чем наточить тяпку в домашних условиях
Как наточить тяпку подручными средствами и без соответствующих навыков
Точим инструмент шлифовальной машинкой
Затачивание выполняется от конца лезвия к основанию. Полагается, что таким образом существенно уменьшается трение при работе на грядке. Главное не переборщить при затачивании, так как слишком тонкий металл позволит существенно упростить искоренение сорняков, но затупится буквально за несколько часов. Вам придется выполнять этот процесс заново. Идеальным считается угол затачивания в 25 градусов при толщине лезвия в 3-4 миллиметра.
Практикуйте двухстороннюю заточку, так как она позволит на 35% увеличить прочность острия лезвия за счет увеличения его толщины. При односторонней обработке вам надо будет снять много металла, чтобы достичь нужной остроты. Если снимать слой металла с обеих сторон, нужный угол появится намного быстрее.
Электрическое точило как альтернативный вариант
Многие отдают предпочтение точилу. Электроинструменты с высокими оборотами много в чем уступают данному аппарату, качество заточки будет вовсе разное. Работать на точиле придется немного больше, нужно будет потратить немного больше сил, но результат вас порадует. Давайте разберемся, почему обычное точило лучше болгарки.
Рассмотрим теперь, как точить тяпку. Для того чтобы угол был правильным, вам надо разместить инструмент таким образом, чтобы лезвие соприкасалось с точилом под углом 35-40 градусов, не более и не менее. Слишком острый инструмент будет быстро приходить в негодность, стираться при работе, особенно, на сухой и плотной почве. Большой угол позволит работать долго, но для сбивания сорняка с толстым стеблем придется приложить немало усилий.
Как правильно наточить тяпку оселками
До того времени, как изобрели механизированные инструменты для обработки металла, использовали обычные наждачные камни для обработки садового инструмента. Косы, пилы, тяпки, топоры, ножи – все это можно наострить обычными оселками. Инструмент уже имеет определенную остроту, в процессе использования металл имеет свойство истираться, его нужно «обновить».
Крупнозернистый оселок нужно взять большой – массивный и длинный. Это делается для того, чтобы вы могли приложить немалое физическое усилие, как следует придавить его до лезвия. Чем больше масса и длина, тем быстрее вы сможете стереть нужное количество металла. Точить лучше всего от основания до конца лезвия (легче будет работать), а мелкозернистым оселком можно подгонять остроту от конца лезвия до основания, чтобы трение было минимальным при загонке в почву. Преимуществом оселка является его портативность, ведь при необходимости его можно взять с собой на огород и поработать над качеством инструмента уже в процессе работы.
Как правильно точить тяпку и чем это сделать мы разобрались. Выбирайте удобный для вас метод и боритесь с сорняками удобным и эффективным инструментом!
Как и зачем точить лопату?
Заточка лопаты
Разновидности, выбор
По назначению лопаты делят на:
Изделия штыкового типа отличаются от аналогов своей формой. Рабочая часть изготавливается в виде прямоугольника, либо сужается под определенным углом. Для заточки кромки различной формы используют одинаковые методы, в зависимости от вида работ. Они не имеют инструкций, в которых производитель указывает материал основы. Для изготовления инструмента могут использоваться:
Черенок изготавливают из любого вида древесины, а также некоторых легких металлов. Рабочая часть выполняется методом горячего штампования, при этом необходимо в дальнейшем обрабатывать поверхность металла закаливанием. При осмотре не допускается наличие трещин, заусенцев и щерблений. Черенок надежно закрепляют с металлом. При изгибании лопаты в результате нажатия, ее считают бракованной.
С какой целью затачивают лопаты
Штыковой тип, изготовленный из стали от старых рельс, необходимо постоянно поправлять. Однако некоторые приспособления не требуют заточки весь срок службы.
Инструмент для заточки
Заточка лопаты подразумевает применение качественного инструмента. Однако скорость правки режущей кромки зависит от навыков рабочего. Для быстрой заточки применяются следующий приспособления:
Распространение нашел станок с двумя кругами, расположенными на одной оси. При этом они различаются по размеру абразивного материала. С помощью такого аппарата возможно выполнить грубую и тонкую правку режущей кромки. Однако при использовании инструмента сложной формы, рекомендуется применять переносные станки с ручным управлением.
При отсутствии приспособлений с электрическим приводом править рабочую кромку можно при помощи напильников и наждачной бумаги, однако процесс займет много времени. Использование болгарки возможно при наличии диска для обработки металла.
Заточка лопаты напильником
Способы заточки
Различают три основных способа обработки рабочей кромки металлической штыковой лопаты:
Подготовительный этап
Перед началом манипуляций с обработкой кромки инструмента необходимо убедиться в надежности крепления черенка. Если же в наличии только металлическая часть, то ее можно зажать в слесарные тиски. Для предотвращения травматизма необходимо обеспечить мастера средствами индивидуальной защиты, к которым относят очки и перчатки, а также спецодежду.
Электроинструмент следует осмотреть на наличие дефектов, провода и питающие кабели должны быть целыми без повреждений и заломов. Запрещено использовать заточные круги со сколами и щерблением рабочей поверхности.
Металлическую часть лопаты необходимо предварительно очистить от земли и грязи. Промывают рабочую кромку проточной водой и вытирают сухой тряпкой. Рекомендуется отбивать края инструмента. Такие манипуляции в дальнейшем ускорят процесс заточки лопаты. Однако отбивка требует высоких навыков мастера.
В процессе работы необходимо выдерживать угол заточки до 20°, при этом добиваются толщины режущей кромки не более 0,5 мм. При использовании электрического инструмента запрещается прикладывать чрезмерные усилия, так как это может привести к дефекту металла, или поломке шлифовального круга.
Для проверки качества работ можно воспользоваться листом бумаги или деревянным бруском. Кромкой лопаты срезать края, если приходится применять усилия, то процесс правки повторяют. На рабочей поверхности не должно быть замятин, сколов и заусенцев. Металлу плохого качества даже после заточки невозможно вернуть первоначальную остроту.
Заточка напильником
При заточке необходимо:
Правка лопаты болгаркой
Недостатком метода считают:
К преимуществам относят только скорость правки. При обработке шлифовальный круг необходимо вести в сторону держателя. Затачивают только фронтальную сторону инструмента.
Заточка лопаты болгаркой
Заточка наждачным станком
Для высокого качества кромки необходимо применять станки с регулировкой скорости вращений наждачного круга, а также большого веса абразива. Это позволит избежать вибрации в процессе обработки. Наточить лопату можно при выполнении следующей инструкции:
Как наточить саперную лопатку
Заточить саперную лопатку можно, как и обычную штыковую — любым из трех основных способов. Предварительно рекомендуется отбить края металлической части, что в дальнейшем поможет снизить потери времени на правку кромки при помощи инструмента. Движения ведут по лицевой стороне, с тыльной части только удаляются заусенцы.
Соблюдение инструкций и требований безопасности поможет надолго сохранить инструмент в рабочем состоянии, снизит усилия при вскапывании грунта на приусадебном участке.
Принципы определения угла заточки охотничьего ножа
Ни один охотник не отправится на охоту без массивного клинка, которым можно выполнять различные задачи. Однако со временем универсальный инструмент затупится, что потребует от его хозяина переточки для восстановления остроты режущей кромки. Чтобы выполнить эту процедуру, необходимо учитывать угол заточки охотничьего ножа, чтобы не испортить лезвие.
Заточка охотничьего ножа
Возможные дефекты на ножах
Далеко не каждый охотник правильно использует клинок. Из-за этого на поверхности режущей кромки появляются разные дефекты. К ним относятся:
От сильных ударов может сломаться ручка, хвостовик, погнуться лезвие. Поскольку качественные охотничьи ножи стоят немалых денег, хозяин такого инструмента хочет, чтобы он прослужил как можно дольше. Для этого необходимо придерживаться правил эксплуатации инструмента, уметь выполнять заточку.
Разновидности ножей
Прежде чем приступать к точению клинка, необходимо разобраться с тем, из каких материалов он может быть изготовлен. Виды материала для изготовления лезвий:
Угол заточки
Угол заточки тонкой кромки — от 15 до 30 градусов. Ножи, у которых угол точения превышает 30 градусов предназначены для проведения грубых работ. Универсальный угол — 20 градусов. Чтобы выполнять тонкие работы, требуется точить кромку под углом 15 градусов.
Важно учитывать, что с обеих сторон режущей кромки углы должны быть одинаковыми.
Правильный угол заточки
Инструменты для заточки
Профессионалы сходятся во мнении, что лучше всего затачивать охотничьи ножи точильными брусками. Доводятся они с помощью пасты ГОИ.
Чтобы восстановить остроту лезвия и не испортить его, необходимо научиться пользоваться заточным бруском. Пошаговая инструкция заточки охотничьих ножей:
После проведения работ проверяют степень остроты ножа в домашних условиях. Для этого нужно разрезать лист бумаги или тонкую верёвку.
Что такое мотыга и как сделать самостоятельно: простые способы изготовления
Мотыга – одно из древнейших земледельческих орудий. Принцип работы – поддевание верхнего слоя земли при помощи заостренной скобы или клинка, закрепленного на конце длинного черенка. Конструкция простая, ее легко воспроизвести в домашних условиях при наличии подходящего материала и инструментов.
Практическое применение
Мотыга – многофункциональный классический садовый инструмент. Схематически состоит из длинного черенка и рабочей части – металлического режущего полотна, расположенного под прямым углом к держателю.
Длинная ручка позволяет глубоко опускать рабочую часть в землю без особых усилий – за счет эффекта рычага. Во время обработки почвы не нужно наклоняться и приседать.
Совет: чтобы максимально облегчить работу, режущую кромку нужно периодически точить. С острым рабочим краем даже легкая мотыга легко погружается в почву, позволяя полностью удалить корни сорняков.
Даже сверхпрочные инструменты не предназначены для колки льда и обработки сухой твердой почвы. Кромка быстро затупится, полотно расколется.
Виды мотыг
Рабочее полотно классической универсальной мотыги выполнено в форме трапеции, широкий край которой является режущей кромкой.
Для удобства обработки почвы можно использовать еще несколько типов инструмента:
Для разбивки комьев земли удобно применять мотыгу типа «дракон», у которой вместо полотна мощный трезубец, окруженный заостренной скобой.
Для рыхления и прополки некоторые дачники используют электротяпки (ротационные). Ими удобно пропалывать мягкую почву, выбирать мох из газона, перемешивать удобрения.
Чем отличается мотыга от тяпки и плоскореза
Тяпкой у огородников принято называть маленькую мотыжку с короткой ручкой, которой можно обрабатывать грядки с густыми насаждениями или молодыми растениями. Мотыга предназначена для больших площадей и культур, не требующих деликатного обращения с корнями.
Особый тип садового инструмента – плоскорез. Наиболее популярна модель Фокина. Отличается от тяпки и мотыги формой рабочей части – она выполнена в виде кочерги или крюка с заточенными краями. Задача плоскореза – срезание наземной части сорняков, оставляя корни в земле для перегнивания.
Чудо-мотыга для легкой прополки
«Чудо-мотыга Неймана» – относительно свежее изобретение. Рабочая часть выполнена в виде двух пружинящих металлических прутьев, между которыми натянута струна (выполняет функцию режущей кромки). Фиксируется она в стопорных канавках.
Видео о том что такое Чудо-мотыга Неймана и как работать.
Инструмент удобен возможностью варьировать ширину рабочей части. Для этого струна вынимается из канавок, пружинные прутья сводятся или распускаются на нужное расстояние, в стопорные канавки вставляется новая струна, подходящая по размеру. Для плотной почвы такой инструмент не подходит. Струну придется часто менять, качество обработки грунта будет хуже.
Видео: как пользоваться мотыгой
Как сделать мотыгу своими руками
Самостоятельное изготовление мотыги имеет смысл, когда в хозяйстве имеются старые инструменты или их части, например штыковые лопаты, полотна для циркулярных и двуручных обычных пил, черенки.
Как сделать прочную мотыгу из лопаты:
Необходимые материалы и инвентарь:
Мотыга из лопаты прослужит долгое время. Она качественно обрабатывает почву за счет клиновидной формы рабочей части.
Мотыга из пилы
Для изготовления потребуется сварочный аппарат. На инверторном сварка производится при следующих параметрах: ток 65А, электрод 3 мм (поскольку полотно пилы тонкое).
В итоге получается легкая мотыга, которая вполне может прослужить 2-3 сезона, хорошо справляясь с мелкой сорной травой.
Мотыга затачивается с одной стороны − обрабатывается внешняя часть (от себя), которая входит в землю. Угол заточки примерно 30-40˚. В качестве инструмента можно использовать болгарку, напильник, электрочило.
В большинстве хозяйств из точильных инструментов имеется только оселок (точильный камень). Для обработки режущей кромки потребуется мелко- и крупнозернистый. На разных сторонах бруска обычно присутствуют оба типа поверхностей. Сначала кромка обрабатывается крупнозернистым ребром (направление при заточке − к нижнему краю), затем зашлифовывается мелкой (направление – от края к основанию).
Тяпкой с острыми нижними углами работать удобнее. Чтобы они дольше оставались таковыми, можно отбить области вокруг них, а затем подправить линию режущей кромки. Такой инструмент легко перебивает даже толстые корни.
Удачные самодельные мотыги могут быть удобнее и прочнее покупных. Форма рабочего полотна ограничивается только фантазией мастера и арсеналом доступных материалов.
Ножи из дамасской стали: Правила заточки и ухода за клинком
#3 Заточку ножа следует начинать с подготовки лезвия. Нужно внимательно его осмотреть и убедиться в отсутствии сколов и зазубрин. Если таковые будут обнаружены, то придётся спиливать некоторую часть лезвия, дабы сделать лезвие ровным. Как только лезвие будет готово к заточке, нужно приступать непосредственно к затачиванию, но не обычным методом.
#5 Ножи из дамасской стали затачиваются с обязательным соблюдением порядка применения абразивов. Сначала применяется грубый, крупнозернистый абразив. Но, останавливаться на нём нельзя, так как такой инструмент оставляет грубые полосы на заточке, что ухудшает её физические свойства.
#6 Грубый камень применяется для грубого затачивания. После чего лучше перейти на абразив с меньшей зернистостью. Это и будет основной фазой затачивания ножа. После того, как основной этап затачивания будет завершён, можно приступать к декоративной обработке. Для этого применяется твёрдый абразив с очень мелкими сегментами.
Суздальский Станислав Юрьевич мастер клиночник, кузнец, специализация — композитные металлы. Damascene.
Изучите твердость стали
Точить ножи на наждаке – эффективно или можно испортить клинок?
Практически в любом гараже или сарае имеется электрическое точило (наждак). Многие домашние мастера используют для этих целей болгарку – но это не меняет сути.
Итак, имеем закрепленный электродвигатель с установленным абразивным кругом. Хорошо, если имеется регулятор скорости. Однако, у большинства подобных приспособлений фиксированные обороты. Сразу представляется картинка с эффектно вылетающим снопом искр из-под лезвия ножа.
Два три движения – и кромка снова острая. Именно такой способ является самой большой ошибкой.
Следующий вопрос – как прижимать лезвие? К плоской стороне абразива или к внешней поверхности?
Правильный наклон лезвия ножа при заточке на наждаке
Оба способа допустимы, если соблюдается технология:
Обратите внимание на наклон лезвия при заточке
Аналогичные приспособления есть и для работы на плоской боковой стороне. Базовые принципы заточки на наждачном круге:
Популярное: Заклепочник ручной, как им пользоваться и, как он устроен
При всех недостатках – у заточки ножа на наждаке есть и преимущества. Только с помощью абразивного круга можно получить так называемую вогнутую линзу, когда плоскости спуска по мере приближения к рабочей кромке меняют угол на более острый.
Такая технология практически не применяется для заточки профессионального инструмента. Настоящие мастера, знающие, правила заточки ножей – делают это только вручную. Однако если у вас нет претензий на самурайский меч, метод вполне пригодный.
Не забывайте о слоях стали
Проведите подготовительные процедуры
Длина охотничьего ножа
Проводите заточку только от руки
Крайне не рекомендуется затачивать охотничьи ножи из дамасской стали при помощи различных автоматических приспособлений. Вы должны чувствовать, как сталь слой за слоем снимается с лезвия. Для этого придется использовать специальные абразивы, приобрести которые можно в специализированных магазинах.
Рекомендуется сперва применять крупнозернистый абразив, чтобы как следует счистить старую, пришедшую в негодность сталь, после чего воспользоваться точильным камнем с мелкой зернистостью, проведя что-то вроде шлифовочной работы. Если вы будете использовать только абразив с крупной зернистостью, то рискуете оставить на рабочем инструменте грубые заточки, что значительно ухудшит его физические свойства.
Иностранные ножевые стали
420 — дешевая ножевая сталь, используется для производства ножей массового производства. Содержит небольшое количество углерода, поэтому обладает невысокой твердостью, быстро тупится, быстро изнашивается. Серьезные производители не используют в своих охотничьих ножах эту сталь.
420HC — нержавеющая ножевая сталь, используемая большинством производителей ножей для производства ножей массового сегмента. Имеет повышенное, по сравнению с 420 сталью, содержание углерода: 0,45-0,54%. Обладает неплохими режущими свойствами и неплохой износоустойчивостью. При качественной термообработке, твердость стали 420HC может достигать 57HRC.
440С — самая распространенная иностранная ножевая сталь. Представляет собой качественную инструментальную нержавеющую сталь. Содержит: 1,1% углерода, 17% хрома и 0,75% молибдена. Клинок охотничьего ножа сделанный из стали 440С не ржавеет, обладает хорошей гибкостью, легко затачивается и долго держит заточку. Твердость стали 440С: 58-60 HRC. Долгие годы эта сталь считается наиболее подходящей по своим свойствам для изготовления охотничьих ножей. Самая дорогая сталь из группы 440 сталей. Аналогична российской стали 95Х18.
D2 — американская инструментальная легированная сталь. Первоначально сталь D2 использовалась для изготовления высокоскоростных резцов. Сталь не обладает высокой устойчивостью к коррозии. Обладает достаточно высокой твердостью: 57-61 HRC, поэтому долго сохраняет остроту режущей кромки. Ближайшими аналогами D2 является немецкие стали Х155CrVMo12-1 и X155CrVMgl21, среди российских Х12МФ.
S30V — порошковая мартенситная (высокоуглеродистая) нержавеющая американская сталь. В состав S30V входят: углерод — 1,45%, хром — 14%, ванадий — 4%, молибден — 2%. Именно наличием в составе стали большого количества карбидов ванадия объясняется высокие режущие качества и прочность клинков ножей, которые из нее изготовлены.
Режущая кромка клинков из стали S30V отлично противостоит выкрашиванию и сколу. Клинки из стали S30V в четыре раза более прочные и на 45% лучше держат заточку, чем клинки из стали 440С. Клинки охотничьих ножей из стали S30V обладают отличными режущими свойствами, хорошей стойкостью к коррозии, хорошей ударной вязкостью, хорошо держат заточку.
Большинство ведущих мировых компании производители ножей используют эту сталь для производства ножей среднего и высшего класса.
S35VN — порошковая мартенситная (высокоуглеродистая) нержавеющая американская сталь., является улучшенным вариантом стали S30V по ударной вязкости. Для повышения ударной вязкости в состав стали включены карбиды ниобия, благодаря которому ударная прочность клинка возрастает на 15-20% по сравнению со сталью S30V. Сталь S35VN устойчива к выкрашиванию рабочей кромки и хорошо держит заточку, по сравнению с другими видами сталей. Твердость клинков изготовленных из этой стали составляет 58-61 HRC.
VG-10 — японская высокоуглеродистая и коррозионностойкая сталь. Содержит достаточно высокое количество кобальта, который является дорогостоящей и довольно редкой легирующей добавкой. Кобальт придает стали больше твердости и вязкости. Вязкость этой стали дает возможность производить закалку ножей до твердости 60-63 HRC. Сталь VG-10 используется в производстве многими мировыми производителями ножей. Некоторые из них полностью размещают производство в Японии. Ножи из стали VG-10 практически не ржавеют, позволяют затачивать их до состояния бритвы, хорошо держат заточку.
AUS-8 — японская нержавеющая сталь, использующаяся для производства ножей. Является улучшенной версией стали AUS-6. Сталь AUS-8 используется производителями ножей всего мира. Твердость стали составляет 56-59 HRC. Сталь AUS-8 обладает отличными режущими свойствами, высокой коррозионной стойкостью, она не требует частой заточки.
Sandvik — шведская нержавеющая сталь, часто использующаяся для изготовления охотничьих ножей. Сталь достаточно сложно закаливается, поэтому стоит недешево. Твердость стали Sandvik составляет 59-59 HRC. Клинок охотничьего ножа изготовленный из этой стали получается очень гибким и эластичным, хорошо держит заточку.
Правильные движения – залог успеха
Уход за ножом
Угол заточки ножей
Чтобы не испортить изделие в процессе заточки, необходимо производить данную процедуру под определенным углом. В противном случае слои мягкой стали начнут налегать на слои из твердого материала и срок эксплуатации ножа значительно сократится.
Угол заточки ножей, как правило, должен составлять примерно 45 градусов, однако некоторые разновидности имеют весьма неоднозначную форму лезвия, под которую необходимо обязательно подстраиваться в процессе обслуживания. Для этого внимательно осмотрите угол заточки заводского ножа и старайтесь всегда ему соответствовать.
Соблюдайте фазы заточки
Виды точильных станков
Наиболее важными характеристиками точильных станков являются:
Для правильной заточки подойдет и простой советский способ, при котором режущая кромка выравнивается и шлифуется с помощью бруска. Здесь потребуется знание техники, иначе есть вероятность сточить лишнее или повторять процедуру слишком часто.
Существуют и более дорогостоящие приспособления для ножей. Некоторые точильные станки оборудованы электрическими моторами.
Электроточилки
Электроточилки отличаются по уровням мощности и дополнительному оснащению. Самые дорогие и профессиональные ножеточки снабжены тремя пазами с разными дисками. Они обеспечивают трехэтапную обработку и не только заостряют режущую кромку, но и полируют ее.
Дорогой инструмент необходим, когда нужно точить керамические и эксклюзивные изделия из элитного материала. Керамические кухонные ножи стали популярны, но затачивать их без подготовки трудно. Есть риск раскрошить и деформировать режущую часть.
Точилки механического типа
Если сложные электрические устройства больше подходят для профессионального использования, то механические точилки подходят для бытового. Среди них:
Точильный прибор этого типа устроен сложнее, чем обычный брусок. При этом для него не требуется источник питания.
В основе механической ножеточки лежит два элемента: рукоятка для упора и пара или несколько пар дисков для лезвий. Угол между абразивными дисками уже преднастроен, нужно только выбрать паз и зафиксировать кромку.
Механические точила разной степени сложности могут включать и приспособления для полировки, фиксаторы, дополнительные абразивные диски.
Следите за оптимальным давлением
Алмазная заточка
Решили провести алмазную заточку кизлярского ножа «Медведь» из дамасской стали? Подобная процедура должна проводиться в несколько этапов, и чем больше их – тем лучше. Сперва обрабатываем изделие грубой поверхностью, затем – мягкой, после чего повторяем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут оптимальный уровень заточки. Каждый такой этап устраняет негативные последствия предыдущего.
Потренируйтесь в заточке на кухонных ножах
Методы изготовления булата
Булат – это углеродистая сталь, получаемая за счёт соединения углерода с железом. Насыщение металла углеродом происходит при температуре красного каления. После насыщения металл следует медленно охладить. При этом образуется так называемый «цементит», который и придаёт булатным ножам гибкость. Ковка производится лёгким молотом, чтобы не разрушить тонкие прослойки цементита. Производятся многократные нагревы до красного цвета. Если хоть один раз превысить температуру, булат потеряет свои свойства. Технология производства булата чрезвычайно сложна, в совершенстве её знают лишь несколько мастеров, которые ревниво оберегают свои секреты.
Приобретите специальное оборудование
Как проверить уровень заточки?
Рукоять охотничьего ножа
Размеры, форма, внешний вид рукояти зависят от того, какую именно работу предполагается этим ножом выполнять.
Требования к рукояти охотничьего ножа
К рукояти охотничьего ножа предъявляются следующие требования:
Способы крепления рукояти
Существуют два способа крепления рукояти к хвостовику ножа: всадной и клепаный. При всадном способе хвостовик ножа делается узким и на него насаживается рукоять. При клепаном способе на хвостовик ножа с двух сторон накладываются пластины, их называют «щечки». У каждого способа крепления рукояти к хвостовику есть свои плюсы и минусы.
Всадная рукоять более привлекательна внешне и может быть практически любой формы и размера. Чаще всего всадная рукоять закрепляется с помощью клея. У некоторых ножей хвостовик может выходить за рукоять и заканчиваться гайкой или расклепыванием конца хвостовика. Существуют ножи с так называемыми наборными рукоятями, у них рукоять состоит из нескольких пластинок, которые накладываются друг на друга.
Клепаный способ крепления рукояти ножа более простой в изготовлении. Накладки, или как еще их называют щечки, крепятся с помощью заклепок. Накладки могут быть изготовлены из разных материалов. Клепаный способ крепления рукояти самый прочный, но имеет и свои недостатки: он ограничивает форму и вид рукоятки, увеличивает общую массу ножа.
Материалы для рукояти
Существуют разные материалы из которых может быть изготовлена рукоять охотничьего ножа, некоторые из них просто идеально выполняют возложенную на них задачу, другие категорично не рекомендуются к использованию, разберемся подробнее.
Дерево
Предпочтение отдается твердым породам древесины, отлично подходят для этого: дуб, бук, орех, граб, клен, ясень. Красивые рукояти получаются из груши, яблони, вишни. Пользуются популярностью экзотические тропические породы древесины: махагон, тигровое дерево, красное, черное, розовое дерево. Хорошим материалом для рукояти ножей является береста.
Рог или кость
Рог или кость — традиционные натуральные материалы для изготовления рукояти ножей. Для изготовления рукоятей используется рога благородных оленей, лосей, косуль, северного оленя, карибу, американского белохвостого оленя, иногда встречаются рукояти из слоновой кости или бивней других животных.
Самым красивым материалом считается рог благородного оленя, он прочен, хорошо обрабатывается, рукоять из него очень красиво выглядит. Красивые рукояти получаются из рогов лося. Рога северного оленя, карибу и американского белохвостого оленя не рекомендуется использовать из-за их пористой структуры и рукоятки из них получаются непрочные.
Рукоятки ножей из рога и кости имеют свои недостатки: они не очень прочные, холодят руку на морозе, усыхают и со временем могут покрываться трещинами.
Пластик
В наше время многие крупнейшие мировые ножевые компании производят охотничьи ножи из синтетических материалов. Современные синтетические материалы обладают всеми необходимыми свойствами, предъявляемыми к материалу рукояти ножа, они обладают необходимой прочностью, очень практичны, не меняют своих свойств с течением времени, не впитывают влагу, не скользят в руке и не холодят ее на морозе.
Резина
Некоторые производители изготавливают охотничьи ножи с резиновыми рукоятями. Такие рукояти имеют множество достоинств, но их недостатком является недолговечность при использовании в условиях сильных морозов.
Металл
Металл не рекомендуется к использованию как материал для изготовления рукоятей охотничьих ножей, хотя многие так называемые ножи для выживания делаются с металлическими рукоятями. Охотнику приходится пользоваться ножом при отрицательных температурах, при этом такая рукоять не только холодит руку, но и прилипает к мокрой руке. Пользоваться таким ножом становится просто невозможно.
Баланс ножа
Для того чтобы охотничьим ножом было удобно пользоваться он должен иметь правильный баланс. Для большинства ножей действует правило: центр тяжести ножа должен располагаться в его средней части, там где соединяются рукоять и клинок, но это правило действует для ножей общего назначения. Для охотничьих ножей могут быть исключения.
Баланс ножа зависит от многих факторов: длины клинка и рукояти, способа крепления рукояти, материала из которого изготовлена рукоятка. Все эти нюансы нужно учитывать при выборе охотничьего ножа подходящего именно вам.
Форма рукояти
Форма рукоятки охотничьего ножа оказывает влияние на то, насколько удобно будет работать этим ножом. Наиболее удобной будет рукоять прямой формы, имеющая круглое или овальное сечение. Рукояти ножей с изогнутой рукоятью, могут быть удобны, но сильно ограничивают применение такого ножа.
Ограничитель
Ограничитель является деталью охотничьего ножа, который разделяет клинок и рукоять. Ограничитель может быть двойным, который называют крестовиной, или ординарным. Крестовина присутствует у боевых ножей и кинжалов, а обычный ординарный ограничитель у охотничьих ножей.
Ограничитель нужен для того, чтобы рука во время использования ножа не сползала на клинок. У ограничителя есть один существенный недостаток: он уменьшает маневренность руки при разделке туши, поэтому на многих охотничьих ножах его нет.