чем обклеить обшивку двери на авто изнутри

Шумовиброизоляция обшивок дверей материалами StP

После перетяжки дверных карт была отличная возможность сразу же сделать их шумовиброизоляцию, чем я и воспользовался.

Предыстория
Забегая вперед скажу, что самая действенная часть шумовиброизоляции — это именно шумовиброизоляция дверей. При чём как обшивок, так и металла с внутренними полостями. Я начал с дверных обшивок.

Подготовка
О том, как снять дверные обшивки (карты), я уже писал ранее, поэтому повторяться не буду. Вся штатная войлочная шумоизоляция была успешна снята и ликвидирована сложена в укромном уголке «на всякий случай», Плюшкин внутри лично контролировал процесс. =)
Материалы были использованы те же, что и для шумовиброизоляции обшивки пятой двери.

Все материалы фирмы Standartplast (StP):
— виброизоляция — вибропласт StP Aero+ (

4 листа);
— теплоизоляция — Сплэн 3004 (

3 листа);
— шумоизоляция — Битопласт А 10К (

Набор инструментов тот же — прикаточный валик, канцелярские и маникюрные ножницы.

Шумовиброизоляция обшивок дверей
Пенопластовый демпфер (или усилитель жесткости) с карт передних дверей я срезал, т.к. после шумовиброизоляции жесткость обшивки и так станет существенно больше. После того, как ничего больше нам не мешает, всю поверхность можно хорошенько обезжирить.

Далее, используя лекала, все крупные открытые плоскости были вырезаны в двух вариантом — исходном и отражённом, чтобы сразу же потом их клеить на противоположную обшивку, так процесс ускоряется в два раза.

После это, тщательно и неспешно я прикатал вибропласт по всей поверхности дверной карты.

В меня могут полететь «помидоры», мол пустой расход материала, но я отвечу так — это имеет эффект. Проверил лично, простучав всю обшивку до прокатки вибропластом и после, — звук стал глухим.
Далее теплоизоляция сплэном. Скажу честно, сплэн — самый гадкий материал из мной использованных. Работать со сплэном неприятно, он плотный и неэластичный. Форму повторяет крайне неохотно, то и дело норовит отклеиться или расслоиться. Но самый главный его минус — он практически несжимаем, т.е. при нажатии на него он очень мало меняет свою толщину.

По-хорошему, теплоизоляцию нужно клеить одним сплошным листом, ну или хотя бы несколькими крупными, чтобы минимизировать количество «линий холода» — мест, через которые холод может проходить из-за стыка теплоизоляционного материала или непроклеенных ребер. Мне пришлось нарезать сплэн кусками, т.к. при наклеивании его сплошным листом при установке обшивки места для шумоизоляции уже не остается, да и форму обшивки со всеми её изгибам и ребрами сплэн повторяет очень плохо.
Поверх теплоизоляции можно клеить шумоизоляцию, для этого отлично подходит битопласт.

В отличии от сплэна с битопластом работать одно удовольствие — он липкий, тянущийся и отлично сжимается. Повторить сложную форму для него не проблема. Покрывать им лучше всю поверхность целиком.
После финального слоя можно устанавливать обшивки на место и радоваться реальному эффекту.

Итоги
Эффект от шумоизоляции дверных карт однозначно есть, улица слышится уже не так отчетливо, но появляется другая напасть — становятся явственнее слышны все внутренние шумы машины, будь то скрипы обшивок, звук работающего двигателя или звук от колес.
Кроме того, такой трехслойный «бутерброд» уже с трудом удерживается штатными пистонами, которые то и дело норовят выскочить из зацепления. Особенно явно это происходит по низу обшивки в области дверного кармана из-за выделяющейся части под бутылку. Решение, как притянуть обшивки плотнее, есть — пистоны обивки двери с ВАЗ 2108. Заказать их можно по артикулу 2108-6102053 (LADA).

Эти пистоны-ёлочки отлично вгрызаются в отверстия двери и держат намертво, но крайне не любят повторную установку. После снятия часть зубчиков облетает, и пистон уже не в состоянии крепко прижимать обшивку. Проще говоря, снял обшивку — замени пистоны на новые. Ну а в остальном — это отличное решение.

Спасибо за внимание! Успехов в доработках!

Источник

Шумоизоляция дверей своими руками.

32% автовладельцев начинают делать шумоизоляцию в своем автомобиле с дверей, поэтому рассмотрим этот процесс подробнее.
Шумоизоляция дверей делается, чтобы избавиться от внешнего шума и для улучшения звучания музыки в авто. И все, кто уже сделал шумоизоляцию дверей, на своем опыте могут сказать, что даже простая «шумка» двери творит чудеса, и музыка после нее начинает играть лучше.

Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу Шум[OFF] М2, L2 или Practik 2.1. Клеить его нужно на внутреннюю часть двери. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше.

При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если сильно утяжелить дверь, то со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то понадобится комплексный подход и шумоизоляция в 3-4 слоя.

Первый слой — шумоизоляция наклеивается внутри двери. В качестве материала используется Шум[OFF] М2 или Practik 2.1. Для большего эффекта можно использовать Шум[OFF] M3 в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляционного материала укладывается звукотеплоизоляция Шум[OFF] П4В (4 мм.) или Шум[OFF] П8В (8 мм.)

Дальше производится шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после данной операции повыситься жесткость двери, что положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем виброизоляцией Шум[OFF] М2, L2 или Practik 2.1.

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт — делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный материал Specific. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью того же антискрипного материала Specific. Также дверную карту с внутренней стороны необходимо обклеить небольшим количеством виброизоляции Шум[OFF] М2, L2 или Practik 2.1, чтобы она стала «глухой» и не издавала лишних звуков. Последним слоем на дверную карту клеится звукопоглощающий материал Герметон 7 или Герметон А15.

Приобрести материалы марки Шум[OFF] и Practik можно по адресам:
— ул. Каменская, 30 (офис 16)
— ул. Рябова, 1 (Vianor, 2 этаж)
тел. 89527408097 (+WhatsApp)
Наша группа ВК: vk.com/shumka_kamensk

Наиболее часто применяемые комплекты для самостоятельной шумоизоляции 4х дверей:
🔥 1590 руб. — виброизоляция Practik 2.1 + антискрип.
🔥 2270 руб. — виброизоляция Practik 2.1 + звукотеплоизоляция Шум[OFF] П4В + антискрип.
🔥 2230 руб. — виброизоляция Шум[OFF] М2 + антискрип.
🔥 2910 руб. — виброизоляция Шум[OFF] М2 + звукотеплоизоляция Шум[OFF] П4В + антискрип.

Звоните и мы поможем вам подобрать оптимальный комплект материалов под ваш бюджет и поставленные задачи. А также выполним работы по шумоизоляции вашего автомобиля.

#Шумофф #Practik #шумоизоляция #каменскуральский #шумоизоляцияоптом #шумка #проклейка #шумоизоляцияавтомобиля #шви #шумоизоляцияавто #авто #shumoff #шумoff #антискрип #specific #маделин #вибра #сплен #звукоизоляция #теплоизоляция

Источник

Отчёт по Вибро-Шумоизоляции Дверей

Всем доброго времени суток, наберитесь терпения сегодня я расскажу о такой полезной доработки как Шумо, Вибро и Теплоизоляции (далее ШВИ) салона автомобиля.
Обладатели KIA Spectra знают что шумоизоляция в их автомобиле почти никакая, а в дверях её вовсе нет, поэтому после установки нормальной музыки непременно надо было делать ШВИ. Может у кого то возникнет вопрос: «А зачем она нужна, вроде и так не плохо» На что я вам теперь могу ответить:
Если Вы не притязательный водитель (например ВАЗа) и у вас в салоне установлена кассетная магнитола и две штатные колонки и Вас нисколько не напрягает проникающий в салон шум, то Вам ШВИ совсем не нужна и Вы смело можете пролистать данный пост в своей ленте.

Ну а если Вы, как и я, любите хорошую музыку, комфорт и тишину в салоне, то я Вам рекомендую набраться терпения и дочитать пост до конца. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
— двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
— улучшается качество звучания аудио системы
— улучшается теплоизоляция, а значит зимой салон автомобиля будет дольше остывать и быстрее прогреваться
Минус же один:
— увеличение массы и провисание двери со временем. (Хотя это происходит, в исключительный случаях, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.)

Материала примерно на 4 двери вышло:
4 листа — Битопласт 5 или 10 (300р. лист)
2 листа — Сплена 4 (260р.лист)
5 листов — Бимаст М1 (Silver) или М2 (Golt) 255р. и 450р. соответственно

Весь процесс заключается в послойном приклеивании вибро и шумо изоляционного материала, но для начала необходимо разобрать дверь и снять всю обшивку и колонки.

Первый слой – Виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные звуки металла, поэтому на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендую нанести Вибропласт Silver или Gold, с поверхностью оклейки, близкой к 60-75%… !Будьте внимательны! – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия …

Для начала обязательно обезжириваем все оклеиваемые поверхности и в дальнейшем в процессе работы не забываем повторять эту процедуру.

Источник

Обшивка карт дверей экокожей (фото отчет) прокачайте свой салон

Привет всем кто уже подписался или еще не успел или просто любит почитать )))

Думаю все вы видели конечный результат оклейки мной дверных карт, если нет, то вот он www.drive2.ru/cars/mitsub…x/rfs071/journal/2332055/

Сегодня я расскажу вам, как правильно переклеить экокожей карты дверей, которые на данной модели обшиты с завода не очень износостойким материалом.

Необходимые инструменты и материалы:

— крестовая и шлиц отвертки для снятия самих карт дверей

— тонна аккуратности, терпения и внимания (если что-то из этих качеств вам не присуще, то лучше не беритесь даже за эту работу)

Начнем с передней правой двери (лично я почему-то клеил её первой, в итоге оказалось, что передние двери клеить все таки легче)

Процесс снятия карт дверей я кратко, но ясно описал в другой теме:
www.drive2.ru/cars/mitsub…ix/rfs071/journal/2345818

1. Снимаем пластиковую ручку закрытия дверей и пластик возле блока управления электростеклоподъемниками. У нас должна остаться карта без всяких дополнительных элементов.
2. Отрываем старую изношенную обшивку карты двери. Начинаем отрывать с середины, где была ручка. Тянем уверенно, но аккуратно, чтобы не порвать материал, потому что нам еще придется делать с него лекало. Материал достаточно хорошо отклеивается, но в местах острых углов он приклеен другим клеем на заводе, так что придется приложить усилий побольше.
3. Теперь нам необходимо очистить от выступов старого клея нашу поверхность, делаем это при помощи нождачки нулёвки. Особо не мучаемся, потому что материал достаточно толстый и купленный нами клей достаточно густой.
4. Приступаем к обезжириванию только что зачищенной нами поверхности. Делаем это при помощи технического спирта (я делал им, вы как хотите).

Клеить лучше дома в тепле, т.к. клей лучше и быстрее высохнет и вам долго придется «развлекаться», так что выбирайте сами…

Для качественного «подтыкания» кожи в специальные канавки нужно около 5мм для того, чтобы кожа плотно загнулась, но не торчала из канавок своими белыми нитками. В верхней части можно затолкать хоть 1 см немного отогнув отдельную пластиковую часть карты, хуже от большей длины точно не станет сверху.

Перед тем как спешить приклеивать экокожу тщательно примерьте места её посадки со всех сторон (особенно края, где сгибы и выступы, чтобы потом было что подтыкать).

Начинать клеить необходимо со сгиба в середине по всей его длине кроме 3 см с краёв.

В процессе обращения с клеем указанным выше был выявлен идеальный момент схватывания при отсутствии клея проникающего через поры кожи. Выдавливаем клей на поверхность не более 5 квадратных см небольшими каплями и сразу же хватаемся за кисточку и начинаем быстро распределять его кисточкой до тех пор пока он не станет тянуться белыми волокнами, это тот самый нужный нам момент приклеивания, так что бросаем кисть и ровно приглаживаем. Клей сохнет в течение 1 минуты почти полностью.

Процесс оклейки карты экокожей передних дверей:

1. Как написано выше сначала проклеиваем средний сгиб карты по всей длине не доклеивая до краев около 3 см. Даём подсохнуть 2-3 минуты, чтобы можно было тянуть за кожу и она не отклеилась.
2. Теперь клеим верхнюю часть двери начиная с переднего края по направлению движения, но опять же отступая от края те же 3 см. Доклеиваем верхнюю часть почти до конца оставив опять те же самые 3 см до края не приклеенными. Верхнюю приклеенную часть заправляем в канавки круглыми углами пластиковой карты.
3. А вот теперь начинается жара. Снова возвращаемся к передней части панели, но теперь к нижнему участку…Теперь мы наносим клей не в горизонтальной плоскости как до этого, а в вертикальной. Мы клеим наши 2 см или побольше которые мы оставляли для того, чтобы можно было натянуть кожу без видимых складок или растяжек.
Клеем постепенно вертикальными полосами около 1 см натягивая и прижимая кожу так, чтобы она лежала ровно и не было складок. Делаем аккуратно этот сложный участок. Прижимаем руками по краям и даём высохнуть, после чего заправляем кожу в канавку чуть дальше угла.
4. Один из двух сложных участков мы преодолели, теперь клеим нижний участок как и верхний в горизонтальной плоскости от передней части к задней не доклеивая до конца всё те же 3 см. Даём высохнуть и дозаправляем карточкой в пазы.
5. Теперь нам предстоит самый сложный участок передних дверей — её задний край.
Ответственно и аккуратно подойдите к данному участку, потому что его складки могут испортить весь внешний вид вашей работы.
Клеим наши несчастные 3 см в вертикальной плоскости где-то по 1 сантиметру, готовьтесь натягивать ровно сразу в 3 стороны или клейте частями верхнюю и нижнюю, но заранее рассчитав необходимый натяг, но лучше постараться сразу разобраться со складками на центральном сгибе.
Если вы приклеили всё без складок, то дозаправляйте карточкой все оставшиеся края и вырезайте отверстия под ручку и блок стеклоподъемников, если не сделали этого ранее.

Я вас поздравляю начало дано, остальное дело времени.

Процесс оклейки карты экокожей задних дверей :

Сам процесс оклейки задних дверей в общем такой же, главное не скупитесь оставлять лишние см в передней и задней части.
Также огорчу вас или обрадую, но участок для обтяжки на задней двери больше, чем на передней.
На задней двери сначала клеится также средний сгиб, затем клеится верхний участок, потом передний угол полностью, далее нижний участок и доклеиваем сложную заднюю часть.

Повторяться не буду остальное написано выше.
1 маленького тюбика клея вроде 0,25л мне хватило чтобы оклеить все 4 карты и осталась еще 1/3 тюбика.
От экокожи 1*1,5м остался кусок достаточный мне кажется для оклейки еще 2 передних карт))

Источник

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Источник