чем обмотать проводку под капотом
Изоляция проводки в подкапотке
Несколько лет назад наткнулся на авторынке на автомобильную гофру. Раньше видел гофру только цельную, а эту нигде не мог найти. Купил разных диаметров и как у меня это бывает отложил её до лучших времен. И вот с пару недель назад такие времена наступили. Выдалась свободная от работы неделька в доме за городом. В то утро поднялся очень рано, что-то не спалось. Вышел на улицу и начал заниматься мелочами, то одним, то другим. Хотел починить ПТФ, подключить их по уму, а потом обнаружил, что у меня нет паяльника и необходимых мне проводов. Скинул БРП, поковырялся в гео проводах, и, как сказал, за неимением проводов и паяльника бросил это дело, но попутно обнаружил, что я вырвал провод из контроллера ДХО. Благо провод отвечал за сигнал от ручника. Пришлось заниматься чем-то другим. А именно, достал из багажника моток проводов и змейки приготовленных для прокладки под акустические провода. Утянул всё в змею, проложил. Также проложил третью линейку от гу до багажника, ту, которую я спаял сам (будем попробовать звук). Вроде бы всё, что мог сделал, а времени еще уйма. Что бы еще поделать что не требует каких-либо отсутствующих у меня инструментов? И тут я вспомнил про проводку под капотом и кучу гофры, лежащей в моём и без того не бездонном багажнике немало времени.
Залез в подкапотку, отключил все датчики и распустил всю старую изоляцию, которая местами уже осыпалась, а местами была перемотана синей изолентой. Всё это смотрелось не так, как бы мне этого хотелось.
Вот в таком, на мой взгляд хорошем состоянии мне предстала проводка после ее обнажения 🙂
В общем, после снятия старой изоленты я принялся перематывать провода х/б изолентой (тряпочной), а после начал укладывать всё в гофру. Собственно вот так и вот столько у меня было гофры:
Мелкого мусора было много, поэтому я сразу в начале работ взял ведро и кидал всю гадость в ведро, дабы не засорять двор. Далее процесс выглядел следующим образом:
Ну, и законченный вариант:
Ну, вот, кажется счастью нет предела. Сейчас подкапотка начала походить на машины более младших годов. Ранее у меня был всего один маленький кусочек гофры в районе бачка с жидкостью ГУР. Не знаю, это уже самоделки немецкие были или с завода проводка в том месте была защищена этим огрызком. Осталось помыть подкапотку и будет вообще супер. Короче, закрыл я капот и пошел домой. Завтра, наверное, поедем в путь-домой.
Потом проверил искру после трамблера — тоже есть. Значит дело не в этом. Думал думал. Пошёл как обычно пожрал и вернулся с новыми силами. Раз не заводится, значит нет топлива, как вариант. Ну, уровень был больше половины. Включил зажигание, слышу, что насос работает. Значит не в бензонасосе дело. Пошел к монотронику и будто бы чувствуя скидываю фишку с форсунки (4 контактная, смотрит прямо на вас). Оголяю ее и вижу следующее:
В общем, горе от ума. Перемудрил с укладкой проводов. Приткнул провод к контакту, зафиксировал. Завожу — дыр-дыр-бррррррр… Ура ****! Вот жеж я дурак 🙂 На ровном месте за день до отъезда создал себе проблемы. Короче. Теперь проблема ясна. Пытался вытащить клемму из колодки, но тщетно. Психанув, расплавил паяльником (к тому времени я его уже взял) фишку прям на месте этого контакта и припаялся с использованием донорского проводка, т.к. тот оказался уже сильно коротковатым. Проверил, всё работает. Проблема решена. Но появилась новая — замена испорченной фишки. Фишку уже купил за 500 тенге, теперь жду случая, чтобы ее впаять.
Вот такие вот дела, друзья. Вот такие у нас бывают выходные 🙂
P.S. Совет на будущее: не занимайтесь одновременно двумя делами не закончив при этом одно из них. Если бы я не лазил в БРП, то на него бы никогда не подумал. А так у меня оно немало времени отняло. Все болтающиеся в БРП провода пришлось проверять по схеме, не вылетели ли они откуда-нибудь. Но, зато я почистил наждачкой все контакты массы, где только мог под капотом 🙂
Ах, да. Теперь еще надо будет закатать в гофру проводку, идущую к фарам и поворотникам с птф. Но там уже палехчи будет 🙂
Всем спасибо за внимание. Ровных дорог и долгой жизни вашим стальным коням 😉 Пластмассовым тоже не болеть )))
Перемотка изоляции проводки подкапотного пространства. Или. Чудно, что вовремя решил это сделать.
Данную процедуру планировал сделать раньше, VAG N10592002 — Изолента тканевая термостойкая маслостойкая (моторный отсек) куплена давно
Настал и этот день)))
Из практики сервиса, в котором обслуживаю автомобиль, стандартных болезненных мест два.
Под АКБ
И в районе правого патрубка наддува.
Фото в гофре. Гофра под кронштейном
Переобмотку начали с района патрубка наддува.
Вовремя 👏 У двух витых пар отсутствует изоляция. Хорошо, что нет окислений.
Одна витая пара отвечает за полный привод, если правильно понял. Вторая, если понял правильно понял, вроде как за ручник.
Одни из витых пар точно идёт на модули DEM BCM PBM. Это запомнил)))
Фото не очень
Под АКБ замечаний по проводке нет несмотря на наличие потёртости.
Запчасти
Volvo XC70 2015, двигатель дизельный 2.4 л., 215 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 29
Сколько изоленты ушло?
Примерно 1/2 рулона
А не дешевле купить tesa без фольксвагеновой упаковки?
Дешевле, но в конкретном случае стоимость была не дороже.
Не говоря и про то, что в Польше хоть и есть контрафакт, но у нас его больше.
Не встречал контрафакт здесь. Да и условий к этому нет. Целесообразность производить продукцию под чужим именем не оправдана.
Обычно в России всё, что из Китая, но приличного качества, зачем-то называют польским. Я здесь уже искал по просьбам и заводы стекол фар, и оптики и каких-то еще запчастей.
Тут имеет место быть иная природа появления некоторых запчастей. К примеру в городе, где живу аж целых три завода фольксваген
Так это здорово, что не встречали контрафакт.
«…Обычно в России всё, что из Китая, но приличного качества, зачем-то называют польским…»
Отчасти это идёт из-за опыта моего поколения, но перефразированного, отчасти из-за юридических адресов компаний/адресов, отчасти из-за безграмотности, отчасти и из-за слухов
Но дело даже не в Польше
Брал в Москве в Norauto салонную изоляцию, была дешевле вдвое, чем оригинал ваг.
Но это было какое-то время назад.
Сейчас все наперекосяк с ценами. Так что не угадаешь, что окажется дешевле.
К примеру на бмв некоторые оригинал запчасти дешевле вдвое в Москве, чем где-либо здесь. Уже некоторые элементы подвески по просьбе друга совершили путешествие по средством Почты России и уже установились на автомобиль))
Да, сейчас неразбериха с ценами.
Возвращаясь же к разговору про «польское ли» или «китайское ли», даже тут дают неправильную информацию, люди читают, и ВЕРЯТ. Про производителей, про каких то переупаковщиков деталей этих производителей, и так далее, и тому подобное. Потом как ком снега и так убедительно)))
Методы шумоизоляции салонной проводки
Добрый день, коллеги!
Салон даже самого простого по комплектации автомобиля, без преувеличения, напичкан проводкой. Приборы, органы управления, электронные блоки и другие потребители электричества — все они, за редким исключением, соединены в единую систему при помощи проводов.
При прокладке проводки по салону автомобиля, провода касаются друг друга, а также деталей кузова, панелей обшивки, металлического каркаса приборной панели и других элементов конструкции. На ходу все это кабельное хозяйство неизбежно будет вибрировать и порождать множество шумов — стуки, скрипы и т.д.
Поэтому, при проектировании автомобиля, производитель предпринимает меры по шумоизоляции проводки. Как правило, штатная проводка редко издает посторонние звуки. Однако, при различных доработках, в штатную проводку вносятся изменения, прокладываются дополнительные жгуты, которые могут нарушить заводскую тишину. Особенно это проявляется при отрицательных температурах, когда материалы дубеют и при их соприкосновении появляется стук.
В данной записи рассмотрим основные методы, используемые для снижения шумов, издаваемых проводкой автомобиля. Укрупненно, их можно поделить на пять основных групп:
Метод 1. Закрепление жгутов проводки к элементам конструкции автомобиля (кузов, панели, каркасы). Как правило, так закреплена штатная заводская проводка. Для крепления обычно используются пластиковые хомуты-стяжки с клипсами, а также различные удерживающие скобки и кронштейны.
Метод 2. Соединение жгутов проводки между собой. Это позволяет повысить общую жесткость сборки жгутов, тем самым снизив амплитуду колебаний проводки от вибраций. Этот метод часто применяется для закрепления дополнительной проводки, когда новые жгуты прикрепляются к штатным жгутам с помощью пластиковых хомутов-стяжек или изоленты.
Методы 1 и 2 проиллюстрированы на фото 1, 2:
Метод 3. Оклейка проводки шумоизолирующими материалами. Этот метод применяется автопроизводителями для жгутов проводки, которые по тем или иным причинам не могут быть жестко закреплены по всей длине. Например, для жгутов, подключенных к съемным деталям — щитку приборов, клавишам, аудиосистеме и т.д. Эти детали при демонтаже должны позволять определенную свободу перемещения, поэтому подходящие к ним провода обычно не закрепляются.
Для оклейки жгутов применяются, как правило, тонкие листовые шумоизоляционные материалы с клеевым слоем с одной стороны. Жгут оклеивается либо по спирали, как изолентой (фото 3), либо обертывается однократно, по всей длине (фото 4). Обычно в качестве такой шумоизоляции используется текстильный материал на тканой или нетканой основе. Для лучшей шумоизоляции, текстильный слой может быть дополнен тонкой поролоновой подложкой (фото 5):
При различных доработках автомобиля, дополнительную проводку можно оклеить практически аналогично заводской. Для этих целей прекрасно подходит текстильный листовой шумоизоляционный материал маделин. Он тонкий (
2 мм), прекрасно режется ножницами на полоски, имеет с одной стороны прочный клеевой слой (фото 6). Можно оклеивать жгут полностью, либо с определенным шагом, что позволяет экономить материал (фото 7):
Метод 4. Амортизация колебаний жгутов проводки с помощью демпфирующих материалов. Например, дополнительная проводка обертывается листовым поролоном, либо поролоном прокладываются трассы прохождения жгутов. Лично я такой метод не очень приветствую, для меня он выглядит не слишком элегантным. Тем не менее, этот метод работает, и я встречал такую шумоизоляцию в практике других автоэлектриков (фото 8, 9):
Метод 5. Оклейка элементов конструкции шумоизолирующими материалами. Если вблизи какого-либо элемента конструкции проходят жгуты проводки, иногда целесообразно не оклеивать сами жгуты, а оклеить элемент конструкции в месте возможного контакта с проводкой. Кроме того, помимо шумоизоляции, такой метод защищает проводку от протирания при контакте с острыми кромками элементов конструкции. Например, на фото 9 выше, распорная металлическая планка имеет острые загнутые кромки, которые могут повредить проводку. На фото 10 эта же планка оклеена маделином:
На фото 11 и 12 оклеена маделином кромка площадки для отдыха левой ноги водителя, рядом с которой проходит большое количество жгутов проводки:
Возможно, я перечислил не все известные методы. Пишите в комментариях, интересные дополнения я добавлю в текст.
Изолента VAG ее виды, отличия, предназначения и аналоги
Всем привет!
Продолжая у себя в блоге цикл хороших и полезных статей, сегодня расскажу об изоленте, ее видах и предназначениях.
Многие знают про существование оригинальной VAG изоленты для жгутов проводки автомобиля, но не все знаю каких видов она бывает.
Области применения:
Салон автомобиля: Защита от помех и условий окружающей среды
Моторный отсек: Защита от абразивного износа, а также экстремальных температур и рабочих условий.
VAG использует изоленту производства Coroplast.
На рынок запасных частей Coroplast для VAGа создал несколько вариантов изолент, которые имеют следующие артикулы :
VAG 000979950 — Изолента тканевая салонная шириной 18мм, длиной 10м (легко воспламеняется), используется для жгутов проводов салона автомобиля.
VAG D373125A2 — Изолента велюровая салонная (применяется в салоне для шумоизоляции и антискрипа. похожа на — 000979950, но она на более плотной основе. ширина 24 мм, длиной 10м.
VAG D422S25A2 — Изолента велюровая салонная ширина 19мм, длиной 10м, применяется в салоне для шумоизоляции и антискрипа, это тоже самое что и — D373125A2, только чуть уже.
VAG N10592002 — Изолента тканевая термостойкая маслостойкая (моторный отсек) — выдерживает огонь несколько секунд (затем всё равно загорается). Используется под капотом, ширина18мм. длиной 10м.
VAG N10311304 — Изолента из ПВХ, тонкая, очень качественная. ширина 18мм. длиной 10м
Перемотка подкапотной эл.проводки. + 6 дополнительных реле.
Уже давно подписан на канал автоэлектрика Ивана Сайченко. Как посмотришь его видео, так сразу появляется вдохновение позаниматься с проводкой. Очень рекомендую посматривать его канал для прокачки скилла в области автоэлектрики.)
Перво-наперво надо было как-то организовать размещение 6 дополнительных реле, которые находились в разных местах, а именно:
1. Реле включения форсунки (переключение с ГБО на бензин).
2. Разгрузочное реле втягивающего реле стартера.
3. 2 реле на ближний свет фар.
4. 2 реле на дальний свет.
В салоне под торпедой это все дело размещать и тянуть туда кипу проводов с подкапотки — ну не целесообразно как по мне… Та и места мало внутрях.) В итоге решил собрать все релюхи в одном блоке и разместить между бачком омывайки и АКБ. Место тут неплохое, ну и длина проводов будет минимальна.
Реле держатся между 2-х пластин, обжатых винтами… В данный блок реле приходит один провод «массы», как и один провод «+». Все сделано с минимумом проводов. Цепь реле фар содержит один предохранитель на 15 А.
Провода на правую фару идут в косе над радиатором.
Собственно, на фото прекрасно видно зачем необходимо делать разгрузочные реле на фары. Правая фара подключена через реле, левая на штатной проводке… На фары теперь приходит больше 13,5 В. При штатном подключении было около 11 В.
Свет фар стал просто супер!
Провод втягивающего реле стартера можно всегда легко вернуть как было раньше по штатному подключению минуя разгрузочное реле, т.к. подключено через съемный разъем.
Пока подключил разные реле какие были в загашнике. Хотелось бы, чтобы все были 53-е… только где ж их столько взять.
Далее решил перемотать косы эл. проводки в новую изоленту. Старая — уже просто труха…
Прикупил 2 мотка лавсановой изоленты по 150 руб. И погнал срезать старую изоленту и мотать новую.
Косы прикручиваются к моторному щиту одноразовыми заводскими стяжками. Откусив ненужные куски старой стяжки, а потом просверлив или пропаяв паяльником в ней отверстие, можно продеть новую стяжку и прикрутить назад… Крепление становится многоразовым.
Все косы стягивал стяжками, чтобы было плотно.
Часть проводки пущена в гофрах. Все штекера обкрутил изолентой, чтобы провода не перетёрлись об гофру.
Провод от генератора на АКБ пустил поверху радиатора. Провод снабдил новыми кольцевыми контактами, хорошенько их пропаял и обжал. Соединяется генератор с АКБ напрямую, минуя штатное соединение на стартере. Так же от корпуса генератора пустил дополнительный провод «массы». Напряжение зарядки возросло на 0,2 В и составляет 14,5 В. При включенном ближнем свете фар — 14,3 В.
На АКБ сделал из пластика накладки на клеммы. Пока только загрунтовал их, покрашу попозже.
Спасибо за внимание! Удачи на дорогах и самоизоляции!
Volkswagen Passat 1992, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 26
Ничёси😮 такая разница у ближнего света?! Просад конкретный. Под капотом ляпота👍🔥!
Все отлично. Провод бы от генератора пустить по другому. Он сейчас в самом горячем месте. Трескаться изоляция будет.
Самое горячее место у моторного щита …
о, змеи активно размножаются)))
Надо начать с того, что на заведенном двигателе напряжение на клеммах АКБ в среднем 14 — 14,5 В. Следовательно на всё электрооборудование приходит именно это напряжение и оно рассчитано на такое напряжение и даже большее. Советую замерить напряжение на лампах задних габаритов там тоже будет около 14 В или чуть меньше из-за падения напряжения на окисленных контактах. Вопрос: что сзади лампочки часто перегорают?
13 В для фар — это как раз таки нужное и правильное напряжение и светят они более-менее в полный накал. Поэтому да, полностью считаю, что разгрузочные реле — это правильное решение, чем «в конструкторском бюро VW». И всем советую ставить разгрузочные реле! Видимо тогда в 80-хх гг. этого света хватало, но сейчас на родном свете ехать в темное время суток — это просто жесть, потому что на современных авто свет фар знааааачительно лучше.
Предохранитель у меня на 15 А, две фары мощностью 65 Вт потребляют около 10 А. Не понял замечания на счет предохранителя…
Вот какие-то странные стереотипы, что мол если реле под капотом, то всё — капец. Как-будто реле плавают в воде постоянно что ли? Или контакты будут окисляться за несколько дней? Где здравая логика, Уважаемый?! К сожалению, частенько бывает наоборот, что как раз именно в салоне создаются более благоприятные условия для окисления контактов особенно в зимнее время… это тепло, большая влажность и недостаточное проветривание.
Не малая проделана работа. Отличный результат.