чем обмотать трубки кондиционера на авто
Нужно ли изолировать трубки кондиционера в автомобиле? Подробно + видео
После моей статьи, как улучшить работу кондиционера (ее можете почитать здесь). Многие в комментариях под видео начали писать — что нельзя изолировать (утеплять) трубки кондиционера. Что якобы случится страшное — они сгниют, будет гидроудар компрессора (с какого-то перепуга) и так далее. Сегодня я хочу вам развернуто объяснить, нужно ли это делать или нет. И что ничего страшного не случится …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Вообще в самом начале, я хочу, чтобы вы посмотрели мой эксперимент с изолированием трубок кондиционера, видео версия
Видео популярное, но нашлось куча типа «умных людей» (вообще им с дивана виднее), которые начали писать всякую дичь. Теперь я буду последовательно разбирать, каждый миф и давать опровержение.
Производители так никогда не делают
Первое что мне начали писать – что производители автомобилей так не делают! То есть они никогда не изолируют трубки кондиционера. А ты типа самый умный
НО это крайне не верно. Именно на автомобилях, которые экспортируются в другие страны (зачастую это южные государства, типа — Катара, ОАЭ, Турции и т.д.)
Трубки кондиционера изолируются, причем сразу обе и холодная, и горячая. Материалы для изоляции там более качественные, которые идут с завода
Все это делается только потому, что в +35, эффективность системы охлаждения падает, то есть климатическая система в такую жару уже не так эффективно охлаждает салон автомобиля. И чтобы вернуть часть КПД, изолируют — «подачу» и «обратку».
Трубка низкого давления (холодная магистраль) — будет отдавать больше холода в салон.
Высокого давления (горячая магистраль) – будет не так сильно нагреваться от подкапотного пространства. Да она сама горячая, газ в ней примерно + 65 градусов, но в подкапотном пространстве в жарких странах может быть все + 80, + 100, то есть она сильнее будет нагреваться, что потом отрицательно сказывается на конденсации фреона.
Поэтому и холодную, и горячую магистраль очень часто изолируют. Лично я это подсмотрел на экспортном Лексусе (который продается не в России). Также без особого труда можно найти, изолированные варианты на ТОЙОТУ, НИССАН, МИЦУБИШИ, ШЕВРОЛЕ, ОПЕЛЬ и т.д.
Холодную магистраль утеплять бессмысленно
Второй самый популярный комментарий – зачем утеплять именно холодную часть, которая уже вышла с испарителя? Какой в этом смысл
Смотрите, холодный фреон заходит в испаритель, по сути это своеобразный радиатор в котором куча мелких трубок. Внизу у него есть выход, там прикрепляется либо трубка, либо шланг. Далее уже в подкапотном пространстве, идет трубка рядом с мотором (зачастую она большая), он ее как раз и нагревает
Я смотрел через тепловизор, разогрев примерно до + 40, + 50 градусов.
Соответственно фреон в этом участке ОЧЕНЬ сильно разогрет (причем его много), он быстро встречается с холодным газом, забирая часть холода, эффективность падает. Если сказать это простыми словами, это тоже самое, если бы вы горелкой, грели нижний край испарителя.
Когда мы изолируем трубку кондиционера, отсекается этот «большой» разогрев от мотора, в итоге температура газа в испарителе уменьшается, что улучшает охлаждение салона
Гидроудар компрессора
Тут как называется — слышали звон, а где он никто не знает. Начали писать что будет гидроудар компрессора из-за того что ФРЕОН из испарителя станет жидким, дойдет до компрессора поршень встретится с этой жидкой фазой и все — прощай!
Такого бреда еще нужно поискать. У меня всего 4 вопроса к таким «типа экспертам»:
Вообще гидроудар свойственен, для больших промышленных систем кондиционирования, например на заводах. Где внутрь могут быть закачены несколько литров газа, и может быть несколько испарителей
Сгниет трубка под утеплителем
Лично мне кажется это также из области мифов. Магистрали (что холодная, что горячая), делаются из коррозионно-устойчивого алюминия. Даже если под изоляцией будет собираться влага, ей нужно много времени чтобы разрушить поверхность.
Единственный момент — под нее может набиваться соль и всякие реагенты, которые сыплют на дороги зимой, а это уже хуже. Так что можно в зимний период этот утеплитель снимать. А летом повторно одевать.
Сейчас видео версия, в ней более развернуто
Так что изолируйте трубки кондиционера летом, это только прибавит ему КПД, особенно в крайне высокие летние температуры. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(5 голосов, средний: 5,00 из 5)
Похожие новости
Кондиционер дует теплым воздухом в машине: основные причины
День жестянщика. Что это означает, фото и видео примеров
Термоизоляция трубок кондиционера… Нужно ли?
Частенько на глаза попадали записи об термоизоляции трубопроводов кондиционера. Писали что компрессору будет лучше работать и в салоне «холод придет» быстрее. У нас наступила нежданная жара и перед длинной поездкой я прикупил изоляцию для труб и укутал патрубки своего кондея.
Дальше была поездка при +36 за бортом по Литве, Польше, Беларуси. Кондиционер справлялся со своей работой отлично. Но мой пытливый ум всю дорогу не покидала мысль — зачем я это сделал и какой эффект это дало. Мозг как бы всю дорогу напоминал — ты же в университете в меня закладывал основы теплохладотехники и принципы работы холодильных агрегатов. По приезду домой решено было всколыхнуть память и разобраться в этой ситуации.
Почитав информацию и освежив память я пришел к интересному выводу… Но о нем в конце тоннеля )))
Для начала разберем принцип работы кондиционера
Автомобильный кондиционер работает по принципу, что и обычный холодильник, хотя устроен немного по-другому. Он представляет герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур.
При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсатор, в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсаторе сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается. В этом ему помогает вентилятор, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсатор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.
Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер, то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.
Как-бы разобрались ). Народ упорно изолирует толстые трубки (что и я сделал). Почему? Вероятно потому что они холодные и умельцы думают, что это вход в испаритель. Вот здесь и подвох. Толстые трубки это выход из испарителя и холодные они лишь потому что кипящий фреон в испарителе не успевает полностью отдать «холод». Изоляция этих трубок никакого эффекта на работу системы не дает! Даже наоборот, может усугубить ситуацию, когда фреон в испарителе не полностью испарится и из-за изоляции не успеет докипеть в магистрали низкого давления. Итог- гидроудар в компрессоре. Ну, это в теории, а на практике наверное уже есть защита от такой ситуации. Единственная польза от теплоизоляции это отсутствие конденсата на трубке. Но его там образуется немного и от тепла двигателя испаряется.
Тонкие трубки изолировать так же не желательно. Ведь фреон после сжатия в компрессоре сильно нагревается и его охлаждают в конденсаторе (радиаторе). Чем менее теплая тонкая трубка тем лучше, а значит эффективнее работает система.
Изолировать нужно лишь ту часть партрубка который находится между ТРВ и испарителем, но она обычно находиться уже в салоне.
Из всего можно сделать вывод, что изоляция трубок никакого эффекта не дает. А для повышения эффективности системы нужно чистить конденсатор! Чем он лучше охлаждает сжатый фреон тем эффективнее работает система!
Доработка кондиционера автомобиля своими руками: теплоизоляция трубок
Как доработать
На трубки, идущие от компрессора к испарителю кондиционера, предлагается надеть теплоизоляцию, например, К-FLEX (предварительно разрезав ее вдоль). В результате увеличить производительность кондиционера удается за счёт сокращения потерь холода. После доработки из воздуховодов должен пойти не просто холодный, а ледяной воздух.
Справка: К-FLEX используется в холодильной технике, системах кондиционирования и вентиляции, энергетике. Это универсальная теплоизоляция предназначена для защиты от тепловых потерь промышленных трубопроводов, систем отопления, нефтехимических объектов, холодильных установок.
За доработку
Сторонники этой идеи пишут:
Против доработки
Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!
Также есть мнение, что под теплоизоляцией трубка будет постоянно мокрая, что негативно скажется на ее сроке службы.
Вывод
Эта одна из спорных доработок автомобиля, у который есть большое количество не только сторонников, но и противников. Однозначного ответа нет. Стоит ли делать теплоизоляцию трубок кондиционера решайте сами. Если кондиционер не справляется со своими обязанностями, мы рекомендуем в первую очередь проверить его исправность и эффективность работы при помощи термометра. Чтобы подобных проблем не возникало вновь, регулярно обслуживайте автокондиционер.
А вы готовы таким образом доработать кондиционер на своем автомобиле? Участвуйте в опросе, оставляйте свои комментарии!
Дополнительная изоляция трубок кондиционера
Если посмотреть на схему кондиционера, то видно, что существует 2 магистрали, по которым гуляет газ фреон.
По одной трубке фреон движется от салона к переднему бамперу, для охлаждения самого себя, по другой обратно в салон, для охлаждения салона.
Делаю для себя вывод:
— от радиатора в салон фреон должен придти максимально холодным
— от салона к радиатору фреон должен придти по возможности холодным
— т.к. источник тепла под капотом это двигатель, то надо постараться от него изолироваться.
Надо? пробуем!
Снимаем воздушный фильтр
Вторая трубка чуть больше, используем вот такую изоляцию
После установки фильтра от красоты осталась только маленькая часть
Итоги:
— большого прихода холода не ожидаю, но уверен толк будет
— увеличил защищенность этих трубок
Chevrolet Lacetti 5D 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 27
Для данной компановки теплоизоляция трубок безсмысленна.
1.
Теплоизолировать нужно только одну трубку на участке между испарителем(радиатором салона) и тем что здесь называется редуктором. То устройство, после которого начинается процесс испарения жидкого фреона.
Теплоизоляция этого участка позволяет избежать «потерь холода» в подкапотном пространстве, а а перенести это в испаритель.
2.
При данной компановке, редуктор находится рядом с испарителем и потери минимальны. Кроме того туда и не подлезешь.
Но есть масса автомобилей где ТРВ или расширительная трубка
( это то, как правильно называются эти устройства, а не дроссель. Их два типа)
расположены далеко от испарителя(радиатора салона), тогда имеются все основания теплоизолировать этот участок. Что собственно и делают некоторые производители автомобилей ещё на заводе.
Но многие этого не делают.
Понравилось чьё-то сравнение с шумоизоляцией — точно такая-же картина.
Вроде банально — но не заморачиваются.
Выводы немножко не правильные=)
Хладагент начинает свой путь из компрессора, он выходит газообразным и очень горячим(нагревается при сжатии в компрессора) и идет в конденсатор (радиатор кондиционера), там он охлаждается, но все равно остается горячим, и начинает конденсироваться (становиться жидким) в идеале он должен выйти из конденсатора 100% жидким, но это в идеале…
Дальше он жидкий и горячий идет по трубкам в испаритель, там на входе стоит терморегулирующий вентиль, происходит процесс дросселирования — резкого понижения давления, в результате этого он начинает кипеть в испарителе (хладагент имеет отрицательную температуру кипения), в результате этого охлаждается испаритель, хладагент выходит газообразным(в идеале) и холодным, с низким давлением.
Так вот, это я к тому что входит он горячий, выходит холодный.
Про теплоизоляцию трубок сказать трудно, нужно делать расчеты теплопроводностей и прочего, но имхо — лишнее, работа ради работы=)
Т.к. при входе в испаритель, понижается давление, хладагент начинает кипеть, становиться парообразным и холодным, но такое бывает, что при определенных температурах, хладагент не успевает прокипеть в испарителе и выходит из него частично жидким.
Вход жидкости в компрессор недопустима, т.к. жидкости несжимаема, и приведет к выходу компрессора из строя.
Мойка радиатора и теплоизоляция трубок кондиционера
Помыл сегодня между радиаторами Кондёра и Охлаждения двигателя.
Смотреть здесь
www.drive2.ru/cars/ford/f…4062246863888575466/#post
Метки: аксессуары
Комментарии 8
теплоизолировать трубки бесполезно, если не вредно.
Подтверждение моих слов: www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
Делаем вывод: не нужно термоизолировать трубки обратной линии, так как это может привести к разрушению компрессора.»
«Очень важным агрегатом климатической установки является конденсатор. От его работы зависит хладопроизводительность климатической системы. Обеспечение хорошего обдува набегающим потоком воздуха – важнейшее условие нормальной работы кондиционера. Для обеспечения охлаждения конденсатора при недостаточном обдуве, служат один или даже два дополнительных вентилятора.
Поэтому, делаем вывод: нельзя термоизолировать трубки прямой линии нагнетания хладагента, так как это приведет к потере производительности кондиционера. К таким же последствиям приводит и загрязнение конденсатора. Необходимо периодически продувать его сжатым воздухом, и желательно, в направлении противоположном набегающему потоку воздуха.»
Окей, давайте разбираться по поводу тепла и холода- в частности, трубок. Процесс испарения начинается с распыления фреона через калиброванное отверстие непосредственно в испарителе (в блоке отопителя). К нему идет горячая трубка высокого давления. Она горячая, само собой. Вопрос: если ее не теплоизолировать- температура ее по пути от компрессора через конденсор и ресивер-осушитель до испарителя как будет меняться? Вариантов ответа насколько- остынет; нагреется; не знаю; не изменится. Рассмотрим первый вариант: температура в подкапотном пространстве ниже, чем у трубки. Что нам с этого? А то, что испаряясь в определенных количествах, хладагент меняет свою температуру на определенное число градусов- не больше и не меньше. По сути, испарение определенного объема отнимает определенное количество джоулей. Простите, физику в разделе термодинамики глубже рассматривать не буду- мне не принципиально доказывать. Итого: если мы не дали трубке немного остыть в моторном отсеке, то мы недополучим те же градусы на испарителе. Я догадываюсь, что следующий ответ будет :»В подкапотном пространстве жара и адъ!»- это чушь. Чтобы это доказать, достаточно потрогать пальцем трубку кондея, а затем тот же палец опустить в бачок омывателя- разницу, думаю, ощутите.
Почему на некоторых машинах изолируют, а на некоторых- нет, и надо-ли колхозить? Мой ответ, опять же- нет. Вы абсолютно уверены в том, что автомобильные кондеи тех же Мазд шесть в разных комплектациях идентичны во всем, вплоть до заправочного объема?
Если пойти дальше и попробовать, например, принудительно охлаждать трубку высокого давления, налепив на нее ребра, увеличив площадь теплообмена, то толку также не будет- систему кондиционирования рассчитывали не от балды, излишне низкая температура испарителя- вред, на испарителе даже термодатчик отдельный стоит, не допускающий охлаждения ниже +5, кажется- образование инея там ни к чему.
Что до теплоизоляции трубок домашнего кондея- ну, странно даже, что Вы не догадались- если бы по стене шла неизолированная трубка низкого давления, то под ней были бы потеки конденсата по обоям- Капитан Очевидность яростно чешется.