чем обклеить подкрылки для шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляция подкрылков (локеров).

Шумоизоляция прошла в 3 этапа.

Сначала я проклеил с отцом за полтора часа передний правый подкрылок.
Прокатились… Эффекта как бы и нет. … Но вроде и правое переднее колесо не так слышно.

Дабы полностью удостовериться в пользе или вреде данной затеи решил проклеить правый задний локер, т.е. по правому борту с шумкой. С левой — нет.
Проколесив по дорогам с разным покрытием немало км. Понял что вроде бы с права действительно меньше шума. При движении зигзагом на пустой дороге! при повороте направо, когда нагружались левые колеса шума было несколько больше, чем при обратном маневре. Честно говоря и не понял это шумка так повлияла или эффект плацебо )

Но вот я решил вызвать дождь… ну то есть помыл машину) И на радость мне он пошел)
И вот на лужах стало отчетливо слышно что правые колеса в лужах действительно менее шумные. Эх, видимо я от этого действа ожидал чего то большего чем получил. Ну да ладно. Работает ведь.

А в цонце концов я загнал машину в гараж. Снял последние 2 локера. Помыл, обезжирил и понес домой. После того как вибропласт прогрелся и локер тоже. Начал клеить. На 2 локера протратил меньше 2-х часов. Уже опыт ))

Поставил на машину, выехал из гаража… Ребята были правы, первые метры было ощущение что уши заложило. Мелкие камушки не так трещат под колесами. А потом уже как то привык и такое ощущение что ничего не изменилось. )) Эх, к хорошему быстро привыкаешь.

Шум от колес заводских (AMTEL 2P) на асфальте при движении по трассе снизился совсем на чуть чуть. Ну или просто я уже успел привыкнуть пока доехал до трассы из города.

При прикручивании возникла проблема с задним локером одним. ОТказывался вставать на место. ТОгда я взял гвоздь. Продел его в отверстие в локере. Далее вставил в отверстие в кузове и так совместил два отверстия. и вкрутил винт крепивший локер. Вроде все неплохо получилось.

Использовал Вибропласт М2 — 5 листов*308 рублей. (на задний локер 1 лист. На передний. примерно 1,3 листов)
Остался небольшой кусок примерно 30 на 30 см.

Надеюсь что они приглушат шум шипов на асфальте )))

Источник

Шумоизоляция: подкрылки

Долго я никак не мог все это добро выложить. Появилось время и желание, так что с меня описание проделанного.

Что было приготовлено:
— 2 листа Вибропласта Gold (0,53х0,75м, толщина листа 2,3 мм.).
— Лист Изолонтейпа 3004 (размер где-то 1,0х1,5м, толщина листа 4,0 мм.).
— 10 пиистонов крепления подкрылок.
— Баночка Body 930.
— Балон РАСТ СТОП для скрытых полостей.
— Спирт.
— Кисть.
— Перчатки.
— Разглаживалка для вибропласта. У меня это была самодельная планочка из куска дерева.
— Инструменты.

Все делал на даче, а следовательно во времени и пространстве ограничен не был, поэтому все делал не спеша и аккуратно.

После снятия колеса самым наверное сложным является процедура выкручивания пистонов (настоятельно рекомендую, после поднятия машины штатным домкратом, что-нибудь подложить под порог, подстраховать домкрат, я клал снятое колесо). Так как ни все пистоны поддаются легкому извлечению, часть из них пришла в негодность. Брызговики откручиваются очень легко и не требуют особых навыков.

Далее аккуратно, чтобы не поцарапать крыло, извлекаем подкрылок из арки. Подкрылок на мойку. Но прежде я вымыл арку колеса. Пока арка сохла, приступил к подготовке подкрылка. Тщательно вымыл и обезжирил внешнюю поверхность. Ну а дальше творческая часть. Вырезаем куски вибропласта и наклеиваем их на обезжиренный подкрылок. Желательно покрыть не менее 70% площади подкрылка и соответственно уделять особое внимание местам на которые летит больше всего песка и камней. Тщательно разглаживаем вибропласт, выгоняя из под него воздух. Поверх наклеенного вибропласта я клеил изолонтейп, такими же кусками. Изолонтейп клеится отлично. Подкрылок заметно потяжелел. Края изолонтейпа промазал Body 930.

Обращаю внимание, на то что нет смысла зверствовать с расходом материалов. Клеить в два слоя нет необходимости, так как основная задача шумоизоляции подкрылков не зашумить намертво, пытаясь огородить себя от шума в салоне, а погасить стуки и шумы от камней, песка и воды. Я не клеил шумку на места соприкосновения подкрылка с кузовом, так как при сборке могут возникнуть серьезные проблемы, драть крылья пытаясь впихнуть подкрылок в арку, это жестоко по отношению к машине.

По окончании работ по оклеиванию подкрылков, я приступил к аркам. После полного высыхания я наносил Body 930 на все незащищенные места под подкрылком. Это дополнительная антикоррозийная защита и кстати чуть чуть вибропоглащения. Далее скрытые полости и стыки пролил РАСТ СТОПОМ.

Источник

Шумоизоляция локеров и антикор арок (8/9/20)

Привет всем кто заглянул. Отпуск был поистине плодотворным по рукоприкладству к машине. Закончил тему про арки, на этот раз с шумоизоляцией и с новыми подкрылками.
Подкрылки брал производства Петропласт. Кто-то подсказал на Д2, так бы и не знал. Подкрылки уникальны тем, что в отличии от оригинальных, закрывают арку по максимуму. Зная артикулы, их можно свободно заказать в любом крупном интернет-магазине запчастей типа Автодок, Эмекс, Юлсан, Экзист и т.п.
Передние подкрылки: PPL 30732115
Задние подкрылки: PPL 30732114
Заранее извиняюсь за качество некоторых фото, один раз забыл фотик, фоткал на бревно.

Первым делом закончил шумоизоляцию задних подкрылков начатую в прошлый раз.
Обратите внимание: я делаю ВНЕШНЮЮ шумоизоляцию подкрылков. Для тех кто считает дичью клеить шумку на пластик, почитайте официальную статью от производителя STP: Внешняя обработка арок. Конечно, можно сослаться на то, что производителю выгодно писать такие статьи, что их шумку нужно запихивать во всевозможные места вашей машины, что бы побольше продать и т.п., НО я сам ощутил, что шума от колёс стало значительно меньше.

На сайте STP есть сервис подсчета материалов для шумоизоляции. Выбираешь модель авто и степень шумоизоляции. Как видно из скрина «на максималках» используется мастика NoiseLIQUIDator и шумка Aero — не очень экономичный вариант конечно, но я не фанат автозвука, и никогда таким не заморачивался, поэтому решил, что для начла мне хватит минимальной обработки. «На минималках» используется только вибра GB-2 без мастики, но я не удержался, и заказал еще и мастику из максимального набора.

Как видно из расчета — расход на 1 подкрылок — 1 лист, но Петропластовские подкрылки изначально по площади больше, поэтому на 2 подкрылка у меня ушло 3 листа GB-2, с передними та же история. Т.е на все арки ушло 6 листов GB-2.

Мастикой пользоваться достаточно просто: размешал А-компонент в большой банке, добавил Б-компонет, размешал, готово. Живучесть смеси около 40 минут если не ошибаюсь. Намазал обе арки поверх антикора, который делал в прошлом году, который начал уже слезать потихоньку. Да, прав был AntonDi. Ну ничего, думаю мастика спасёт положение, т.к. она еще и с антикоррозийными свойствами, да и к тому же я добавил в раствор Раст Стопа. Так сказать: на свой страх и риск изменил фирменный состав мастики. Мастикой мазать было одно удовольствие: наносится легко, не сильно маркая, больше жирная, но это скорее уже из-за Раст-Стопа. Эти 2 баночки (комплект) вроде как рассчитан на 1 арку, но этой смеси мне хватило за глаза. Намазывал 2мя слоями на обе передние арки, уже не знал куда её намазать. Может конечно надо было больше ждать что бы высох 1-й слой, но у меня не было такой роскоши как «время» (смешно самому — не было времени в отпуске), поэтому сушил экспресс-методом, с помощью строительного фена проветривал теплым воздухом. Пока мастика сохла, укатывал роликом вибру на локерах.

На следующем фото видно, что задний подкрылок уже немного потерт. Конкретно мои задние подкрылки старого выпуска, в новых этот участок вокруг стакана отсутствует, видимо по причине жалоб его доработали, но а я пользуюсь тем что есть.

Из-за частых вопросов в личку по поводу крепления подкрылков, немного пришлось «допилить» запись:

Крепление переднего подкрылка

Встаёт вполне хорошо, с использованием штатных отверстий и клипс. Знал, что некоторые клипсы не выдержат демонтажа, заказал немного по этим кодам, но в основном пригодились только клипсы
MR288150 (взял аналог Autokrep AK1114673) и
MU488006 (взял аналог SkyParts KJ709SKY)

Крепление заднего подкрылка

Задний встаёт тоже нормально, креплений практически нет, только за брызговик. Желательно сначала прикрутить к брызговики, придется немного полежать на спине, потому что так удобнее совмещать отвестия бампера, малого подкрылка и нового подкрылка, только так можно прикрутить. После этого подкрылок нужно будет заправить за крыло, за трубочки. Подкрылок сделан грамотно, с прорезями в тех местах где надо, для удобного крепления, догадаться что для чего не сложно. Я делал первый раз, всё интуитивно понял.
Болты все остались целы, разве что пригодились те же клипсы MR288150 (см выше) и вот такие штуки, к которым прикручиваются саморезы и скрепляют жестко подкрылок с бампером
MB481588 (взял аналог AVERS MB481588AV)

И еще, если такой формат про клипсы заходит и востребован, то сделаю отдельный пост, с фотками и кодами, всё как все любят, пишите в комментариях если что.

РЕЗУЛЬТАТ:
Результатом удивлен и доволен, не ожидал что так сильно повлияет на шумоизоляцию. Что же буде когда до пола и багажника доберусь? К стати, следующим этапом будет багажник (колесная ниша и 5я дверь).

ОФФТОП
Ну и кратко о простой победе над казавшейся крупной проблемой: Попутно обслужил суппорты. Брякало спереди на мелких кочках, пипец бесило. Думал опять направляющие, резинки менять, смазывать. Покачал рукой суппорт — всё тихо. Снимаю суппорт а колодка просто выпадает на землю. Не понял, че это она не держится вообще? В общем почистил все пружинки, немного их подогнул, что бы колодка не болталась, попутно проверил направляющие — там всё идеально, даже не фоткал (в начале лета обслуживал). Заменил нижние пыльки, поизносились уже, для этого брал ремк-т Autofren D4908. Добротные у них пыльники однако. Экспериментально обмазюкал весь пыльник смазкой (Febi — большой тюбик, вроде как универсальная для суппортов, но направляющие ей не мажу). Смоется — хрен с ней, обрастет пылью — тоже хрен с ней, под ней целые пыльники останутся — с такими соображениями в общем. Колодки намазал в местах трения суппорта MC-1600. В общем колодки болтались в скобе, пружинки стоят NK, не должны были так износиться, возможно надо заменить, оригинал помнится дольше ходили. Посмотрим пока, на долго ли хватит.

Сейчас всё тихо + шумка локеров = сказка, машину не узнать, кайфую, даже стал поувереннее себя чувствовать за рулем, а то прям стыдно было наезжать на мелкие ямки, казалось что вся улица оглядывается и ржет, что я суппорта перебрать не могу по нормальному ))). Вот мой наборчик смазок для обслуживания тормозов. Если нужны артикулы, пишите, а так у меня весь БЖ в этих артикулах смазок и направляющих суппортов, устал писать их в каждом посте ))).

P.S.: Не могу не отметить, что для работы с шумкой пользовался перчатками с обливом Ravenol (арт. 462709709345) — очень удобные, не развалились, не порвались, теперь все ремонты в машине делаю только в них, и никаких больше капроновых за 15р не надо даже даром!

Подкрылки передние [PPL30732115] = 738р
Подкрылки задние [PPL30732114] (брал давно, сейчас цена около 750р)
Виброизоляция STP GB-2 [005201100] 3 листа (докупал до 6 шт) = 621р
Мастика StP NoiseLIQUIDator [000370100] = 825р
Ремкомплект суппорта перед AUTOFREN [D4908] = 316р.
Перчатки RAVENOL [462709709345] = 51р
Еще брал всякие клипсы, но сил не хватило разобрать все артикулы и фотки, да и тема немного не та. Может позже сделаю отдельный пост про клипсы подкрылков.

Источник

Шумка передних подкрылков. Часть 1.

Ну вот и первая запись о шумоизоляции хомяка)
Обычно у большинства драйвичан бортовики о шумо-вибро изоляции (далее ШВИ) начинаются с дверей, потом багажника и т.д. А я вот решила начать запись с шумоизоляции передних подкрылков, так как салон еще в стадии обклейки, а писать о работе сделанной на половину мне не хочется.
Хоть темой о ШВИ уже ни кого не удивишь, встречается она у большинства автолюбителей во всех ракурсах, но я тоже решила внести свою лепту и рассказать о том, как это происходило у нас)) поэтому прошу понимать, что все делалось не профессиональными рабочими в автоателье, а мной и мужем в гараже!хотя большем мужем)))))

Некоторые задаются вопросом для чего нужна шумоизоляция авто, что она дает и нужна ли она вообще. Думаю многим будет интересно это знать, ШВИ авто (инфа взята с интернета):
— Значительно снижается уровень шума в салоне;
— Снижается общая усталость от движения, длительные поездки становятся комфортней;
— В летнее время климат в салоне становится комфортней со снижением нагрузки на кондиционер. Жарким летом в салоне будет прохладно, зимой — тепло;
— Салон автомобиля быстрее прогревается и дольше остывает, экономя топливо и Ваше время;
— Заметно повышается качество звучания штатных аудио систем во всем диапазоне частот, существенно уменьшаются искажения;
— Повышается антикоррозийная стойкость кузова со стороны салона;
— Увеличивается жесткость кузова, а так же плавность хода;
— На высокой скорости можно с удовольствием негромко слушать музыку или общаться с попутчиками не повышая голос;
— Улучшается общий физический и эмоциональный фон;
— Даже недолгая поездка превращается в сплошное удовольствие.

Это конечно же все ОГРОМНЫЙ ПЛЮС для меломанов и любителей комфортной езды, но встречаются и те, кто сторонится всего этого, ссылаясь на то, что ШВИ придает авто значительный вес. И действительно шумоизоляция авто может придать дополнительный вес от 50 кг и выше (в зависимости от размера авто). Скажу сразу — я отношусь к первым)) даже если хомяк и прибавит в весе, но при этом станет комфортнее в салоне-я ни сколько не расстроюсь))

Перед тем, как начать ШВИ авто, мы обговорили с мужем все нюансы, и я сказала, что хочу полную шумо-вибро-тепло изоляцию хомяка! Так как очень люблю музыку))) В итоге салон уже практически весь проклеен виброизоляцией (об этом позже), но даже этого, как сказал муж, будет недостаточно для более комфортной езды. Большинство внешнего шума при движении исходит с колесных арок. При движении по асфальту еще нормально, но двигаясь по песку, гравию и т.п. шум очень хорошо слышится даже в проклееном салоне. Поэтому задние арки и передние подкрылки так же решено было «зашумить».
Для начала были заказаны новые передние подкрылки на хомяка в автотрейде, так как старые уже изрядно были покалечены временем и дорогой))))Благодаря другу семьи который помогал нам в покраске хомяка, подкрылки мы получили уже на второй день после заказа:

Источник

Своими руками #1: Советы по шумоизоляции колесных арок от Авто-Локер

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.

Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.

Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

I. Начнем с подготовки к работе.
1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.

6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.

7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

В качестве заключения…

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.

Источник