что обращать внимание при покупке?
От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25-30 см. Растения с очень короткими корнями либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, который характеризуется неустойчивым водным режимом. Также на них образуется меньше точек роста.
Кроме длины на качество корневой системы указывает ее строение – саженцы со стержневой корневой системой и плохо развитыми боковыми корнями приживаются плохо. Значительно лучше и быстрее приживаются растения, которые помимо крупных корней имеют много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, без признаков подмерзания и подсыхания.
Помните! Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
2. Иногда саженцы продают с висящими на ветках яблочками. Это нормально?
С листьями и тем более с плодами саженцы покупать нельзя!
3. Как сохранить саженец после покупки?
Недостаточно выбрать хороший сортовой саженец, его еще надо бережно доставить в сад. Любое молодое растение, будь то яблоня, груша, вишня, черешня, куст смородины или крыжовника – это живой организм. Когда такой саженец выкопали из почвы, корни уже перестают снабжать его водой, а листья продолжают ее испарять.
Часто приходится быть свидетелем того, как купленные саженцы доставляют к месту посадки: в лучшем случае корни обернуты газетной бумагой, а то и просто оголены, ветви не связаны.
Как же нужно поступить? Прежде всего, позаботьтесь о корнях: обложите их увлажненной мешковиной, тряпкой, травой (причем не только снаружи, но и внутри пучка), а затем упакуйте в какой-либо материал.
Если на саженцах остались листья, сразу осторожно оборвите их, не повредив почек, а ветви в пучке саженцев плотно свяжите мягким шпагатом. Желательно и весь пучок саженцев (стволики, ветви) обмотать хотя бы бумагой. При длительном нахождении саженцев в пути обязательно поливайте водой их корни и ветви, чтобы не допускать подсушивания.
4. Что делать, если растение во время доставки подсохло?
В этом случае саженец нужно опустить корнями в воду на сутки.
5. Нужно ли подрезать корни при посадке?
Во всех случаях при выкопке саженцев в питомнике корни повреждаются, концы их разминаются и размочаливаются. Поэтому перед посадкой молодые растения и прежде всего корни нужно внимательно осмотреть: они должны быть свежими. Сухие, подмерзшие, загнившие, пораженные плесенью корни следует вырезать, надломленные – укоротить до здоровых частей. Здоровый корень на поперечном разрезе белого цвета, а подмерзший и засохший – бурого.
Подрезайте корни острым ножом. Секаторы не дают гладкого среза, разминают корень.
После подготовки корни стоит обмакнуть в глиняную болтушку и до посадки временно прикопать саженец во влажную землю.
6. На какую глубину нужно сажать плодовые и ягодные культуры?
Очень важно в первое время обеспечить молодому растению с сильно укороченными при выкопке из питомника корнями наилучшие условия для приживаемости и роста новых корней.
Посадочные ямы для правильного и равномерного развития корней лучше делать круглые с отвесными стенками. Ямы, зауженные к низу, – не самый хороший вариант: в них корни будут скручиваться и расти в середину ямы.
Размеры посадочных ям
сплошная канава шириной 40 см
7. Как часто нужно поливать только что посаженный саженец?
После посадки, как только корни будут засыпаны слоем почвой толщиной 10-15 см, в посадочную яму выливают 2-3 ведра воды. Разжиженная водой почва заполняет образующиеся пустоты вокруг корней, которые в этих условиях лучше приживаются.
Когда влага впитается, яму засыпают доверху и растение уже не поливают. Верхний почвенный слой остается рыхлым и воздухопроницаемым. В дальнейшем необходимость поливов зависит от погоды и степени иссушения почвы. Садовым культурам нужны не частые поливы, но увлажняющие почву на глубину залегания корневой системы.
8. Обязательно ли вбивать в посадочную яму кол?
Посадочный кол – опора для молодого саженца. Он защищает его от ветра и не позволяет раскачиваться и гнуться. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев или действия мороза.
Если вы высаживаете стандартный саженец без искривления стволика в безветренном уголке участка и уверены, что зайцы к нему не подберутся, то установка посадочного кола необязательна.
9. Нужно ли мульчировать место посадки саженца?
Мульчирование задерживает испарение влаги из почвы, улучшает температурный режим и почвенную структуру, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Слой органики на поверхности почвы не рекомендуется трогать весь сезон. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются, особенно в засушливые годы (в сравнении с неприкрытыми).
10. Чем замульчировать сад?
Приствольные круги плодовых и ягодных деревьев можно мульчировать картоном, компостом, навозом-сырцом, опавшими листьями, хвоей, опилками, перегноем, свежескошенной травой.
Свежие опилки, стружку можно вносить как мульчирующий материал под малину и другие ягодники без добавления азотных удобрений.
Землянику на зимний период можно укрывать хвоей, а в летний период применять ее как мульчу. Хвоя – отличный мульчирующий материал. А для земляники это еще и защита от слизней и улиток.
11. Можно ли сажать плодовые саженцы на месте, где были огородные грядки?
Можно. Главное, чтобы грунтовые воды на участке для посадки плодовых культур залегали не слишком близко к поверхности почвы. Минимально допустимая глубина – 1,5 м.
12. Летом ураган поломал яблоню. Можно ли этой осенью посадить на ее месте новое растение?
Если старую яблоню выкорчевали, сажать на это место новый саженец не рекомендуется. Нет другого места? Тогда перед посадкой желательно полностью заменить грунт по объему посадочной ямы (не менее 1×1 м).
13. Как исправить мелкую или глубокую посадку деревьев?
Плодовые деревья, особенно яблоня и груша, чутко реагируют на глубину посадки. Мелкую посадку, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, они переносят болезненно, но она легко исправима и не наносит большого вреда. В этом случае корни только что посаженного дерева можно присыпать почвой из междурядья. Кроме того, после посадки в приствольный круг дерева вносят навоз, перегной, а приствольные круги мульчируют. И при осенней перекопке почва несколько сдвигается в сторону корневой шейки.
Труднее исправить излишнее заглубление корневой шейки. Это бывает, когда при посадке не учитывается последующее оседание почвы в посадочной яме. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и корневой системой. Дерево стремится компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом и значительно позже вступает в плодоношение.
Таким образом, исправлять ошибку лучше в год посадки. Для этого, подрезав ком, деревце подтягивают на нужную высоту, чтобы корневая шейка оказалась несколько выше поверхности почвы, под дно кома подбивают питательную почву. В конце работы дерево хорошо поливают.
14. Нужно ли белить на зиму только что посаженный саженец?
Молодые деревья с гладкой корой белить не только не полезно, но и в некоторой степени даже вредно. Побеленные деревья хуже растут, у них медленно утолщаются штамбы, закупориваются поры в коре, замедляется газообмен. Особенно вредны для побелки известковые растворы с добавлением к ним клейких (трудносмываемых) веществ. В этом случае у растений могут даже произойти серьезные ожоги и отмирание коры.
С другой стороны, штамбы и основания скелетных ветвей плодоносящих деревьев нужно белить обязательно, используя раствор свежегашеной извести. Складки, трещины и шероховатости огрубевшей коры взрослых деревьев служат зимним убежищем для садовых вредителей. Осенняя (в октябре) побелка штамбов помогает их уничтожить и к тому же является дезинфицирующим средством, уничтожающим мхи и лишайники, поселяющиеся на коре.
Рецепты приготовления раствора свежегашеной извести: 2 кг извести, 0,5 кг медного купороса и 2 ст. молока развести в 10 л воды или 3 кг извести и 1,5 кг глины развести в таком же количестве воды.
Покупайте здоровые саженцы, транспортируйте их на участок в подходящей упаковке, высаживайте культуры по всем правилам и ухаживайте за ними с умом. Пожалуй, это главные правила, которые помогут вырастить великолепный и хорошо плодоносящий сад.
Как правильно посадить саженцы плодовых деревьев
Как известно, лучшее время посадки плодовых деревьев – апрель и октябрь. Но готовиться к этому надо за месяц, а то и раньше.
Первым делом – выкопать посадочные ямы, не откладывая на потом! Если посадку планируете проводить весной, то посадочную яму надо готовить уже осенью (вности вместе с питательным грунтом, фосфорно-калийные минеральные удобрения). Почвы в большинстве регионов России бедные и не самой оптимальной структуры: то сплошная глина, то песок. Именно поэтому готовить посадочные места нужно заранее, чтобы земля насытилась элементами питания и полезными микроорганизмами, которые помогут растениям быстро восстановить свои силы.
Пошаговая инструкция по посадке саженцев
Ямы удобнее всего копать круглые – такая форма лучше подходит для развития корней.
1. Места для посадочных мест размечают с помощью рулетки. В центр каждой будущей ямы вбивают колышек. К нему привязывают веревку, длина которой равна радиусу ямы, а другой конец веревки крепят к еще одному колышку. Получится некое подобие циркуля, которым легко разметить границы.
Стандартный размер ямы под плодовые деревья 1 м в ширину и 60–70 см в глубину. Если почва каменистая или песчаная, диаметр ямы желательно увеличить до 2 м, а глубину до 1 м. Если грунт глинистый, диаметр делают 1,5 м, а глубину не больше 50 см.
Для небольших деревьев и кустарников ямы делают меньшего размера (см. таблицу).
2. Когда круг очерчен, по его периметру снимают дерн и откладывают в сторону. Рядом с ямой кладут два куска толстого полиэтилена размером примерно 4 х 4 м – на них потом будет сложен вынутый грунт.
осенняя посадка саженца
3. Верхний, плодородный слой почвы глубиной в штык лопаты выкапывают и складывают на один кусок полиэтилена. Нижний – на другой. Он больше не понадобится, поэтому его можно сразу унести – заложить в компост или использовать для устройства альпийской горки.
Вынутый в самом начале дерн складывают на дно ямы травой вниз – со временем он перегниет и станет дополнительным удобрением для дерева.
4. Теперь самое время приготовить питательную смесь. К верхнему слою почвы добавляют 2–3 ведра перегноя, 3 ведра торфа, 1 кг древесной золы, 400–500 г суперфосфата, а так же 90–130 г сернокислого калия. При посадке осенью ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения (это может спровоцировать ненужный рост под зиму). Если почва имеет повышенный уровень кислотности, ее необходимо произвестковать (внести доломитовую муку – 400–600 г). Все компоненты надо тщательно перемешать лопатой.
5. Подготовленный плодородный грунт засыпают в яму и несильно уплотняют.
Чем заполнить посадочную яму
Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.
Посадка саженца с ЗКС
Состав для легких почв
Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.
Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.
Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.
Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.
Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.
У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия. Кроме того, в течение 5–7 лет деревья не потребуют подкормок, а уход за ними будет минимальным (прополка, полив).
Состав для тяжелых почв
На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.
Второй слой – грунтовая смесь толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.
Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху). Такой прием значительно облегчит прополку приствольного круга. Через два-три года, после того как дерево приживется, бордюр снимают.
После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.
И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.
Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы
Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие?
Для плодовых семечковых культур: яблони, груши, айвы
При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.
Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.
Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится. Фосфор почти не вымывается из земли, и эти запасы будут питать ваши деревца долгое время. Так что не поленитесь – лишний час, потраченный на посадку, обязательно оправдает ваши ожидания!
Для плодовых косточковых деревьев: слива, алыча, абрикос, вишня, персик
К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.
Для ягодных кустарников: смородина, крыжовник, малина
Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.
Для винограда
Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия). Удобрения равномерно распределяют по дну ямы, затем насыпают 1 ведро плодородной земли и все тщательно перемешивают.
Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».
Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.
После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.
Для садовой земляники
Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5. При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.
К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.
Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!
Во что бывают упакованы саженцы
Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.
Хорошо себя зарекомендовали:
1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.
2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.
3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.
Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.
Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу. Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.
Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.
Как подготовить саженец к посадке
Замачивание корневой системы
Можно выдержать саженец в емкости с водой, добавив туда стимуляторы корнеобразования: 10 г «Корневина» или 1–2 г «Гетероауксина» на 10 л воды в течении 12 часов, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрой приживаемости.