чем обрабатывать черенки винограда перед укоренением
Укоренение черенков винограда
Содержание:
Что самое главное для посадки хорошего винограда? Достать хороший сортовой черенок. Толстенький, здоровенький, и чтобы именно с того куста, ягоды коего привели в восторг вас лично.
Черенком (чубуком) называют часть лозы, которая при благоприятных условиях развития способна образовать новое растение.
Укоренение черенков винограда
Внимание, у различных сортов винограда и время укоренения различное, порой в очень значительной степени, все предложенные здесь рекомендации носят усредненный характер и подходят в большинстве случаев.
В последние годы многие садоводы-любители практикуют выращивание саженцев в домашних условиях укоренением черенков винограда. Этот способ размножения винограда не всегда так прост, но вполне неплохо применяется на практике. Черенки (чубуки) — одревесневшие, с хорошо вызревшей однолетней лозы — заготавливают осенью при обрезке винограда, затем черенки укладывают на зимнее хранение в песке в подвале или в полиэтиленовых кульках в холодильнике.
Когда начинать укоренение черенков винограда
Укоренение начинают в середине, а лучше в конце февраля. Это обусловлено несколькими причинами.
У винограда, как и у любого другого растения, есть периоды развития, зимой это период покоя. Не надо нарушать естественный природный процесс.
— Период покоя подразделяется на глубокий, (органический), и вынужденный. При глубоком покое, который длится до середины зимы, виноградная лоза менее чувствительна к морозам. В это время даже повышение температуры и создание благоприятных условий не могут вызвать пробуждение и распускание почек. С середины зимы растение начинает пробуждаться и переходит в состояние вынужденного покоя, длящегося до наступления весной благоприятной для начала вегетации температуры.
— Зимой очень короткий световой день, а виноград любит много света, проросшие зимой побеги без дополнительной подсветки будут тоненькие, слабенькие сильно вытянутые и бледно-зеленые.
— Виноград быстрорастущее растение, если начать укоренение слишком рано и обеспечить должный уход, побеги вымахают под потолок, с ними придется постоянно возиться, прищипывать точку роста или как то другими методами сдерживать рост, что негативно сказывается на нежное молодое растение.
Подготовка черенков к укоренению
Для более успешного укоренения черенков желательно провести некоторые подготовительные операции.
Черенки из перезимовавших лоз нарезают секатором непосредственно перед посадкой. Длина их может быть различной (от 10 до 40 см), что зависит от способа выращивания посадочного материала.
До посадки черенки проверяют на сохранность глазков и их свежесть. Свежесть черенков определяется появлением капельки влаги на срезе при надавливании ножом. Если снять полоску коры острым ножом, ткань под ней должна быть зеленой. При срезе поперек глазка не должно быть потемнения или почернения центральной почки. Для посадки пригодны только здоровые черенки.
Для лучшего укоренения у черенков перед посадкой обновляют срезы. Желательно для дезинфекции подержать чубуки в растворе железного (300 г на 10 л воды) или медного купороса (100 г на 10 л), также подойдет и марганцовка (2-3 г на 10 л).
Вымачивание черенков перед укоренением
Если черенки подсушенные, перед началом укоренения их вымачивают. Вымачивание — это один из этапов подготовки черенков.
Бороздование и ослепление нижних глазков
Из других приемов, ускоряющих укоренение, заслуживают внимания бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Сущность бороздования заключается в нанесении продольных ран на одном или двух нижних междоузлиях, что усиливает приток питательных веществ к пораненным местам и активизирует деятельность клеток. Для этого черенок протягивается нижним концом по зубьям пилки-ножовки с двух сторон. Раны должны быть неглубокими, чтобы не была задета древесина черенка. Либо кончиком ножа или секатора делают несколько царапин, такой способ бороздования более трудоемкий и подойдет при небольшом количестве черенков.
Однако, исходя из нашего многолетнего опыта, мы не рекомендуем проводить эту операцию. В некоторых случаях верхние почки не раскрываются (например, из-за сухого воздуха городских квартир), и тогда у нас есть «запас» в виде нижней почки, которая пускается в рост.
Бороздование и ослепление глазков проводят непосредственно перед посадкой черенков.
Стимуляторы корнеобразования
Хорошие результаты дает вымачивание в растворах стимуляторов, таких как «Гетероауксин», «Эпин», «Иммуноцитофит», «Новосил», «Гумисол» и другие. Количество препарата и время вымачивания дается в инструкции, которую необходимо соблюдать.
Стимуляторы в порошковой форме, например «Корневин» мы рекомендуем применять в виде раствора. Опудривание черенка может сильно затормозить либо вообще остановить развитие почек.
Из натуральных стимуляторов корнеобразования часто рекомендуют натуральный мёд, нужна столовая ложка меда на 10 литров воды. Однако в нашем эксперименте мед показал себя не лучшим образом, корнеобразование было хуже, чем в контрольном образце.
Обработанные стимуляторами черенки должны быть высажены в тот же день.
Подготовка черенков к укоренению видео
Способы укоренения черенков винограда
Успех выращивания саженцев винограда из черенков зависит от своевременности заготовки, свежести и качества черенков, правильного хранения их до посадки и ухода за ними после посадки. Существует несколько хорошо зарекомендовавших себя способов укоренения виноградных черенков.
Укоренение в субстрате
Нижний срез делают прямым, непосредственно под узлом, а верхний на 3-4 см выше узла. Потом следует бороздование, имеющее целью вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что облегчает корнеобразование. Черенки можно обработать стимуляторами роста (корневин, гетерауксин, гумат натрия и др.)
Для укоренения лучше всего использовать пластиковые прозрачные бутылки из под напитков. Емкости с черенками помещают на поддон, поближе к свету и поддерживают влажность субстрата.
В качестве субстрата используют чистые грубые опилки хвойных пород, кокосовую стружку, речной песок, мелкий гравий, неплохо зарекомендовал себя лесной мох-сфагнум, используют также вату. Мелкие опилки из-под пилы не используют, т.к. они быстро закисают.
Как только черенки укоренятся, их осторожно вытряхивают и помещают в другие емкости или грунтовый череночник на подращивание. Новый субстрат должен содержать большое количество речного песка. Перед посадкой укорененных черенков субстрат хорошо поливают розовым раствором марганцовки.
Укоренение в воде
Укоренять черенки можно и в воде. Этот прием проще, но менее надежен.
Воду желательно использовать дождевую, талую либо, в крайнем случае, из под крана, но дать ей постоять.
Черенки нарезают и готовят как обычно, но нижний срез делают на 2-3 см ниже узла, и ставят в емкость с небольшим количеством воды так, чтобы нижний узел находился на границе воды и воздуха. Банку (емкость) ставят на свет. Температура воды не должна превышать 22-26°С, иначе быстро появляется каллюс, но корни не образуются и черенок гибнет.
Вода в банке со временем будет закисать, поэтому периодически где-то раз в неделю, воду необходимо менять на свежую. Температура свежей воды так же должна быть в пределах 22-26°С. В банку с водой можно положить несколько кусочков древесного угля, это немного задержит закисание воды.
Долго держать черенки в воде не надо. Как только появятся корни длиной 1-2 см, их немедленно пересаживают в контейнер с землей. Поливают и ухаживают как обычно.
Кильчевание черенков
Для повышения качества укоренения черенков часто применяют процесс кильчевания, суть его заключается в поддержании повышенной температуры в зоне корнеобразования с одновременным охлаждением глазков. В нашей отдельной статье можно ознакомится с простейшими и доступными конструкциями кильчеватора для винограда своими руками из подручных средств.
Укоренение черенков винограда видео
Приготовление смеси для парафинирования черенков
В процессе укоренения черенков винограда верхний глазок и междоузлие парафинируют, чтобы предотвратить иссушение черенков и немного задержать распускание почек. Чистый парафин для этого мало пригоден, так как он плохо держится и быстро опадает.
Для парафинирования черенков лучше использовать смеси:
Компоненты нагревают на водяной или песчаной бане и перемешивают до получения однородной массы.
Сухие черенки на 2 секунды опускают в смесь, нагретую до 70 ºС, затем парафинированную часть черенка можно погрузить в холодную воду для скорейшего застывания смеси.
Высадка укорененных черенков в грунт
Почвенная смесь — дерновая земля, перегной и речной песок в равных объемах. Подробнее про приготовление почвы для укорененных черенков.
Как правило, уже через 15-20 дней можно наблюдать первые признаки образования корней. Кора в нижней части черенка начинает растрескиваться и из-под нее появляются корневые бугорки, почка при этом может полностью распуститься, но на данной стадии это уже допускается и только стимулирует дальнейшее развитие корней.
Дальше берем любой удобный контейнер, пластиковую бутылку с отрезанным верхом и отверстиями в нижней части для стока воды или просто полиэтиленовый рукав. Достаточно одного литра емкости для нормального развития саженца, при этом высота контейнера играет важную роль, корни растут вниз, поэтому высокий и узкий контейнер предпочтительнее чем низкий и широкий. Заполняем контейнер грунтом для рассады и высаживаем наши черенки на глубину 5-7 см и слегка уплотняем грунт сверху.
Первый полив можно сделать обильным, дальнейшие поливы должны быть умеренными и не частыми, чтобы не вызвать загнивания корней.
Высаженные черенки помещают на поддоны или ящики, выставляют на светлое, теплое место и обязательно накрывают пленкой (сооружают примитивный микропарник).
В емкостях саженцы остаются до высадки в открытый грунт.
Уход за высаженными саженцами
За время вегетации 3-4 раза дают подкормку разбавленным коровяком (1 л свежего коровяка на ведро воды). Из минеральных удобрений лучше применять Кемиру или Урожай, но очень понемногу, чтобы не вызвать бурный рост растений. В начале августа полив сокращают, а подкормки не дают совсем, чтобы лучше вызрела лоза.
При появлении на растении 9-10 листьев его верхушку надо прищипнуть для остановки роста и лучшего вызревания побега и почек. За время роста такие прищипки делают 2-3 раза. Чтобы растущий побег не падал, его подвязывают к вертикальной опоре. Это может быть тонкий деревянный шест, проволока 6 мм и т.п. Все пасынки, кроме одного, самого нижнего, следует выломать в самом начале их роста. За лето такое растение вырастает до 1,5-2,0 м и имеет отличную мочку корней.
Выращенные таким способом саженцы до зимы прекрасно укореняются и легко переносят зимовку при небольшом укрытии.
Закаливание саженцев
Когда высаживать саженцы на постоянное место
Высадка вегетирующих саженцев в подготовленные ямы, в большинстве случаев, осуществляется с первой декады мая (при отсутствии риска возвратных весенних заморозков) и вплоть до июня, при этом желательно ком земли не разрушать, сохранить хрупкую корневую систему.
В течение лета необходимо обеспечить хороший уход за молодыми виноградом, важно что бы к зиме кустик имел хорошую корневую систему и несколько хорошо вызревших почек, иначе саженец не перенесет зиму.
Подготовка черенков винограда к укоренению
Допустим, вы успешно сохранили купленные виноградные черенки в течение зимы и теперь планируете приступить к укоренению. Черенки нужно подготовить. Во-первых, правильно нарезать. То, о чем я вам сейчас расскажу — прописная истина, простое правило, которое позволяет значительно повысить выход качественных саженцев из школки. Однако, даже опытные виноградари, даже те, кто годами занимается выращиванием школки, далеко не всегда его соблюдают.
Как правильно нарезать черенки винограда для укоренения
Рассмотрим строение виноградной лозы:
Для укоренения чаще всего приемлемы двух- или трёх-глазковые черенки. Можно использовать черенки с большим количеством узлов, но в любом случае, как минимум нижний срез черенка (будущая пятка саженца), должен быть сделан под узлом с усиком (с полной диафрагмой)! Так как именно через нижний срез, находящийся в почве, вероятнее всего в черенок проникнут вредоносные бактерии. Диафрагма является естественной древесной пробкой, защищающей сердцевину черенка. Ещё лучше, если и верхний и нижний узел черенка будут иметь полную диафрагму. Ведь если черенок короткий, то при посадке готового саженца на постоянное место есть вероятность, что и верхний узел нашего черенка окажется ниже уровня почвы. Как например, на рисунке ниже:
Думаю, что виноградари не слишком озадачиваются соблюдением описанного правила обрезки черенков потому, что не понимают сути проблемы, иначе вряд ли намеренно выращивали бы дефектные саженцы. Я имел опыт выращивания школки привитых саженцев в течение нескольких лет, на которые прививка делалась на втором году жизни, поэтому выкапывались саженцы уже двухлетними. Наблюдения за развитием корневой системы стали для меня очень полезным открытием — попадались саженцы со слабой или однобоко развитой корневой, а при ближайшем рассмотрении оказывалось, что нижняя часть штамбика, пятка, частично сгнивает в почве. Причина была очевидна — штамбик гниет заражаясь через сердцевину. Позже я начал неукоснительно соблюдать правило полной диафагмы, и получил выход высококачественных саженцев из школки более 90%.
Итак, разобрались, нарезаем черенки на двух- или трёх-глазковые, так чтобы, как минимум, нижний узел был со следами усика, а в идеале и верхний тоже. Обрезку следует делать непосредственно перед вымачиванием черенков, иначе пересохший срез будет препятствовать нормальному всасыванию воды в черенок. Заодно проверяем качество черенков — свежий срез должен быть ярко зеленым, а при надавливании на край черенка ногтем, из камбиального слоя должны показаться маленькие капельки влаги. Нижний срез делается непосредственно под узлом, на расстоянии нескольких миллиметров, оставлять длинные «хвосты» не нужно. Верхний срез лучше сделать выше узла на 2-3см. Ориентация среза относительно оси черенка не имеет большого значения, но на практике обычно верх обрезается перпендикулярно черенку, низ под углом около 45 градусов, чтобы черенок проще было втыкать в землю, если вы готовитесь к посадке школки. Гораздо важнее острота секатора, он не должен сминать, раздавливать и крошить сам черенок и его кору, срез должен быть по возможности максимально гладким.
Вымачивание черенков винограда
После нарезки черенки сразу же отправляются на вымачивание в течение 1-2 суток для компенсации потерь влаги при хранении. Лучше делать это при полном погружении черенков в воду:
Если у вас слишком много черенков, или нет ёмкости подходящей для горизонтального их расположения, то вполне приемлемо вести вымачивание при вертикальном их расположении, нижними концами в воде. Достаточно, если вода покроет 30-50% длины черенка. Тут есть одна тонкость — чтобы черенок быстро насытился влагой, перед вымачиванием обязательно обновите не только нижний, но и верхний срез! Как я уже говорил, пересохший срез пробковеет и препятствует движению воды и воздуха в черенке.
Многие при укоренении винограда предпочитают пользоваться различными стимуляторами роста, благо их сейчас навалом в продаже. Гетероауксин, Корневин, Клонекс гель и т.д., большинство стимуляторов, как правило, содержат в своём составе ауксины — фитогормоны, способствующие лучшему укоренению. Подробнее о стимуляторах и фитогормонах в отдельном разделе, а здесь хочу вас только предостеречь — не увлекайтесь стимуляторами, не проведя тестов на каждом сорте! Как показывает практика, сорта по разному реагируют на ауксины. На трудноукореняемые сорта стимуляторы действуют обычно положительно, количество и толщина образовавшихся корешков увеличивается, но с сортами, которые и без того легко укореняются, часто наблюдается обратная картина, вплоть до полной неспособности к укоренению. Поэтому, если на волне энтузиазма вам непременно хочется чего-то улучшить, используйте безвредный стимулятор — пчелиный мёд, разумеется только натуральный. Одна столовая ложка мёда на ведро воды при вымачивании, улучшает укоренение черенков. Если же вы решили использовать стимулятор содержащий ауксины, помните — раствор не должен попасть на верхние почки! В таком случае черенки вымачиваются при погружении в раствор только пяток. Ауксин, попавший на глазки — способен усыпить их навсегда.
Бороздование черенков винограда
Некоторые виноградари рекомендуют перед укоренением черенков винограда провести их бороздование. Бороздование — это нанесение продольных ран-царапин длиной 1,5-2,5см на кору черенка в нижней его части. Процарапать кору нужно вплоть до древесины. Достаточно двух-трех царапин на черенок, а если он толстый, то можно сделать 4-5 борозд, равномерно распределив их по окружности черенка. На фото показан один из способов бороздования с помощью ножа. Не обязательно делать широкие борозды, достаточно и тонких прорезей, сделанных остриём ножа.
Смысл операции — активизация восстановительных процессов в растении. Особенно эффективно бороздование в случае применения стимуляторов роста. Благодаря царапинам стимулятор легко достигает камбиального слоя, где и происходит образование корней и каллуса. На фото ниже видно как корни образовались по бороздкам с двух сторон черенка, и снизу на месте среза. То есть именно там где была травмирована растительная ткань. Белый налет на черенках — остатки стимулятора корнеобразования (Корневина).
Бороздование не является обязательной процедурой, оно не ускоряет процесс укоренения черенков, это подтверждено многими опытами. Иногда, нанесение ран может даже навредить, так как не затянувшиеся царапины останутся открытыми воротами для инфекции. Не стоит бороздовать черенки если планируется их проращивание в воде, где каллус практически не образуется. Но при укоренении винограда во влажных субстратах бороздование может заметно увеличить количество корешков, особенно в сочетании с использованием стимуляторов роста.
Укоренение черенков винограда самым простым способом от А до Я. Результат гарантирован
На днях отправляли из питомника заказы на черенки, и снова среди наших покупателей много новичков, которые будут укоренять виноград в первый раз, решили поддержать их информационно. Э тот способ больше всего подойдет для жителей рядовой городской квартиры с лимитированным количеством метров под посадки.
Напомню, что до начала работ по укоренению в умеренных широтах (Самарская область, Подмосковье и наши соседи) ещё есть время. Поэтому полученные в посылке черенки нужно проверить на то, как они перенесли дорогу и убрать на хранение. Достаточно визуального осмотра, скорее всего, с ними всё в порядке. Хранить до посадочных работ черенки нужно в холодильнике в отсеке для овощей.
Когда наступит время ставить черенки на укоренение, а у нас в умеренных широтах это 15-20-е числа марта, достаньте черенки с хранения и еще раз осмотрите. Если с ними все в порядке, переходим к следующему шагу. Если заметили пятнышки плесени, сделайте хорошо окрашенный раствор марганцовки и погрузите в него ненадолго, буквально на 2-3 секунды, черенки. В местах, где есть скопление слизи, потемнения, плесень, протрите смоченной в растворе губкой или тряпочкой.
Поехали!
Переходим к следующему этапу. Необходимо обновить верхний и нижний срез черенка (ов) и погрузить полностью в отстоянную или талую воду. Таким образом, мы восполним потерянную при хранении влагу. Если нет подходящей тары, можно поместить черенки на 2/3, например, в высоко обрезанную пластиковую бутылку.
Когда черенки восстановили баланс влаги, извлекаем их из воды и переходим к следующему этапу.
Вам будет нужно « запечатать » макушку черенка, чтобы максимально сократить потерю влаги. Если вы укореняете черенки в домашних условиях, это очень важный момент, сейчас в квартирах работает центральное отопление и воздух очень сухой. Для этой процедуры можно использовать парафин (растопить свечку), обычный корректор как я, или пищевую пленку, которой можно обмотать верх черенка.
Борозда не портит.
Снова обновляем нижний срез черенка под углом, «ослепляем» нижнюю почку и на носим бороздки длиной 1-1,5 см. Бороздки должны быть довольно глубокие, чтобы был виден зеленый слой камбия.
После того, как сделаны бороздки, возьмите корневин и слегка его вотрите в место среза и там, где вы нанесли бороздки. Уточню, что черенки должны как можно меньше находиться на открытом воздухе, поэтому все процедуры поводите максимально быстро, не затягивая. Когда вы все проделали, остается поместить черенки в специально приготовленную емкость с водой.
На дно бутылки поместите кусок ваты или ватные диски (можно использовать губку, но я такой вариант не пробовала). Налейте отстоянной или талой воды, так, чтобы жидкость была выше уровня ваты на 1-1,5 см.
На дно емкости, где будут укореняться черенки, стоит положить угольную таблетку. Она выступит как адсорбент и позволит избежать возможного появление гнилостных процессов.
Всё. Подготовительные работы завершены, теперь нужно создать правильную температуру в зоне макушки черенка и там, где будут формироваться его корневая, у пятки.
Корневая любит по-горячее..
По мере испарения воды в ёмкости, необходимо пополнять её запас. Есть рекомендации, в которых советуют воду полностью менять, я придерживаюсь другого правила и подливаю. Периодически делаю опрыскивание черенков, потому что батареи очень горячие и потеря влаги в черенках происходит значительная. Когда буду ставить на укоренение основную часть черенков, постараюсь купить недорогой увлажнитель воздуха.
Если у вас есть возможность укоренять сразу в стаканы с грунтом, это тоже отличный вариант, но я не могу его использовать из-за невозможности контролировать разницу температур, при описанном способе это намного проще.
Теперь самое время подготовить грунт для высадки черенков, важно правильно его составить, чтобы сохранить посадки по максимуму. Об этом обязательно расскажу в другом материале.
Зимнее укоренение черенков винограда
Сегодня Сретение Господне, 15 февраля. Зима с весной встречается, и самое время приступить к укоренению заготовленных черенков винограда.
Зимнее укоренение черенков винограда
В последние годы селекционеры вывели великое множество сортов этой удивительной культуры. Теперь полакомиться в саду свежей ягодкой с виноградной лозы могут не только жители южных регионов. Есть много десертных сортов, которые прекрасно себя чувствуют и в более холодных краях.
Получить плодоносящую лозу для своего удовольствия можно очень просто, ведь виноград легко укореняется. Способов много. Можно укоренять его в разное время года. Но мы поговорим об укоренении черенков (виноградари называют их чубуками), заготовленных с осени, после обрезки лоз перед укрытием на зиму.
Чубуки для зимнего укоренения заготавливают с осени
Заготовка черенков
Срезанные осенью черенки нельзя держать на открытом воздухе дольше суток, особенно в тепле. Они начинают просыпаться и испарять влагу.
Почему лучше заготавливать черенки с осени, а не нарезать из с перезимовавший на улице лозы прямо весной? А все потому, что за зиму побеги сильно усыхают, из них вымораживается влага.
За зиму побеги сильно усыхают
Их тоже можно укоренить, но нужно предварительно вымочить в воде не менее 3 суток, чтобы они смогли восстановить тургор тканей. Вторая причина, почему лучше полагаться на осенние черенки, – это вероятность подмерзания почек зимой.
Если сильные морозы в ваших краях не редкость, лучше сразу выбирайте и сажайте сорта винограда для северных регионов.
Выбрать их вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения крупнейших интернет-магазинов. Посмотреть подборку сортов винограда для средней полосы и северных регионов.
Подготовка черенков к укоренению
Прежде чем поставить виноград на укоренение, чубуки нужно насытить влагой. Для этого, если сверху и снизу черенка до почек есть запас древесины не менее 1,5-2 см, освежают острым секатором срезы и замачивают на пару суток. Делать это можно в ведре, банке, тазике, ванне. Желательно, чтобы черенок был полностью погружен в воду. Лучше, если вода будет колодезная, талая или хотя бы отфильтрованная или отстоянная.
Замачивание черенков
В воду для замачивания неплохо добавить, например, «Гетероауксин» или другие природные стимуляторы типа цветочного меда, сока алоэ или же магазинные препараты «Эпин», «Циркон», «Фумар». Если замачиваем в чистой воде, то ее желательно периодически менять.
Инструменты
Можно замачивать в чистой воде, а лишь потом подержать черенки в «Гетероауксине», «Гумате», «Корневине» или растворе меда. Предварительно подписываю маркером на каждом чубуке сорт винограда.
Я вымачиваю сутки, иногда двое – нужно смотреть на состояние черенков, сколько влаги они потеряли. Это заметно по сморщенности поверхности коры. Больше двух суток держать черенки в воде не рекомендуется – они могут задохнуться.
После вымачивания можно еще раз обновить срезы и сделать продольные надрезы коры снизу черенка. Нижний срез – примерно на расстоянии 1 см от почки вниз.
Срез
Очень часто именно там появляется первый каллюс. Над верхней почкой на расстоянии около 3 см делаю срез. Этот верхний срез иногда рекомендуют парафинировать. Я этого не делаю, но если бы у меня появился какой-нибудь очень ценный сорт, который непременно нужно было бы сберечь, то герметизация верхнего среза скорее всего была бы не лишней. И обязательно нужно закрыть верхний срез, если черенок вам достался с одним глазком.
Укоренение
Первый способ: черенки для укоренения должны быть с двумя или тремя почками. Если почек больше, то лучше разрезать такую лозу на несколько частей – будет больше черенков.
Неплохо поставить емкость с черенками на батарею
Как правило, через пару недель на черенках уже появляются листики, растет зеленый побег. А недели через три-четыре начинают проклевываться корешки.
Через 3 недели
На побеге может появиться цветочная гроздь. Она похожа на малюсенького барашка. Ее нужно обязательно отщипнуть или аккуратно отрезать маникюрными ножницами.
Иногда рекомендуют на дно емкости с водой подкладывать ватку – на случай пересыхания. Я этого не делаю. Мне кажется, что в этой ватке могут запутаться случайно переросшие корешки.
Корни на черенке появляются, как правило, на границе воздуха и воды. Иногда прямо над срезом, иногда – из почки в воде, а иногда и прямо над водой. Излишнее количество воды не позволяет чубуку дышать. Именно поэтому не рекомендуется наливать в емкость слишком много воды.
Второй способ: от процедуры проращивания черенков в воде можно отказаться и садить вымоченные чубуки прямо в рыхлую легкую землю, в отдельные емкости. В этом случае нижний срез лучше делать косым, чтобы легче было втыкать черенок в землю. Тогда нужно очень строго следить за тем, чтобы земля не пересыхала.
Можно укоренять черенки в отдельных емкостях
Но далеко не всегда все черенки укореняются. А ведь под каждый из них уже отведена своя емкость, которая занимает такое дефицитное весной место на подоконнике! А так стоят себе черенки в банке, места лишнего не занимают. Корешки отрасли – высадили в землю, а те, что не проросли – выбросили.
Проращивание в воде добавляет шансов на укоренение тем черенкам, которые уже выбросили зеленые побеги, а корней у них еще нет, нечем питать листочки. А если конец черенка в воде, то до появления питающих корешков их роль выполняет вода.
Третий способ: после замачивания и обрезки черенков их вставляют в набухшие торфяные таблетки, которые заворачивают в пленку или мокрую тряпочку. Затем все черенки вместе с торфотаблетками кладут в полиэтиленовый кулек, который завязывают (для сохранения влажности), кладут на шкаф и забывают там на 3 недели. Верхние срезы черенков при проращивании таким способом нужно парафинить.
Через 3 недели таблетки все еще влажные, и чаще всего сквозь них уже проклевываются корешки.
Черенкование в таблетке
Такие черенки нужно высаживать, разрезав ножничками сеточку на таблетке. Делать это следует осторожно, чтобы не повредить корни.
В этом методе укоренения черенков интересно то, что корни уже появились, а листочков не видно. Это позволяет получить более компактные саженцы, с не переросшей, не вытянувшейся зеленой лозой.
Четвертый способ: им часто пользуются владельцы аквариумов. После вымачивания черенки помещают на пенопластовый мостик таким образом, чтобы под пенопластом на 2-3 см черенка находились в воде. В воде обязательно должен быть аэратор, который нагнетает воздух. Вот так выглядит мостик с чубуками.
Пенопластовый мостик в аквариуме
Аэрация отлично стимулирует прорастание корней (так обрабатывают, например, семена). Кроме того, в аквариуме очень просто устроить подогрев воды градусов до 25, что также будет стимулировать рост корней, в то время как над водой воздух может быть прохладнее, это уравновесит развитие вершков и корешков.
Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы он не опрокинул пенопластовый мостик и не поломал корешки. Можно обойтись и без аквариума, заменив его кастрюлей и разместив в ней фильтр-аэратор. Но аквариум хорош тем, что позволяет следить за тем, что происходит в воде.
Пятый способ: очень старый и успешный молдавский метод. Но для него нужен не черенок, а вся лоза, не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывая пеньковой веревкой, чтобы кольцо не распадалось, и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставались одна-две почки. Поливают. Над выглядывающим из земли концом насыпают небольшой холмик земли, чтобы почки не пересохли.
К осени при такой посадке развивается мощный саженец, который на следующий год может уже показать первые виноградинки. В такой большой лозе очень большой запас питательных веществ, которых хватит на развитие корней независимо от силы роста побега. Корней образуется много, по всей длине этого «черенка», а они в свою очередь обеспечивают верхушечные почки усиленным питанием.
Прямо в грунт без проращивания
Посадка черенка в емкость
Как только корни отрастут на 0,5-2 см, черенок нужно высаживать. Иначе корешки перерастут, спутаются и при посадке непременно будут травмированы.
Посадку я делаю в обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями, наполненные легкой землей. Такие прозрачные емкости позволяют отследить, насколько хорошо наросла корневая система у саженца.
Под корнями черенка оставляю примерно 5-6 см земли. Землю поливаю, ставлю на нее черенок с проросшими корешками и подсыпаю еще земли, поливая, чтобы земля хорошенько облепила корешки. Затем землю уплотняю и подсыпаю так, чтобы черенок чувствовал себя в емкости устойчиво. Глубина посадки примерно 7-10 см. Если расстояние между узлами черенка маленькое, сажать его нужно так, чтобы верхний проросший глазок был над землей. Бывают сорта, как, например, ‘Талисман’, у которых расстояние между глазками очень большое. Тогда черенок заглубляют сантиметров на 10.
Поливать виноградные саженцы нужно очень скупо: примерно раз в неделю, понемногу, около 100 мл воды на черенок. Некоторые рекомендуют поливать, как только слегка «подвиснут ушки», сигнализируя, что им не хватает влаги. Обильный полив возможен только в тех случаях, когда температура грунта не меньше +15°C и он очень воздухопроницаем.
В холодном помещении можно поливать раз в 2, а то и в 3 недели. Можно добавить редкое опрыскивание по листу.
Грунт
Корневая система черенков винограда хорошо развивается только в очень легком, воздухопроницаемом грунте с уровнем кислотности рН 6,5-8. Для посадки не рекомендуется покупной грунт. Заявленная кислотность там не всегда соответствует действительности. Лучше набрать в соседней посадке легкой листовой земли, добавив к ней промытого песка и размоченного кокосового субстрата.
Начало роста
Иногда бывает, что из почки развивается не один, а сразу два или даже три побега. Как быть? Сколько ростков оптимально должно быть на черенке?
Загнивание корней
Нужно также следить за температурой: если саженцам холодно, то влага испаряется меньше и вызывает загнивание. В этом случае лучше поливать их после просыхания грунта. Если же неприятность все же случилась, то нужно выкопать саженец, осмотреть корни, обрезать гнилое до живого. Затем припудрить толченым углем, высадить в новую, не слишком влажную землю и поставить в тепло.
Бывает, что корни сгнивают совсем, а сорт так хотелось вырастить! Что делать? Главное – не терять надежду! Нужно освежить срез до живой ткани и заново поставить на укоренение в воду.
О проблемах с корнями сигнализирует увядание верхушки, иногда подсыхание краев листьев… Это может быть не только загнивание корней, но и слишком плотный грунт или перелив, когда корни задыхаются. Если земля влажная и провести полив с «Корневином» или «Радифармом» не представляется возможным, то можно попытаться помочь растению, опрыскивая его препаратом «Мегафол».