чем мыть дроссельную заслонку лансер 9
Чистка дросселя 4g18: мыть или не мыть? Попытка сделать выводы
Ае, давненько меня тут не было.
Так вот.
Как обычно делается? Сначала сделать, а уж потом листать инструкцию. Тут то же самое вышло: сначала почистил дроссель (что может быть проще?), а уж потом узнал, что чистка дросселя на моем 1.6 моторе чревата. Впрочем, пробег на тачке небольшой, поэтому и дроссель не самый грязный, к тому же фильтра меняю часто, ибо бзик.
Пишут: из-за особенности конструкции самого узла дроссельная заслонка выбивает (выдалбливает, выцарапывает и под.) выемку внизу, под собой. Если дроссель несколько, скажем, грязноват, то эта выемка прикрыта всей этой уплотненной пылью, засчет чего зазор при открытии самой заслонки нормальный и выемка внизу не мешает. Но если дроссель почистить, то появляется, открывается эта щель, через которую идет дополнительный подсос воздуха, через что выходят повышенные обороты (1000 обычно). Поэтому многие не чистят.
Есть мастера, которые дорабатывают дроссель, и эта болячка уходит, после чего дроссель можно мыть спокойно.
Помыл. Перекрестился. Завелся со 2го раза, обороты чутка поплавали (говорят, это нормально). Сначала, может денек, на холостую обороты были 1000/900, потом упали до 800 и проблем больше не было. Так что делаю вывод, что выработки у меня не было, к тому же это и визуально понятно.
Вердикт: мыть или не мыть? Если есть сомнения касательно целостности узла, а свободных денег вот прям сейчас нет, то и рисковать не стоит. Однако, выработка в дросселе, залепленная пылью… звучит стремно, не так ли? Поэтому мне кажется, что раз есть эта выработка в дросселе, то нужно исправлять: менять, дорабатывать, но никакого колхоза, а то кто-то предлагал вообще герметиком эту щель заделывать, сантехники. Потому что узел, к тому же такой важный, как дроссель, должен быть исправен. А залеплять образовавшуюся «кривизну» дросселя грязью с дороги деструктивно, например.
чистка дросселя
Промывка узла дроссельной заслонки на Митсубиси Лансер
Симптомы неисправности. Как правило, признаками не полностью закрывающейся дроссельной заслонки (ДЗ), когда её начинает подклинивать в корпусе дроссельного узла из-за отложений образованных картерными газами, могут быть повышенные обороты коленчатого вала на холостом ходу (ХХ), их скачкообразное повышение или падение, затруднённый холодный пуск двигателя, повышенный расход топлива. А так же эффект «залипания» педали газа в первой четверти или трети её хода, который особенно заметен на сильно нагретом двигателе, например при движении в «пробке».
Соответственно признаками не полностью открывающейся заслонки являются недостаточная приёмистость двигателя, его неравномерная, с провалами и рывками, работа при движении автомобиля, т.е. двигатель не развивает полной мощности.
Иногда эти симптомы ошибочно приписывают неисправностям механического или электрического привода дроссельной заслонки, хотя и эту неисправность полностью исключать нельзя.
Желательно профилактические работы по промывке, с частичной или полной разборкой дроссельного узла, делать не реже чем раз в 40-50 тыс. километров.
Промывка заслонки. Данную процедуру можно осуществить и самостоятельно. Для этого необходимо купить очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке, снять патрубок соединяющий корпус воздушного фильтра с блоком дроссельной заслонки, и далее следуя инструкции на баллоне, разбрызгивать состав непосредственно на ДЗ и воздушный канал поднимая при этом обороты двигателя приблизительно до 2500 — 3000 оборотов. Недостаток этого способа в том, что нормально промыть узел не получится, а вся смытая с поверхности его деталей грязь полетит в двигатель, воздушные каналы клапана ХХ. Кроме этого сильнейшие растворители, присутствующие в таких составах, вредны для резиновых уплотнений в узле и активно вымывают смазку с оси вращения самой заслонки и плунжера клапана.
Приступил к разборке. Все не нужное отсоединил. Снял заслонку. Все было забито. почистил (использовал жидкость для чистки карбюраторов). Собрал и вот тебе НА((( обороты 2000. Отсоединил клемму акб, обратно накинул клемму. обороты стали 1500. Полез снова. зазоров практически не было, износ пятака не наблюдался, но при нажатии на газ, тросик газа получается что тянет в строну, от сюда и получается люфт (примерно 1 мм.) собрал обратно. чуть подрегулировал… кое как настроил на 1000. один фик обороты плавают, в общем как надо не работает. надо растачивать и новый пятак и вот тогда будет все ГУД…
Чистка дросселя. Lancer 9
Всегда замечал такую особенность на ланцере, что чуть-чуть плавали обороты. Машина стоит на холостых, потом они буквально на 3 секунды падали примерно на 50-100 оборотов, потом поднимались, а так постоянно с интервалом 4-5 секунда. В принципе мне бы это не мешало, но при понижении оборотов чувствовалась неприятная вибрация и потряхивание. Все не было времени залезть, а тут как раз меняли сцепление другу на е34. Подвернулась свободная минутка и я решил заняться этой проблемой.
Ничего сложного, открутить хомут от дросселя, вынуть сам фильтр и снять половину корпуса воздушного фильтра.
Я глянул на дроссель изнутри и на удивление грязным я бы его не назвал… Но все же решил почистить, напрыскал туда очистителя карбюратора и грязь полезла сама. Изо всех щелей… Чистил я его минут 10, а грязь все лезла и лезла. В итоге все получилось.
Хочу отметить, что завелась машина не с пол пинка, заводилась около двух секунд, работала ровно, но по началу при запуске двигателя обороты подскакивали до двух тысяч, а потом медленно опускались.
Когда я решил прокатиться, то появилась еще более интересная вещь, как только я сбрасывал передачу и катился на нейтралке, машина сама подгазовывала до двух тысяч, и так до тех пор, пока полностью на остановишься.
Скорее всего часть грязи попала с рхх, но проехав 10 км, проблема и ушла и все стало отлично.
Теперь ровные обороты, ничего не трясет и не вибрирует.)
Mitsubishi Lancer 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 42
Какой у тебя двигатель?
Ага я тоже почистил!Обороты начали быть высокими и долго не спадали.а потом чек загорелся, заменить датчик холостого хода.а многие говорят полностью дроссель менять!(((замучился уже(((
Уже пол года прошло ) все работает прекрасно
Дай Бог, что б обороты не пошли «гулять». Но, как показывает практика, после такой процедуры это происходит практически у всех. Подпись.
Уже три месяца прошло и все прекрасно
Я не знаю кто и как чистит, но у меня все получилось ) спасибо, подпись взаимна
Тогда повезло. Пусть так будет и дальше)
После всего этого дроселя к амадеусу в ремонт отправляются)))
это я тоже слышал, но как я уже написал, проблем не возникло
Сейчас шикарно заводится и работает
Сразу не покажет))) а если все и будет продолжаться, то ты счастливчик
сразу это когда? я его почистил неделю назад
Запись выложил сегодня
человек там про два месяца пишет
а по форумам, у людей это сразу же происходит
Ну не знаю. У меня с этим проблем нет… Так как у меня двушка)))
а что на ней дросселя нет?)
Есть) просто косяк этот убран на всех двушках)))
так а что за косяк то в итоге?) я не понимаю, мне что-то пишут, без конкретики, ссылаясь на каких-то людей, кто там пальцами дроссель гнет и отверткой чистит
Причина возникновения проблемы и возможные методы ее устранения.
Дроссельный узел у мотора 4G18 не имеет какого-либо ограничителя осевого хода вала, на котором закреплена дроссельная заслонка.
Вы спросите, а почему другие машины не болеют таким? Факт, что у Lancer-2.0, Outlander-1 такая проблема (износ дроссельной заслонки) вообще не наблюдается, и, дроссельную заслонку можно мыть практически бесконечное количество раз (по крайней мере, у меня перед глазами есть Outlander, которым владеет Андрей Madavto, пробег которого превышает 100к, дроссель моется регулярно и на любом пробеге, и никаких печальных последствий это за собой не несет).
Разница вот в чем, показываю фотографиями.
Дроссельная заслонка, например, от двигателя 4G94, имеет на одном из концов вала стопорную шайбу — ограничитель, которая убирает осевой ход вала:
Дроссельная заслонка от двигателя 4G18 не имеет какого-либо ограничителя в своей конструкции, так же не имеет никакой возможности установки стопорного колечка (попросту, его некуда поставить), это и верхнее фото — со стороны снятого ДПДЗ с заслонки (Датчик Положения Дроссельной Заслонки), задняя часть узла, по ходу движеия автомобиля.
К тому же, ха, на фото выше видно, что колечко упирается в шайбу из белого материала (судя по всему, фторопластовую), материал тоже подвержен износу, стопорная шайба в любом случае будет иметь минимальный люфт (просто по конструкции установки). Переплюнем завод нашей доработкой?
Что получается дальше. Если снять дроссель с 4G18, пальцами открыть дроссельную заслонку и взяв за торец вала пальцами пошатать его в осевом направлении — мы увидим люфт (на некоторых дроссельных заслонках, которые попадали мне в руки, вал «ходил» на 2-3 миллиметра вдоль своей оси). В закрытом положении дроссельная заслонка закрывает собой внутреннее окно корпуса дросселя и люфт исчезает — это вполне нормально.
Таким образом, имея «шатающийся» вал дроссельной заслонки мы имеем то, что дроссельная заслонка при нажатии и отпускании педали акселератора постоянно «гуляет» по своему месту, а будучи подтягиваемой пружиной со стороны установки привода тросика газа — поджимается к корпусу дроссельного узла именно в этом месте (вперед по ходу движения автомобиля), выедает ступеньку в корпусу, изнашивает сама себя.
Пока дроссельная заслонка закидана пылью в смеси с маслом — все хорошо.
Но, рано или поздно наступает момент, когда дроссельный узел просто необходимо помыть (засоряются каналы со временем и тп — это вполне естественный процесс, я уже писал выше — зависит от условий эксплуатации, качества и периодичности смены воздушного фильтра и тп) — мы его моем, сбиваем всю грязь с дроссельной заслонки и места примыкания ее к корпусу и наблюдаем то, что с противоположной стороны (назад по ходу движения автомобиля — с той стороны, где у нас установлен ДПДЗ) открывается эдакий «полумесяц» — следствие износа дроссельной заслонки и ее корпуса с противоположной стороны и воздействие пружины — то есть мы получаем вполне ощутимую щель, если вспомнить школьную геометрию и расчет площади кругового сектора — в частых случаях размер «вновь появившейся» щели часто даже превышает сечение байпасного канала регулятора ХХ — соответственно — мы имеем лишний подсос воздуха и постоянно повышенные холостые (1200-1500, иногда выше).
Чистка дроссельной заслонки
Вчера произвел чистку дроссельной со снятием с авто.
Как снимать дроссельную описывать не буду, все есть в «Третьем Риме».
До снятия я ее чистил 2 раза, точнее просто попрыскал и все. С учетом того, что она была чистой, эффекта не произвело никакого. Решил все же снять и почистить основательно.
По внешнему виду пятак был чистый, а вот каналы были немного грязными. Все долго и упорно проливал хай гировским очистителем, а после продувал сжатым воздухом. Гадости вылилось не очень много, но очиститель вытекал черного цвета. Так же промыл и РХХ, внешне был довольно чистый, лишь легкий нагар. Пролил очистителем и продул воздухом, после чего смазал силиконовой смазкой.
Ступеньки на корпусе не было никакой, люфта на оси заслонки не было вообще, как не пытался расшатать, все стояло крепко. Пробовал налить очистителя при закрытой заслонке, в итоге заслонка держит его довольно долгое время, хотя по каплям все же протекает (не знаю нормально это или нет, но по книжке зазор между корпусом и пятаком должен быть 0.5 мм).
Молибденового слоя я там не нашел, так что кроме грязи стирать было нечего.
Чистил все без фанатизма и щетки, просто опрыскивал, давал немного постоять и вытирал ветошью.
В результате всех манипуляций у меня итог:
— ХХ держится 750
— на нейтрали на ходу перестали плавать обороты
— 2.5 оборота байпаса оказалось много, но не по холостым оборотам (они стоят 750), а по шагам. До чистки было 50 шагов, после чистки стало 7 шагов. Пришлось закрутить на пол оборота чтобы сделать 15-25 шагов.
И еще, ХХ у меня 750, по EcuEdit 715-760, если выключить фары, то ХХ устанавливается на 800, если отключить еще и печку, то 820-840.
Заметил, что до включения вентиляторов (на радиаторе), ХХ 750-780, после включения 720-750.
Пробег на момент чистки составил 101,8 тысяч км. До этого заслонка ни разу не чистилась.
Итогом доволен, но не до конца. Программно надо выставлять ХХ на 850. 720-750 очень мало для вала.
Проблемы с дроссельным узлом Lancer IX
Пишу свой опыт, для тех столкнулся с проблемой высоких оборотов после чистки дроссельной заслонки.
Я, как и многие владельцы lancer IX почистил дроссельный узел на свою голову, после чего, обороты ХХ не опускались ниже 1000, да и вообще всячески прыгали в различных режимах.
Что делают все владельцы лансеров в таком случае? Правильно, ремонтируют дроссельный узел, чаще всего меняя свой на отремонтированный от Амадеус. Не спорю, дроссель я почистил, потому что обороты ХХ вели себя иногда странно, прыгая то вверх, то вниз. Но все же до чистки, они опускались до родных 750 оборотов. А вот после чистки стали стабильно высокими.
В интеренете об этой проблеме очень много информации и все сходятся на том, что происходит это из-за выработки на пятаке дроссельной заслонки.
Для этого используют смазку с содержанием молибдена. Я для себя нашел смазку LM 47 Langzeitfett + MoS2, хоть она и предназначена для других целей, но прекрасно подошла. Да и цена на нее не кусается, как на другие смазки с содержанием молибдена…
После этого установил дроссельный узел и завел авто. При прогреве двигателя до рабочей температуры, обороты опустились! Что меня порадовало 🙂 Но опустились они к сожалению только до 900 оборотов 🙁
После этого я полез в известную всем лансероводам книгу издательства «третий рим», по ремонту и эксплуатации. И нашел там такую главу «СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА»
Там очень подробно и в картинках написано как что разбирать, чистить и регулировать. В том числе можно отрегулировать и зазор! Что я и сделал.
Вот вырезка из книги
24. Измерьте щупом начальный зазор дроссельной заслонки. Он должен быть не более 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При полном отсутствии начального зазора заслонка может заедать в момент открытия.
25. Если зазор не соответствует указанному или дроссельная заслонка заедает в корпусе, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте контргайку упорного винта (показан стрелкой) и вращайте винт в требуемую сторону до получения нужного зазора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если зазор соответствует норме, без крайней необходимости не изменяйте положение упорного винта, чтобы не нарушить заводскую регулировку дроссельного узла.
Также были отрегулированы температурный корректор частоты вращения коленчатого вала
И винт регулировки частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу
После этого обороты ХХ на холодную стали в районе 1100-1200 и при прогреве до рабочей температуры плавно опускаются до 750!
И вроде бы все хорошо, но осталась еще одна проблема… При включенном кондиционере, когда машина сильно нагревается, обороты ХХ начинают подскакивать. Чаще всего, когда останавливаешься на светофоре, ставишь на нейтралку и обороты поднимаются до 2000-2500. Это очень раздражало.
Почитав интернет, выяснилось, что у лансера есть еще одна проблема. влияющая на обороты ХХ, а именно трос акселератора. Я тут же проверил эту теорию на своем авто. А именно, когда при включенном кондиционере, обороты ХХ подскакивали, я просто потянул педаль акселератора ногой на себя и обороты тут же упали до штатных 750-800. Для решения данной проблемы, достаточно просто чуть ослабить трос акселератора.
Для этого ослабляем 2 винта крепления кронштейна
И чуть сдвигаем его вправо, чтобы трос провис на несколько 1-2 мм.
Также я немного смазал трос высокотемпературной смазкой СУБАРУ которой смазывал направляющие суппортов.
Всё! После этого я проехал уже почти 5 тыс км и ни разу не испытал проблем с оборотами холостого хода!
Не претендую на истину в последней инстанции, но в моем случае это сработало. Так что тем у кого возникнут проблемы, советую не спешить покупать ремонтированный дроссель, а попробовать почистить и отрегулировать свой.