чем обрабатывали дерево в старину чтобы не гнило
Как в старину защищали древесину или лучшие советы из прошлого!
Консерванты лесоматериалов использовались издавна в процессе производства и строительства деревянных домов для обеспечения защиты древесины от биологических вредителей, используемой в строительстве и более долгому сопротивлению древесины биологическим факторам распада.
В старину защищали древесину разными способами. Сначала это было промасливание, например льняным или подсолнечным маслом. Затем запечатывание смолой, покрытие воском. Но все это внешние меры, которые давали не слишком большой эффект. Все это происходило довольно длительное время, до тех пор пока люди не стали применять химические консерванты для защиты древесины своих бревенчатых деревянных домов от биологических вредителей.
Каждый консервант предлагает несколько различных функций, которые придают определенные защитные свойства в зависимости от того, где пиломатериалы будут использованы. Один из старейших химических консервантов – средств защиты древесины это вещество «Креазот».
Креозот, использующийся уже почти 200 лет, является производным от процесса изготовления каменноугольной смолы. Этим консервантом в старину защищали древесину в основном на столбах, морскую древесину, балки и шпалы железнодорожных связей. Креазотом промазывали нижние венцы деревянных бревенчатых деревенских срубов. Им пропитывали бревенчатые столбы, которые часто использовали в качестве фундамента рубленного деревянного дома.
Но, креазот очень вреден! Поэтому применение его в старину было довольно ограниченно.
В старину в целях защиты древесины от биологического разрушения также использовали пентахлорфенол и аммиачный арсенат меди. Оба препарата – средства имели свои плюсы и естественно свои минусы.
Пентахлорфенол — консервант на масляной основе из хлора и фенола, обладает водоотталкивающими свойствами и помогает древесине сопротивляться механическому износу. Использовался чаще всего в столбах, фундаментных сваях и опорных балках.
Аммиачный арсенат меди — на водной основе и состоит из меди и мышьяка с аммиаком. Хроматированный арсенат меди состоит из мышьяка, хрома и меди. Используются в основном в приложениях, где контакт с человеком будет высоким. Водоотталкивающие вещества могут быть добавлены, который замедляет процесс выветривания.
К сожалению, все они в той или иной мере, токсичны и вредны для человеческого здоровья. Поэтому их применение в старину было ограничено и не находило массовых своих стороннников.
Сегодня, наука ушла далеко вперед от старых методов защиты древесины. Произведены и успешно применяются современные экологичные средства защиты древесины от всего обширного спектра биологических вредителей древесины.
Фото: сегодня в целях профилактики при строительстве деревянных домов из бруса, рубленного и оцилиндрованного бревна, мы рекомендуем применять современные высокоэффективные средства защиты древесины, которые с успехом можно использовать для любых деревянных изделий. В список лучших средств защиты древесины от грибов и гниения можно в первую очередь включить отличное сильнодействующее средство Неомид 440 это. Это очень мощный препарат, который в свою очередь отличается экологической чистотой.
Фото: еще одно сильнодействующее средство защиты древесины от разрушающих деревянную поверхность биологических факторов. Это сильнейшая защитная пропитка Неомид 430 эко. Она помогает древесине оказывать сопротивление всем видам дереворазрушающих грибов, гнили и гниения. Она отлично подойдет для комплексной защиты вашего деревянного бревенчатого или брусового дачного дома.
Купить эти современные средства для защиты древесины вашего деревянного дома вы свободно сможете на складе нашей компании расположенном на северо – востоке Москвы. Звоните, уточняйте наличие данных защитных средств на нашем складе.
Узнал, как староверы обрабатывают доски, чтобы они не гнили 50 лет в закладки 13
Кто бы что ни говорил, нет в деревне такого доступа к новым и современным стройматериалам. Ну, может быть, только в тех, которые находятся прямо под боком большого города. Только свистни, и за 10 км привезут и за 15 – не проблема, только чуть побольше за газель отдашь.
А если деревня стоит за 160 км. от города?
Тогда наивный хозяин частного дома внезапно обнаруживает, что единственный строительный материал, который ему доступен, называется:
И это касается всего! Будь то стройматериал или отделка. Да даже простую эмаль, лак и уж тем более новомодные пропитки достать проблема.
Но ведь как-то деревенские обходятся тем, что есть под рукой?
И очень часто эти подручные средства, пусть не такие красивые и разрекламированные, оказываются намного эффективнее того, что продаётся в строительных магазинах.
Делать нечего! Пришлось снимать гнильё, ехать в соседнюю деревню на пилораму, и покупать новую обрезную доску. Цена на которую, кстати, сильно порадовала. Если в городе купить куб обрезной доски за 8500 считается невероятной удачей, а купи-продаи нежно выращивают цену до 9000, то в деревне куб стоит 5000 с доставкой.
У вас, кстати, какие цены на дерево?
Напишите в комментариях, буду признателен!
Гнилушки быстренько собрали, погрузили на прицеп и вывезли на деревенскую свалку. После чего положили лаги, обёрнутые в ленту ПИЛ (чтобы не гнили) и тут до нас дошло, что новая обрезная доска при соприкосновении с землёй за год-два станет такой же трухой.
Но ведь доски, которые были до этого во дворе пролежали почти полвека!
Да, они сгнили в тени, но другие ещё очень даже ничего!
Нужно ехать в город за пропиткой.
А это 160 км в одну сторону…
Как всегда рано утром, сосед-пастух Николай Григорьевич принес нам трёхлитровую банку парного молока. Посмотрел на нашу разруху и говорит:
-Что-то у вас всё встало.
-В город поедем за обработкой.
-Чтобы доски не гнили.
-Нальёшь стакан томатного сока, крепостью градусов так 40, покажу как сделать так, чтобы ничего сразу не гнило.
Я оглянуться не успел, как дядя Коля исчез и уже через минуту тащит паяльную лампу и канистру с какой-то странной жидкостью.
– Смотри, – говорит – как у нас всегда делались дворы. Это же русская деревня, её беглые староверы основали, поэтому никаких новомодных средств и материалов не было и нет. Зачем, когда есть проверенный сотнями лет способ.
Берутся доски и тщательно обжигаются паяльной лампой. Необходимо выдерживать таким образом, чтобы слой сгоревшего дерева был не меньше 3-5 мм. То есть дерево было не просто обугленное, но ещё и потрескалось полосами, как на фото.
Если сделать слой обожжённого дерева толще, то зола начнёт сильно сыпаться, если тоньше, то быстрее начнёт гнить.
После этого доскам нужно дать остыть, чтобы ничего не тлело, и не дай бог не вспыхнуло. Для этого достаточно одного – двух часов. За это время сосед нагрел в тазике неизвестную мне жидкость, которая на поверку оказалась ни чем иным, как льняным маслом.
Когда масло стало кипеть, он взял большую кисть и тщательно, жирно-жирно, с удовольствием промазал доски с двух сторон. Обгоревшая сторона впитывала масло как губка.
Раньше таким образом обрабатывали почти всё дерево от гниения. Это надёжно защищало крестьян от необходимости раз в два-три года менять покрытие во дворах, калитки, ворота.
Ведь не секрет, что любое дерево гниёт. Даже лиственница, про которую сложено так много мифов, без полного погружения в воду гниёт на раз – два.
Таким простым и несложным способом сотни лет назад простые русские люди, убежавшие в уральскую тайгу ради сохранения своих духовных устоев, защищали дома и дворы.
Без посещения Леруа-Мерленов, Касторам и Добростроев, без вызова на дом газелей с новомодными стройматериалами.
На фото выше вы видите фотографию обожжённых и промазанных горячим маслом досок, которые простояли у соседа более века. Его дом срублен в 1904 году и всё стоит на месте, хоть и потеряло первоначальный вид.
А вы знали о таком способе обработки?
sasha60.60, и паяльную лампу тоже))) Я уж не говорю о стоимости льняного масла, ну чтобы ” взял большую кисть и тщательно, жирно-жирно, с удовольствием промазал доски с двух сторон”)))
vizard16, раньше и было только льняное..подсолнечное появилось сравнительно недавно..а пояльную лампу изобрели в 1881 году…
В город ездили в Магните покупали.
получается, и бревна на срубах домов так же обрабатывали?!
а паяльная лампа и лен в каждом доме век два назад водились
Елена, так бедалаги и жили в обугленных домах.
А обработка растительным маслом – практически тоже самое что и проолифить олифой (на натуральной основе – растительном масле).
в старину доски нормальные были – лес пилили зимой. А сейчас живицу выпустят, в дереве ничего не остаётся – вот и гниёт быстро. Когда у нас старые дома ломали – ободрали доски,а под ними брёвна будто вчера спилены! От времени дерево будто мумифицировалось в собственной смоле – никакие пропитки не нужны!
Наиль, что верно то верно, лес заготавливали в нужное время.
“Гнилушки быстренько собрали, погрузили на прицеп и вывезли на деревенскую свалку” – а просто сжечь не судьба была? Чего выкидывать – подсушил и в печку, а золу на огород.
Интересный парень советы дает… Значит,поехать в ближайший строительный магазин за пропиткой – накладно, а вот достать 30-50 литров льняного масла – раз плюнуть,наклонись да возьми. Откуда такие проворные советчики берутся?
Владимир, зачем-же использовать дорогостоящее льняное масло,если есть прекрасный ему заменитель-натуральная олифа). Натуральную олифу в древности называли – «вареное масло». Небольшое дополнение: и сейчас олифа натуральная льняная практически полностью состоит из натурального льняного масла, изготавливается путем его термической обработки.
Масляные олифы используются для приготовления красок, шпатлёвок и др. Один из видов использования олифы — покрытие деревянных поверхностей для защиты от влаги и насекомых.
Олифа натуральная льняная имеет густую непрозрачную консистенцию, напоминающую масло. Масляные олифы содержат сиккатив — вещество, которое ускоряет высыхание олифы.
Пленка натуральной олифы отличается прочностью и устойчивостью к неблагоприятным атмосферным воздействиям (в отличие от нефтеполимерной олифы). Это является одним из основных преимуществ перед олифой, получаемой искусственным путем. Известно, что декоративные росписи храмов и церквей, сделанные более ста лет назад, сохранились по сей день, несмотря на переменчивую российскую погоду.
Натуральная или масляная олифа относится к наиболее экологически чистым олифам, поэтому великолепно подходит для внутренних работ. Другие виды олифы могут выделять токсины как в период высыхания, так и впоследствии.
Расход на однослойное покрытие 150-200 г/м2
Время высыхания:не более 24 часов при температуре 20 градусов С.
При понижении температуры время высыхания увеличивается.
То, что олифа-это прекрасная пропитка, убедились на собственном опыте.Пропитали ею доски на крыльце,правда без обжига паяльной лампой(тогда про это не знали)- стоят уже порядка 20 лет и хоть бы что!Вид отличный, почти как новые)Жаль, фото не загрузить(
Древесный деготь, соль в известь и даже мука: рассказываю как с их помощью защищали доски от гниения в старину
До строительства дачи и бани я не задумывался об экологичных способах защиты древесины. Вопрос встал остро, когда начались ливни.
Я стал изучать всевозможные методы и узнал, что при возведении деревянных домов люди издавна придумывали способы защиты древесины от влаги и процессов гниения.
В ход шли все подручные средства, например, за основу брали подсолнечное масло и делали эмульсию.
Я понимал, что современные дома можно обрабатывать новыми сильными защитными средствами, но многие строители советуют вспомнить опыт предков и использовать давно забытые экологичные методы защиты досок и бревен.
Историей поделился мой подписчик Сергей.
Древесный деготь
В старину для защиты древесины от гниения и насекомых активно использовали древесный деготь. Чаще применяли березовый, реже сосновый. Деготь делали на основе сока деревьев, получался состав с сильным запахом.
Густая и липкая консистенция позволяла средству прочно держаться на поверхности после нанесения. Я решил попробовать обработать смесью кусочек древесины.
Работать с дегтем было достаточно сложно, смесь практически не отмывалась от древесины и оставляла липкие следы.
Людям, выбирающим деготь, нужно помнить, что обработанную древесную поверхность нельзя будет в дальнейшем покрасить или отшлифовать. Мне способ не подошел.
Основная опасность древесного дегтя заключается в том, что состав легко воспламеняется. Обработанный материал хорошо использовать в подземных конструкциях при возведении зданий.
Известь с солью
До изобретения современных пропиток для дерева строители активно использовали известь с солью. Экологичный метод защищал древесину без вреда для здоровья.
Известь не воспламеняется, что позволяло избежать возгораний. Метод мне понравился, и я решил попробовать воплотить совет в жизнь.
В современном строительстве этот метод используют для скрытых деревянных конструкций в доме: известью покрывают балки перекрытий, лаги, стропила. Приверженцы этого способа отмечают, что обработанные элементы даже через десять лет выглядят как новые.
Я решил сделать раствор своими руками.
При самостоятельном изготовлении состава важно гасить известь в специальной емкости. Лучше взять металлическое ведро, которое выдержит высокие температуры.
Необходимо плотно закрыть емкость крышкой, через которую будет выходить пар. Нужно помнить, что объем смеси при гашении извести значительно увеличится (в 2-3 раза). Важно соблюдать пропорции: воды потребуется в 4 раза больше, чем извести.
Покрытие не будет оставлять разводов и следов. Способ хороший, но на все древесные элементы у меня не хватило извести. В запасе лежал медный купорос, поэтому решил поэкспериментировать с ним.
Медный купорос
Обработка деревянных стен медным купоросом – это еще один старинный метод, используемый в современном строительстве. Дачники советуют использовать купорос для обработки балок перекрытия и мауэрлата при возведении дачи или бани.
Я приготовил состав следующим образом:
Древесину обрабатывают тонким слоем средства. Можно сделать несколько слоев, важно дождаться полного высыхания каждого слоя.
Дачники отмечают, что после обработки поверхности не страшны даже проливные дожди. Проверю и напишу о результатах через несколько месяцев.
Финская смесь (мука, соль, купорос, краситель и вода)
Этот способ использовал еще мой сосед, поэтому я решил поделиться с вами советом опытного дачника. Хотя для себя я однозначно выбрал обработку медным купоросом.
Чтобы защитить доски финским методом, необходимо подготовить ингредиенты раствора:
Все компоненты следует хорошо перемешать, чтобы получилась однородная густая смесь. Преобладающими компонентами должны быть мука и вода.
Следует аккуратно подогревать смесь на медленном огне, и без промедления наносить на поверхность деревянной стены. Это покрытие не получится смыть водой, и оно может держаться на древесине не один год.
Метод привлекает строителей, так как он абсолютно безопасен и подходит для ограждений и обработки кровли. Нанесение второго слоя допустимо только после полного высыхания первого. Нельзя наносить остывший состав, смесь нужно постоянно подогревать.
А какими способами вы защищали свои строения? Пишите ваши истории о защите древесины от влаги и насекомых.
Почему у древних зодчих не гнили cрубы: секрет, которому тысяча лет
На чтение: 3 минуты Нет времени?
Сруб на Руси – это был не просто дом, это был член семьи, сокровище, которое бережно хранили и передавали по наследству. К его строительству подходили с должным почтением и особенными приёмами, которые помогали сохранить древесину не просто на десятилетия, а на столетия. По сей день археологи находят остатки поселений, в которых остались деревянные строения возрастом больше 1000 лет. В чем секрет такой долговечности? Почему сейчас и настил-то деревянный сгнивает за пару-тройку лет? Есть ли смысл использовать старые технологии? И как можно их модифицировать под современные материалы и инструменты?
Очищение огнём – как в старину снимали родовое проклятие
С тех пор как человек укротил огонь, тот стал его верным помощником и защитником. И это касается не только приготовления пищи и борьбы с холодами. Вот вам такой пример: если в одной семье начинались смерти одного члена за другим, для спасения родового проклятия на помощь приходила вся деревня. Сруб разбирали по бревну, каждое бревно проносили сквозь костер и снова собирали дом, но уже на другом месте.
Как сохранить древесину способом обжига
Первое правило, которое знает каждый мастер – дерево перед любыми работами нужно тщательно просушить. Понятно, что не у всех есть такая возможность ‒ организовать сушку на своём участке. В этом случае стоит просто с особенным пристрастием подойти к вопросу покупки материала.
Многие недобросовестные торговцы в желании быстрее сбыть свой товар будут убеждать вас в его качестве, но проверить всё очень просто.
Есть несколько способов, но самый примитивный – использование обычного аптечного йода. Если нанести йод на торцевую часть сырой доски, он останется жёлтым, а при контакте с сухой доской – станет фиолетовым. Ещё можно постучать по материалам деревянной палкой. Сухой пиломатериал будет издавать звонкий звук, сырой – глухой.
Для сохранения дерево нужно обжечь. Причём не просто поверхностно, а тщательно, до лёгкого обугливания поверхности.
ФОТО: fb.ru В старину это делали на костре. Сейчас всё намного проще: используйте паяльную лампу или газовую горелку
Обжиг не только удаляет с поверхности материала всю влагу, но и уничтожает споры грибков и бактерий, которые могут потом приступить к разрушению вашего строения.
И заключительный этап обработки – покрытие обожжённой древесины слоем прогретого масла. В старину использовали льняное. Сейчас этот способ можно назвать роскошью – льняное масло стоит недёшево, техническое ‒ около 6 000 руб. за 50 л. Заменить его можно отработкой или олифой. Масло придаёт древесине водоотталкивающие свойства.
ФОТО: postroeczka.ru Обработанная таким способом доска будет служить если не вечно, то точно втрое дольше обычной
Почему старые технологии имеют право на жизнь
Сразу в ответ скептикам, которые начнут критиковать методику как устаревшую. Да, сейчас есть невероятный ассортимент современных средств для защиты дерева. Но скажите, хоть одно из них было проверено хотя бы полстолетием практики? Хотите проверить его на своих потомках? А есть уверенность в том, что все эти химические составы, испаряясь в воздух в вашем доме, не сделают ваших детей и внуков инвалидами?
ФОТО: dreamsphoto.ru И сейчас, именно в 21 веке, снова всё чаще идет речь об экологии и сохранении здоровья человека через технологии, использующие натуральные материалы
И стоят теперь эти «устаревшие технологии» дороже современных. К примеру, заказать обработку деревянной конструкции площадью 100 м 2 методом обжига в Петербурге обойдётся вам минимум в полмиллиона. И такие фирмы, несмотря на простоту технологии, процветают, потому что заказчиков ‒ более чем достаточно.
ФОТО: i.ytimg.com Так что у тех, у кого руки растут из нужного места, есть реальная возможность сделать это всё самостоятельно
Где ещё может пригодиться эта технология
Срубы ставят, конечно, не все, но дерево мы используем почти повсеместно. Обработка обжигом сделает настил на вашей террасе, короба для высоких грядок или садовые дорожки из спилов долговечными. Именно в таких местах, где дерево контактирует с грунтом и водой, оно разрушается быстрее всего.
ФОТО: parnikrb.ru Если вы ещё и под настил или дорожки постелете слой гравия, чтобы влага не стояла, а уходила, сноса им буквально не будет
Ремарка: ещё один способ к сведению
Справедливости ради, раз уж зашла речь о старинных технологиях, нужно упомянуть ещё одну, не так распространённую, но тоже очень действенную. Для сохранности нижних венцов срубов в старину использовали метод прогрева без доступа воздуха. Для этого брёвна закапывали в песок, а сверху разводили огонь. При отсутствии кислорода и высокой температуре поверхность дерева полимеризовалась.
ФОТО: 4.bp.blogspot.com Такие венцы возрастом от 600 лет вы можете увидеть на раскопках Древнего Новгорода
А ещё особенно ценилось морёное дерево. Крестьяне даже оброк платили этим материалом:
Дерево и старинные рецепты обработки его поверхностей
Давайте рассмотрим некоторые варианты обработки древесины натуральными веществами., что может очень пригодится, в отсутствии спец. средств :
* ЛЬНЯНОЕ МАСЛО ( очень хорошо для дерева )
1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.
пример применения : Рукоятку ножа ( или иное изделие)
нужно на несколько дней поместить в льняное масло.
Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.
2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла настоящего природного терпентина ( не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.
При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.
Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.
3. Льняное масло с дёгтем.
Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)
Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.
! ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, что-бы не привести к возгоранию!
* ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:
Рубленый сруб не нуждается в обработке. Оцилиндрованное бревно обрабатывается для предотвращения растрескивания, гниения и потемнения.
* НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость.
Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.
К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.
Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.
Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.
Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану.
Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.
Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную.
Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.
Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.
Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.
Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.
* ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ (и т.п.) ИЗДЕЛИЙ: