чем наносить клей на газобетон
Кладка блоков из газобетона своими руками. Пошаговая инструкция
Чтобы справиться с кладкой газобетонных блоков, не обязательно быть каменщиком четвертого разряда. Достаточно иметь прямые руки и знать особенности технологии, чтобы стены получились надежными, теплыми и прослужили долгие годы. Подробности технологии – в нашем разборе.
Газоблоки кладут на клеевой раствор или специальную монтажную пену. Клеевой раствор самый предпочтительный вариант, при его использовании толщина шва равна всего 1-3 мм. Делают клей из портландцемента высоких марок с добавками, в том числе теплоизоляционными, и его теплопроводность в застывшем состоянии сравнима с теплопроводностью газоблоков, то есть, в итоге получается почти монолитная стена (теплопотери могут составлять до 10%). Когда блоки кладут на цементно-песчаный раствор, толщина шва увеличивается в 10 раз, образуются «мостки холода» и потери тепла доходят до 30%. Специальную монтажную пену для кладки блоков применяют недавно, она еще не прошла проверки временем. Пока пена в малоэтажном строительстве рекомендована при кладке перегородок и самонесущих стен.
При работе с газобетоном самое сложное и ответственное — закладка угловых блоков и кладка первого ряда. Второй и последующие ряды и перевязка блоков делаются гораздо проще и быстрее. Если догматично соблюдать технологию кладки блоков, клей будет расходоваться экономно, а мостики холода не образуются.
Перед закладкой угловых блоков на фундамент наносится гидроизоляция: рулонная, обмазочная, оклеечная и т.п. Это нужно, чтобы капиллярная влага из фундамента не проникала в газобетонные блоки. Затем нужно определить места установки угловых блоков, а для этого надо сделать разметку, выставить стены в соответствии с проектом: вбить по углам фундамента колья, на шурупах прикрепить к ним разметочную шнурку. На углах шнуры пересекутся под прямыми углами – в этом месте и будут углы дома.
На этом этапе нужно много раз все перепроверять: размеры и диагонали на соответствие с проектом (они должны быть равны), отклонения на высоте фундамента (если перепад более 40 мм, фундамент надо подлить).
Первый блок устанавливают в самом высоком углу фундамента, и потом эта отметка гидроуровнем переносится на остальные углы. Первый ряд блоков кладут на цементно-песчаный раствор, который позволит компенсировать все возможные неровности фундамента. А клей для выравнивания не применяют, он – только для склеивания блоков.
Угловые блоки ставят по нивелиру или уровню, все – в одном горизонте. Допустимое отклонение составляет не более 2 миллиметров. Установив блоки с помощью строительного уровня и резиновой киянки, еще раз проверяют размеры, диагонали и горизонт. Дальше нужно обязательно сделать перерыв на три-четыре часа, чтобы раствор под угловыми блоками хорошо схватился и блок не сместился в ходе кладки.
Первый ряд блоков, как и все последующие, монтируют по натянутой шнурке. Блоки не должны оттягивать шнурку – из-за этого может смеситься весь ряд! После подготовки шнурки готовят клеевой раствор: разводят состав водой по инструкции, перемешивают, обязательно оставляют на пять минут и перемешивают снова. Очень важно наносить клей специальной кельмой, размер которой совпадает с шириной блока. Это позволит получить минимальную толщину кладочного шва в 1-3 мм. Каждый блок нужно будет подготовить к укладке: очистить его шпателем от возможных грязи и пыли, почистить щеткой.
Первый ряд блоков кладут на раствор, а на вертикальный шов наносят клей (клеем намазывают торец уже установленного блока, а не того, который устанавливается). Клей наносят кельмой снизу вверх: ее сильно прижимают к нижней части блока и, не отрывая, ведут вверх.
После установки блока его нужно выровнять так, чтобы он стоял ровно, но немного возвышался над ранее установленным соседним блоком, состыковать и опустить киянкой так, чтобы выровнять блоки по высоте. Так кладется весь первый ряд.
Доборный блок отрезается от цельного специальной ножовкой для газобетона. Резка блоков начинается через ребро, для резки под прямым углом используют специальный шаблон.
Установка доборного блока имеет особенность: при нанесении клея на вертикальные швы нужно намазать клеем с двух сторон именно этот блок, а не соседние. После этого надо убрать излишки клея.
Класть второй ряд можно будет только через 3-4 часа. Цементно-песчаный раствор должен набрать прочность, поэтому в работе придется сделать перерыв.
Каждый блок перед укладкой зачищают шпателем, обметают щеткой. Перед началом работ нужно подготовить к ней поверхность предыдущего ряда. Если на стыках есть неровности, или ряд не идеально ровный, все лишнее стачивают специальным рубанком. Зубчики в этом инструменте направлены в разные стороны и под разными углами, благодаря чему он оставляет минимальные полосы, но их потом надо будет убрать шлифовальной доской с абразивом. Работая шлифовальной доской, надо наносить круговые движения, которые оставляют круглые бороздки – они будут помогать блокам лучше сцепиться друг с другом. Всю пыль, которая образуется после работы шлифовальной доской, надо будет тщательно смести щеткой!
Выравнивать кладку рубанком и шлифдоской надо после монтажа каждого ряда. Не будет перепадов уровня блоков – не будет и очагов высокого напряжения, которые могут привести к трещинам на стенах.
Последующий ряд газоблоков относительно предыдущего кладется со смешением 8-12 см. Кладка начинается так же, с угловых блоков, между которыми натягивают шнур-причалку. Блоки кладут на клей, вертикальные швы также обязательно промазывают клеем. Кладка газобетонных блоков имеет особенность: чтобы шов на 100% заполнился клеем, блок сначала ставят на ребро, затем подводят к предыдущему блоку и только потом опускают на предыдущий ряд.
Ненесущие перегородки к несущим стенам привязывают, начиная со второго ряда с помощью специальных гибких связей из нержавеющего металла. Гибкие связи вдавливают в клей; связи перфорированы, поэтом хорошо держатся в кладке. Несущие перегородки перевязываются с несущими стенами на всю ширину блока, через ряд.
И в ходе монтажных работ, и по их завершении нужно проверять толщину слоя и качество работы в целом. Инструменты, которыми это делается: строительный уровень, правило и специальная линейка. К возведенному участку стены прислоняют правило, на него устанавливают уровень и смотрят, превышают отклонения допустимые нормы или нет. Если превышают, надо исправлять ошибки; возможно, все придется переделывать.
Если прочность блоков достаточно (к примеру, это марка D400 В 2.5), то армирование каждого третьего или четвертого ряда не нужно. Кладку армируют при устройстве подоконных проемов: за ряд до проема в кладке делаются штробы 40х40 мм, в штробы закладывают арматуру диаметром не от 8 мм так, чтобы ее выпуск за проем с обеих сторон был не менее полуметра, и заполняют штробу цементно-песчаным раствором.
Особенности кладки газоблока на клей, правильная технология применения
Легкий, но надежный газобетон сегодня используют для гражданского строительства. Из него возводят дома, хозяйственные постройки, сараи, погреба и гаражи, иногда даже бани.
Для кладки газоблоков применяют специальный клеевой раствор – внешне он похож на цементную смесь с добавками.
С помощью такого состава кладка будет прочной и надежной, а также выдержит любые температуры. Препятствуя образованию мостиков холода.
Можно ли применять материал для укладки газобетонных блоков?
Многие начинающиеся мастера по кладке стен из данного материала часто не используют клеевой состав, предназначенный для скрепления блоков между собой. Это связано с тем, что материал еще недостаточно популярен, а применяют его только те, кто по достоинству оценил все его плюсы.
Зачастую строители используют традиционный кладочный раствор, состоящий из цемента, песка и воды в должных пропорциях. Но такой раствор пригодится не в каждом случае: он хорош только для первого ряда кладки блочного газобетона, так как помогает надежно соединить первый ряд камня с фундаментом.
Рекомендуется использовать специальный клеевой состав для кладки стен из газоблока. В данном случае речь идет именно о клеевой смеси, выпускающейся в бумажных мешках по 25 кг, а не о плиточном клее. Его использовать нельзя, так как он не даст нужной адгезии и обойдется гораздо дороже по сравнению со специальным клеем для блочного газобетона.
Виды составов
Для возведения стен из газоблочного камня используются 2 вида составов:
Для кладки стен внутри лучше брать летний клей, а для наружных работ – зимний.
О ценах и рейтинге клея для кладки газоблоков можно прочитать здесь.
Материалы и инструменты для нанесения
Чтобы самостоятельно выложить стены из газоблочного камня с помощью клея необходимо также подготовить инструменты:
Кроме того, понадобятся расходные материалы – гидроизоляция, прутья арматуры – для укрепления стен, вода. Воду нельзя брать из реки или морскую, лучше всего подойдет вода из водопровода, средней температуры, но не холодная и не горячая. Также могут пригодиться шурупы или саморезы: для установки маяков при кладке первого ряда камня.
Как правильно класть своими руками?
Сначала мастер готовит раствор: в емкость с водой постепенно добавляет смесь из мешка и начинает перемешивать с помощью дрели. Когда раствор готов, ему дают постоять некоторое время (обычно это время указано на мешке с клеем). Потом раствор еще раз перемешивают и приступают к работе.
Есть несколько нюансов по кладке блоков на клей:
Чтобы клей не засыхал слишком быстро перед укладкой последующего камня можно сбрызнуть поверхность водой из пульверизатора. На боковые швы раствор наносят точно также, как и на нижние.
Сложности и ошибки
Существует несколько ошибок и сложностей, с которыми можно столкнуться во время строительства:
Если приготовить раствор неправильно, например, налить больше воды или насыпать больше клея, то не удастся получить нужную консистенцию.
Многие совершают ошибку в том, что добавляют в уже застывший в ведре раствор немного воды тем самым надеясь на «восстановление работоспособности» раствора.
Делать этого не нужно, так как все равно не получится добиться нормальной консистенции, а сам клеевой состав потеряет свои свойства и кладка камня будет недопустима.
Если не выровнять и не отшлифовать блок перед его укладкой специальной теркой, то понижается уровень адгезии между камнями и клеем. Часто бывает, что камень имеет неидеальную геометрию, поэтому приходится немного «подправить» его форму. Избегать данной процедуры не стоит, так как в дальнейшем это поможет при выравнивании ряда блоков.
Стоит учитывать температурные условия, при которых будет происходить кладка, при выборе клеевой смеси. Если работать летним клеем при минусовых температурах, очень скоро швы потрескаются и придется переделывать кладку.
Перед тем как уложить камень, его важно очистить от пыли. Для этого применяют кисть с жесткой щетиной тщательно убирая всю пыль и мусор. Не лишним будет смочить блок, чтобы раствор дольше оставался «жизнеспособным».
Плюсы и минусы применения средства
Мастера, работающие с клеевыми составами для укладки блоков, отмечают несколько главных плюсов:
Если в ЦПС содержится только песок, цемент и вода, то в клеевых растворах добавляют специальные присадки и пластификаторы, которые могут удерживать воду, делать раствор более эластичным, добавлять смеси устойчивости к морозу.
Есть мнение, что использование клея в разы повышает стоимость кладки, но это ошибочно. Из-за снижения расхода сырья, его стоимость по сравнению с ЦПС отличается ненамного.
Кладка газоблока на клей не лишена минусов. Среди них выделяют быстрое схватывание. На упаковке часто указывают, что время на коррекцию блока в кладке составляет 10-15 минут.
Это означает, что укладчик должен моментально после расположения блока воспользоваться уровнем, чтобы четко отрегулировать блок. Если этого не сделать в указанное время, блок уже нельзя будет скорректировать. Еще один минус – малая «живучесть» раствора. Из-за этого, мастеру приходится замешивать сырье небольшими партиями.
Заключение
Для кладки газоблоков можно использовать клей: он бывает зимним и летним, применяется в разных температурных режимах. Клей имеет экономный расход, выпускается в мешках, легко замешивается, его удобно наносить на камень. Важно соблюдать нюансы кладки и делать все по технологии, чтобы не возникло сложностей и ошибок.
Шпатель для газобетона: особенности конструкции, отличие от обычных инструментов
При работе со штучными стройматериалами используется ручной инструмент, предназначенный для качественного выполнения рабочих операций. Шпатель является одним из наиболее важных приспособлений, обеспечивающих ровный слой клея.
Выбор рабочего инструмента — важная и ответственная задача. От правильно подобранного инвентаря зависит качество кладки и обработки материалов, скорость выполнения работ, отсутствие ошибок. Шпатель для газобетона является одним из наиболее востребованных инструментов, поскольку именно он определяет толщину клеевого слоя, формирующую качество и величину шва. Поскольку этот параметр строго регламентируется действующими строительными нормативами, относиться к выбору шпателя надо с максимальным вниманием и тщательностью. Необходимо иметь достаточно глубокие познания в технологии кладки газобетона, знать особенности и параметры материала.
Немного о газобетоне
Газобетон появился около 100 лет назад. Все время своего существования этот материал активно обсуждался, был предметом споров и критики. Сегодня он пользуется популярностью и знаком почти всем строителям, профессионалам и любителям. Причиной такой известности стал удачный набор рабочих качеств, а также — сравнительно низкая стоимость.
Как любой представитель семейства ячеистых бетонов, газобетон обладает пористой структурой. Она получена весьма простым и экономичным способом — в состав обычного бетона добавили газообразователь. Для изготовления материала используют:
Когда все компоненты собраны и залиты водой, смесь укладывают в специальную форму. Начинается процесс вызревания — идет реакция алюминиевой пудры с известью в присутствии воды. Массив поднимается, вспучивается, увеличивается в объеме. Когда реакция завершается, материала оказывается гораздо больше, чем в момент смешивания. Он схватился, но еще не успел окончательно затвердеть. Массив поступает в отделение нарезки, где с помощью специального оборудования изготавливают газоблоки. После этого остается только выполнить последнюю процедуру — выдержать блоки в автоклаве. Там создаются весьма жесткие условия — перегретый пар (около 190 °С) и давление (12 атмосфер). В автоклаве газобетон окончательно кристаллизуется и приобретает марочную прочность.
Изменяя количество извести и алюминиевой пудры, можно регулировать соотношение массива и полостей. Если преобладает массив, полученный материал будет плотнее, тяжелее, но прочнее. Если больше полостей, газобетон будет легче и теплее, но обладать низкой прочностью и несущей способностью. Для определения качества введено понятие марки — она показывает вес 1 м 3 материала. Например, самая популярная марка D500 означает, что 1 м 3 материала весит 500 кг.
Характеристики газобетона
Пористая структура придает газобетону свойства, кардинальным образом отличающие его от плотного бетона:
Два последних качества оказались причиной высокой популярности материала. При этом, он широко распространен только в сфере индивидуального жилого строительства. Для многоэтажных зданий или сооружений промышленного назначения газобетон не используется, так как его прочность не позволяет строить ответственные конструкции. Нормативы ограничивают предельную высоту построек из газобетона пятью этажами, чего с лихвой хватает для частных домов. Кроме этого, материал теплый и обладает способностью решать одну из наиболее коварных проблем жилых помещений — выводить водяной пар.
Достоинства и недостатки газобетона
К положительным качествам газобетона относятся:
Наиболее важные недостатки газобетона:
Достоинства и недостатки газобетона — следствие пористой структуры. Некоторые свойства появились благодаря наличию газовых полостей (например, малый вес или низкая теплопроводность). Другие присутствовали в бетоне изначально и только усилились с появлением пор (например, гигроскопичность). Если подходить к газобетону не с общими мерками, а как к отдельно взятому материалу, можно практически полностью компенсировать недостатки и максимально усилить достоинства.
Почему нужен тонкий шов
Специфические требования к укладке газоблоков обусловлены свойствами материала. В частности, проблемой является гигроскопичность газобетона. Это общее свойство всех видов бетона, но для газоблоков оно значительно усиливается. В сочетании с низкой теплопроводностью материала гигроскопичность приобретает крайне опасные формы. Дело в мостиках холода — если в составе кладки присутствуют инородные вставки из материалов с более высокой теплопроводностью, возникают мостики холода. Это участки с пониженной температурой, на которых начинает активно оседать конденсат. В этом отношении опасны любые металлические элементы, а также толстые швы из обычного песчано-цементного раствора. Они холоднее, чем окружающий их газобетон.
Энергии материала недостаточно, чтобы прогреть толстые швы, возникающие при использовании обычного раствора. Их толщина составляет 1,5-2 см, а температура близка к наружной. В зимние морозы швы могут не просто намокнуть, но и покрыться инеем или льдом. Газобетон, примыкающий к швам, начинает впитывать конденсат и увлажняться. Этот процесс может распространиться достаточно широко, вплоть до всей площади стен. Из-за этого нормативами определена технология кладки на тонкий шов (согласно требованиям СНиП, 2±1 мм), чего практически невозможно добиться при использовании стандартного раствора. Если попытаться нанести тонкий слой и уложить газоблок, раствор окажется слишком сухим — влага из него сразу впитается в нижний и верхний ряды газобетона. Режим твердения цемента будет нарушен, и прочность швов будет низкой. Выполнение строительных работ с такими нарушениями недопустимо.
Клей для газобетона
Для того, чтобы обеспечить нормативную толщину шва, нужен специальный клеевой состав. Благодаря присутствию специальных добавок он обладает влагоудерживающими свойствами. Используется две разновидности:
Специфика работы с газобетоном
Газобетон имеет единственную форму выпуска — в виде блоков. Заливать его в опалубку прямо на площадке невозможно — технология изготовления материала этого не позволяет. Поэтому, используется ручная укладка, техника которой основана на стандартных приемах. Для нее необходимо использовать специальные инструменты:
Этот перечень можно продолжать достаточно долго, так как инструментов много и все они могут пригодится при выполнении строительных работ с газобетоном и другими материалами. Однако, большинство мастеров (как профессионалов, так и частных застройщиков) обходятся минимальным набором приспособлений. Причина такого выбора в том, что работать с большим количеством инструментов попросту неудобно — весь комплект приходится перемещать вдоль линии кладки, раскладывать на лесах или помостьях. Это неудобно и непрактично. Поэтому, выбирают наиболее простые, легкие и универсальные приспособления. Среди них чаще всего используются ковш-гребок и шпатель.
Ковш необходим для подачи клея на поверхность ряда. С ним особых проблем нет, это обычный черпак. Сложнее выбрать подходящий шпатель для газобетона.
Какой шпатель выбрать
Шпатель необходим для работы с клеевым раствором. При использовании клей-пены он не нужен. Необходимо сразу учесть — специальных шпателей, изготовленных для работы с газобетоном, не существует. Используются обычные инструменты, применяющиеся в отделочных работах. Выбор подходящего образца обусловлен характером предстоящих работ и размером кладочных поверхностей. Шпатель — это инструмент, выполняющий две функции. Одна основная — выравнивание и равномерное распределения клеевого слоя по поверхности ряда перед укладкой очередного газоблока. Вторая функция вспомогательная — подборка излишков клея, выдавленных из-под газоблока при укладке. В первом случае используется зубчатый шпатель, во втором — обычный, прямой.
Основной шпатель для укладки газобетона имеет прямоугольные зубцы, формирующие ровные полосы клея заданной толщины и формы. В продаже есть разные виды таких шпателей, отличающиеся шириной и размером зубьев. Оптимальный шпатель для газоблока соответствует его ширине — это дает возможность выравнивать клеевой слой за один проход, получая максимально равномерное распределение клея для газобетона. Высота зубьев выбирается исходя из условий кладки. Некоторые застройщики предпочитают не шлифовать каждый ряд специальной теркой для газобетона, а выравнивать поверхность, изменяя толщину клеевого слоя. Однако, такой подход противоречит требованиям строительных нормативов — в СНиП четко определена толщина швов (2±12 мм). Поэтому, правильный размер зубьев составляет 6 мм. Если размер больше, клеевой слой будет слишком толстым. Попытки пристукнуть газоблок вызовут выдавливание излишков, что означает непроизводительные потери материала. Зубья меньшего размера не обеспечат достаточный размер клеевого слоя — блоки не будут достаточно прочно закреплены.
Альтернативные приспособления
Помимо шпателей, в работе с газобетоном используют зубчатую ковш-кельму или ее улучшенный вариант — каретку.
Ковш-кельма представляет собой емкость, из которой на ряд кладки наливают клей. На краю ковша находится зубчатая пластина, сразу же выравнивающая только что нанесенный слой. Это удобный и практичный инструмент, но работа с ним требует навыков и опыта. Иначе начнет будет проливаться мимо, стена окажется заляпана потеками, материал будет расходоваться понапрасну. Для предотвращения этих событий создана каретка. Это модификация ковша-кельмы, у которой емкость с клеевым раствором движется по специальным направляющим. Они устанавливаются прямо на ряд газобетона, подача клея происходит строго по линии кладки, без потерь. Каретка — удобное приспособление, но в продаже оно встречается нечасто. Многие мастера делают их самостоятельно, но большинство предпочитает обходиться обычными инструментами.
Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология
Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах
Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.
Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.
А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.
Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.
Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.
Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).
Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.
Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.
Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.
В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.
Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.
Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.
Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.
В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.
Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.
Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.
Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.