чем моют детали в автосервисе
Отмывка деталей двигателя (эффективная)
После разборки и осмотра стало ясно, что это еще не конец, по этому приступил к отмывке всех образовавшихся деталей.
Детали были очень грязные, снаружи двигатель потел маслом и оброс песком и пылью. Внутри густой нагар, и даже впускной коллектор внутри весь был в жирной саже, это видимо из-за системы дожигания картерных газов.
Насмотревшись видосов про тестирование разных средств отмывки решил, что делать это зубной щеткой мягко говоря не эффективно, а дышать парами солярки не полезно и надо применять спец. химию!
Из всех способов очистки заинтересовал вот такой:
Преодолев сомнения, решил рискнуть и попробовать. Использовал ДетаЛан А-10М. Взял 10 литров. Израсходовал около 4 литров.
Сходу скажу — средство классное! Работа по отмывке доставила удовольствие!
Химия
Основное средство — Деталан
— Это щелочь, концентрат разводится водой;
— Раствор необходимо нагреть. Со слов продавца — кипятить не надо, это даже вредно, нужна температура около 50 градусов;
— Лучше всего поместить детали в раствор целиком, но можно и переворачивать разными сторонами если емкость широкая, но не глубокая.
— Важно, что очистка идет только в горячем растворе;
Есть много вариантов Деталана, вот некоторые:
Деталан АЛ — специально для очистки алюминия, но продавец сказал, что он слабоват для двигателя;
ДетаЛан А-10М — подходит для цветных металлов, для двигателя рекомендовали именно его;
Деталан Ф — цветные металлы в описании не упоминаются, отличается низкопенностью, что мне не требовалось;
Немного теории про щелочь
— Щелочь растворяет оксиндую пленку алюминия, после этого алюминий втупает в реакцию со щелочью и водой. Это печально, так как детали ГБЦ из алюминия. Постели распредвалов тоже из алюминия, а там точная обработка, плохо если щелочь их потравит;
— Эту проблему решают ингибиторы коррозии которые обязательно должны быть в щелочном моющем средстве;
— Знаю, что ингибиторы коррозии точно существуют и работают, но не знаю какие это конкретно вещества для алюминия;
— Бытовые средства «Сода», «Крот», «Шуманит» и т.п. это тоже щелочь, но без ингибиторов по этому не рискнул их применить;
— Щелочь бывает тоже разная например KOH, NaOH, какая больше подходит не знаю.
Бытовые средства или слишком слабые — они безопасные и бесполезные, или сильные, но без ингибиторов коррозии по этому могут быть опасны для алюминиевых деталей.
Важнейшим фактором является нагрев, без нагрева Деталан совершенно не работает, с нагревом творит чудеса. Вероятно и остальные средства без нагрева не будут эффективны. Как кажется, с нагревом возрастает опасность того, что щелочь начнет травить алюминий, а значит становится важным наличие ингибиторов коррозии в составе средства. Я к тому, что кипятить алюминиевые детали в растворе «Крота» может быть не безопасно для деталей.
Есть мнение, что нагретый раствор стирального порошка отлично отмывает детали, не пробовал, но такое возможно.
Есть мнение что солярка отмывает не хуже Деталана. Я попробовал одну деталь соляркой — это отстой, вонища есть, а толку нет. Думаю, что мыть детали хоз. мылом в горячей воде будет эффективнее чем соляркой. Но зато солярка точно безопасна (для деталей, но не для здоровья).
Очень удобно мыть в большой емкости где налито средство и лежит деталь. При этом крайне важно что бы средство было без запаха иначе — можно травануться из-за большой площади испарения, особенно если средство нагреть…
Например, средство «Graas Motor Cleaner» — имеет едкий запах.
Для удаления остатков анаэробного герметика применял спец. средство Loctite SF 7200. Оно дорогое, работает как-то не убедительно, но таки, работает. Во первых, после нанесения надо довольно долго ждать, минут 20, за это время остатки герметика размягчаются и потом их надо удалять механически — скобля фланец деревянным шпателем, большая часть сходит легко, но не все, и приходится повторять процедуру. Это средство разъедает краску и вообще его действие похоже на то, как работает смывка краски. Может попробовать смывкой для краски, вдруг сработает?
Необходимый инвентарь и материалы
Минимальный необходимый набор:
— Металлическое корыто где будем мыть или бочка куда будем погружать;
— Кипятильник;
— Разные щетки, лучше с жесткой щетиной, так же кисточки лучше круглые;
— Обязательно перчатки КЩС (кислото-щелоче стойкие);
— Обязательно защитные очки, чтоб глаза не повыедало если брызнет со щетки;
— Запас воды;
— Вспомогательные емкости — ведро, мерная емкость для приготовления раствора;
Очень желательно:
— Минимойка
Помогает во первых, очень эффективно механически сбить размягченные загрязнения, во вторых и попутно смыть остатки средства. Детали после ванны нагреты, во избежание термоудара, не стоит обдавать их ледяной водой из минимойки. Я использовал второй кипятильник, что бы подогреть воду в бочке откуда брала воду минимойка.
На улице было около 0 градусов, но так как все нагретое, то ничего не заледенело.
— Тепловая пушка (у меня электрическая 3 Квт)
Очень эффективно просушивает детали, достаточно просто разложить их в струе теплого воздуха.
Опционально:
— Электрическая плитка
— Кастрюля для вываривания мелких деталей (болтов)
Оказалось бесполезно:
— Респиратор
Раствор Деталана почти не имеет запаха, есть слабый, напоминает стиральный порошок. Были мысли, что щелочь хоть и не пахнет, но испарения то есть, как бы не разъело легкие. Респиратор у меня есть, но я заигрался и не использовал его. Никаких побочных эффектов не возникло, хотя работал в закрытом гараже — повезло. Вентиляция в гараже обычная — дырки в стенах и вытяжная труба на крыше.
ВНИМАНИЕ!
Выключайте кипятильник если суете руки в емкость где он нагревает средство!
Я конечно знал об этом, но что-то заигрался… По началу все шло хорошо, током не било, вероятно довольно толстые резиновые перчатки страховали. В какой-то момент я случайно взялся за бортик корыта голой рукой и ощутил электрический ток, вызванный присутствием электрического потенциала на корыте. Как он там образовался я не знаю, кипятильник новый и красивый, пробивать не должен. УЗО при прикосновении не сработало, видимо ток был недостаточный, на ощупь не очень сильный — повезло.
Лучше сразу предусмотреть подключение кипятильника через удлиннитель с кнопкой, что бы было удобно отключать.
Сначала попробовал мыть детали не имеющие постелей распредвалов это, например, нижний впускной коллектор. Получилось отлично, следов травления не заметил.
ГБЦ вываривал около часа, может чуть больше, то и дело переворачивая его в корыте и перемешивая раствор. На дно корыта положил досочки — прокладки что бы не царапало и раствор омывал свободно, при переворачивании ГБЦ досочки всплывали это было не удобно… Особо грязные места — камеры сгорания тер щеткой ускоряя процесс, все таки было стремно оставлять в щелочи на долго, вдруг потравит. Потом вытащил распаренную ГБЦ на улицу положил на фанеру и прошелся мощной струей из минимойки по всем каналам и закоулкам. После этого удивился, как чисто получилось. Далее сушка в струе теплого воздуха от тепловой пушки. Процесс вовсе не утомительный, а результат отличный.
Мелкие детали мылись сразу по несколько, главное не ушатать их точно обработанные поверхности друг об друга.
Крупные пластиковые детали тоже помыл в этой же ванне. Впускной коллектор, ресивер, нижнюю крышку ГРМ, шланг регулятора холостого хода и его корпус… Пластик выдержал и отмылся великолепно!
На следующий день уже в меньшей посуде мыл болты, гайки и прочую мелочь которую можно помыть. Вот здесь удобно иметь электроплитку и широкий алюминиевый тазик где можно подогревать и там же мыть.
Алюминиевые детали внутри стали выглядеть как новые, а вот снаружи нет. Местами они покрыты какими то бляшками из окислов, если счистить то алюминий чистый т.е. не коррозия, счищал металлическими щетками.
Ультразвуковая ванна для мойки деталей
Немного от статей по автотематике отвлечемся на прикладные вещи, тем более, что вопрос этот, наверняка, интересует многих.
Всегда все копошения с автомобилями связаны с расходами. Порой бывает делаешь что-то, а в голову закрадывается мысль, что то, что ты сейчас делаешь, хомо сапиенсы с более высокой степенью организации труда давно не считают проблемой.
Так и есть. Если Вам приходилось изучать виды специнструмента, то Вы наверняка знаете, что для многих процедур есть вещи с умным названием SST, которые позволяют выполнять работу быстрее и эффективнее. А есть не SST, а просто универсальные вещи, покупать которые не всегда целесообразно.
Ультразвуковая ванна как раз из этой категории. Даже китайские поделки страшно дороги. Всегда глядя на их цены, я думал «Да я и руками отмою!».
Отмою, спору нет. Пусть не быстро, но отмою. Нет, есть нюансы. Есть такие места на многих деталях, куда невозможно добраться ни тряпкой, ни губкой, ни щеткой. А если и можно добраться, но отчистить хорошо не выйдет.
В принципе, можно пережить. Но, когда на мойку деталей убиваешь тьму времени начинает казаться, что применить плоды прогресса не так уж и безрассудно. В частности, задумался я об этом после чистки впуска на Mazda RX-8.
Вот на этом этапе я и решил, что с меня хватит и приобрел ультразвуковую ванну на 18 литров. Дорого, да.
Но, давайте разберемся… Нет, давайте просто по порядку.
Купил я ванну от предприятия ПСБ-Галс модификации ПСБ-18035-05, а если проще, то ванну полезным объемом в 18 литров, с размерами емкости (ДШГ) 300x320x200 мм и рабочей частотой 35 кГц.
Выбрал именно эту модель я потому, что мне показалось, что размеры емкости идеальны для деталей. Конечно, коленвал в нее не поместишь, но такие ванны стоят уже на порядок дороже, так что будем оперировать соотношением цена/универсальность и 18-литровая модель мне показалась оптимальной.
Но давайте к практике. Итак, после заказа мне сообщили, что заказ отдали в производство. Я в этом слышу два варианта:
1) мы сделали заказ на ванну в Китай.
2) мы начали изготавливать вам ванную
В принципе, для меня, как для потребителя оба этих способа абсолютно уместны, меня интересует результат.
И вот, спустя месяц мне высылают ванну.
На коробке дата изготовления и серийный номер. Все ппц как серьезно.
Немного превращусь в анпакинг-блоггера. Упаковано все достойно. Даже крышка в отдельном пакете.
На пакете куча надписей на забугорных диалектах.
Под крышкой в пакете нас ожидает, собственно, ванна, решетка для подлежащих очистке деталей и инструкция
Сама ванна тоже замотана в пленку и на ней также есть бирка с датой производства и серийным номером
Исполнение ванны простое и функциональное. Есть панель управления, на которой мы выставляем температуру жидкости в ванне (ванна оснащена нагревательными элементами) и время работы, а также есть кран для слива отработанного моющего раствора.
Панель управления интуитивно понятна без инструкции
И на сайте и в инструкции указано, что заливать горючие растворы в ванну запрещено. Наклейка на корпусе еще раз напоминает об этом.
Не мудрствуя лукаво, вместе с ванной я приобрел и концентрированный раствор для мойки деталей «Галс-Универсал». В ассортименте Галс есть и специализированные растворы, но я для начала предпочел универсальный вариант.
При доставке, к сожалению не обошлось и без ложки дегтя, корпус незначительно замят, но это не критично.
Что ж, пора начать испытания. Наполняю ванну. На фото ванна с 16 литрами воды
Наливаю еще литр моющего средства Галс-универсал и добавляя еще литр воды
Вот до этой отметки 18 литров, объем, заявленный производителем, соответствует фактическому.
Начнем мойку. Вот перед нами поворотный кулак от Mazda RX-8. Не знаю, передает ли фото, но он дико грязный.
Деталь отлично помещается на входящей в комплект решетке.
Как видите, деталь помещается в ванне полностью.
Запускам аппарат. Звук работающей УЗ-ванны поистине отвратительный. Терпимо, но я при ее работе предпочитаю ходить в наушниках. Видео этого не передает, но хотя бы частично Вы можете его понять.
Залитая вода имеет температуру в 40 градусов (и будет нагреваться), мыть будем 10 минут.
Буквально через минуту моющий раствор приобретает такой цвет.
Ополаскиваем ее под проточной водой. Для лучшего результата можно протирать ее под струей тряпкой или губкой.
Результат почти идеальный. Сколько бы я тер поворотный кулак руками до этого результата я не знаю. Минут 15-20 точно.
Ржавчину, разумеется, ванна не отмывает — по крайней мере этим раствором, но результатом я крайне доволен, мягко говоря.
Для наглядности грязная и отмытая детали рядом.
Понятно, что с деталью еще надо поработать, но это задача не УЗ-ванны. Но в целом состояние до и после мойки — это небо и земля. Я пробовал чистить и другие детали, просто не делал фото — отмывается просто великолепно.
приобрел нержавеющую емкость и чистил в ультразвуке ржавые детали в ортофосе — результат в разы лучше чем просто при обработке кислотой. Отдельная емкость нужна, поскольку заливать в ванну кислоту нельзя, но это небольшое неудобство.
После первого запуска на корпусе на сварных точках появились такие следы и больше не прогрессируют.
После слива моющего раствора на поверхности ванны появились пятна, которые не отмываются.
Но после нескольких использований пятна не прогрессируют, видимо, особенность.
В целом, надо сделать какой-то вывод. Вывод простой: руками Вы сможете отмыть также (если не учитывать скрытые полости деталей, куда Вы не сможете добраться). Но, ванна экономит время: она делает быстрее то, что Вы можете сделать руками, а освободившееся время Вы сможете потратить на решение других задач. Не говоря о том, что она моет там, куда Вы не доберетесь. Вещь, как мне кажется нужная, если Вам не жаль на нее денег. А для автосервисов, опять же, как мне кажется, вещь просто необходимая, о покупке речь даже не должна стоять. Просто надо и все.
Я очень доволен, с Mazda дел у меня немного, деталей немного, но при «переборке» Ford Explorer, похоже, она будет просто работать без перерыва, именно по этой причине я и решился на столь значительную трату.
Вот Вам еще «лапы» двигателя и пыльники тормозов после мойки. До мойки они также были очень грязными. Еще есть что почистить руками и абразивом, но результат потрясающий.
Фото «до» не делал, но просто поверьте на слово, детали по состоянию просто «небо и земля».
Можете считать рекламой, но я просто поделился личным опытом.
Мойка и очистка узлов перед ремонтом.
Статья об очистке деталей перед ремонтом
Внизу ссылка на оригинал
Перед ремонтом агрегаты, узлы и детали обезжиривают и промывают. Некоторые детали очищают от ржавчины, накипи и нагара.
Обычно детали агрегатов покрыты маслянисто-грязевыми и асфальтосмолистыми отложениями. Простейшим способом обезжиривания деталей является их мойка в органических растворителях—дизельном топливе, керосине, бензине, уайт-спирите и иногда в ацетоне. Но все растворители более или менее огнеопасны и быстро загрязняются. Поэтому мыть целесообразнее в ванне с сеткой, которая смонтирована на половине глубины ванны. Ниже сетки наливается вода, а выше керосин. При мойке грязь оседает в воду и керосин долгое время остается чистым.
Детали промывают кисточкой. Особенно тщательно надо прочистить масляные магистрали блока цилиндров и коленчатого вала. Это удобно сделать ершиками. Для очистки длинных магистралей или трубок годится шнур с узелками, который протягивают взад-вперед в наполненной растворителем трубе.
Хорошо растворяет смолистые соединения в карбюраторе бензол СбНб — ядовитая и взрывоопасная жидкость. Смолу растворяет и ацетон. Лаковые отложения поршней двигателя растворяются отмачиванием поршней в течение 1,5…2 ч в растворе, содержащем 40 г стирального порошка на 1 л воды при температуре 90… 95 °С. Застывшую смазку из ступиц колес вываривают в 5 %-ном растворе каустической соды. То же делают с масляным радиатором.
При большом количестве деталей мойка в органических растворителях окажется пожароопасной, малоэффективной и дорогостоящей. Поэтому применяют мойку в машинах и ваннах. Моющим раствором в них ранее применялся 5 %-ный раствор каустической соды. Но после него требуется очень тщательное ополаскивание горячей водой. А алюминиевые детали в щелочных растворах усиленно корродируют. В настоящее время детали моют в растворах синтетических моющих препаратов, которые эффективны из-за содержания в них поверхностно-активных веществ и нейтральны по отношению к цветным металлам.
В струйных машинах применяют порошки «Лабомид 101», МЛ-51 и МС-6, так как они не образуют пены. Концентрация водного раствора 1 …2,5 %, температура мойки 70…80 °С.
Для мойки в ваннах готовят растворы из порошков «Лабомид 203», МЛ-52 и МС-8 концентрацией 2…3,5 %, температура мойки 80… 100 °С.
.
Синтетические растворы моют хорошо при достаточно высокой температуре. В последнее время выпускаются препараты, которые растворяют загрязнения и при комнатной температуре. Детали погружают в жидкости AM-15, «Лабомид 315» или «Ритм 76» и после выдержки в них ополаскивают в любых синтетических моющих водных растворах при температуре 50…60 °С. Эти жидкости содержат трихлорэтилен и диметилбензен, поэтому они ядовиты и огнеопасны и требуют особых мер безопасности.
Канавки поршневых колец
очищают от нагара приспособлением, изображенным на 78. Из выхлопного коллектора нагар можно выжигать паяльной лампой, но впускной коллектор нагревать нельзя, так как он может от этого покоробиться. В каналах нагар можно удалить куском стального троса толщиной 8…10 мм, закрепленным в дрели и с распущенным концом. Но надо учесть, что на поверхности детали появятся риски, которые являются очагами для возникновения нагара. Поэтому лучше отмачивать детали 3…4 ч в растворе синтетических моющих средств при температуре 90…95 °С, а затем размягченный нагар удалить волосяной щеткой или деревянным шабером.
Накипь
образовывается в тех рубашках охлаждения, где охлаждающей жидкостью является вода. Накипь легче избежать, чем ее потом удалять. Ее образовывается тем меньше, чем реже доливают воду или заменяют ее. В охлаждающую воду рекомендуется добавлять 6… 10 г/л двуххромовокислого калия К2СГ2О7, которой препятствует возникновению накипи и создает на стенках рубашки охлаждения противокоррозионную пленку. Для кожи такая жидкость безвредна, но при проглатывании вызывает отравление.
Возникшую накипь удаляют 10… 15 %-ным раствором соляной кислоты НС1. Для этого детали выдерживают в зависимости от толщины слоя накипи в течение 10…60 мин в растворе кислоты, нагретом до температуры 60 °С. Соляная кислота хорошо растворяет накипь, но и разъедает металл. Для уменьшения такого воздействия в кислоту добавляют ингибиторы, например, 3…4 г уротропина на 1 л раствора. Выпускается и ингибированная соляная кислота.
После выдержки в растворе соляной кислоты детали промывают в проточной воде, а остатки кислоты нейтрализуют в растворе, содержащем кальцинированной соды Na2CO:) 10 г/л и азотистокислого натрия NaNOv 3…5 г/л. Температура раствора 60…70 °С и продолжительность обработки 5…7 мин. При этом детали и пассивируются, т. е. на их поверхности возникает тонкая коррозионностойкая окисная пленка.
С алюминиевых деталей накипь удаляют раствором, содержащим фосфорную кислоту H:tPO:i (100 г/л) и хромовый ангидрид С’гОз (50 г/л). Температура раствора 60…70 °С. Очищенные детали промывают в проточной воде.
Во время мойки и очистки возникают пары растворителей, щелочей и кислот, которые раздражают слизистые оболочки дыхательных путей. Поэтому помещения должны хорошо проветриваться. Некоторые растворы раздражают кожу, вызывая даже ожоги. Чувствительность разных людей к этим веществам разная, а встречается и сверхчувствительность (аллергия). Особенно опасна каустическая сода и ее растворы. При работе с нею лицо нужно закрывать прозрачным экраном и голыми руками ее не брать. Растворы, содержащие более 1 % каустической соды, повреждают кожу. Поэтому детали после обработки в растворе каустической соды нужно тщательно ополаскивать горячей водой. Для нейтрализации щелочи под рукой должен быть слабый, 0,5…1,5 %-ный раствор уксусной кислоты.
При ручной мойке руки смазывают защитными пастами ХИОТ-6, ИЭР-1, «Айро», «Невидимка» и др. Вначале руки смазывают растительным маслом, а затем пастами. Через несколько минут паста высохнет, создав защитную пленку. После работы паста легко смывается водой с мылом. От водных растворов защищает паста ИЭР-2 или силиконовый крем.
Растворители являются огне- и взрывоопасными. Поэтому помещения надо хорошо проветривать. Ванны для растворителей должны плотно закрываться. Исправные средства пожаротушения должны быть под рукой.
Выбор мойки деталей для автосервиса
Что обычно добропорядочная хозяйка делает после трапезы? Правильно – моет посуду! Наиболее продвинутые домохозяйки используют для этих целей посудомоечную машину. Но вот что удивительно, подобный агрегат зачастую задействуют не по прямому назначению. Возможно, кто-то удивится, но к услугам обычной посудомоечной машины прибегают и специалисты по ремонту и восстановлению агрегатов автомобилей. Загружают в нее, к примеру, вторичный вал коробки передач и нажимают на соответствующую кнопку… Результат, как говорится, налицо: почти стерильно! К сожалению, этот метод применим не во всех случаях.
Для небольшой мастерской посудомоечная машина, может, и подойдет, но уважающая себя фирма нуждается в значительно более серьезном оборудовании. Мойки бывают разные. Наиболее распространены моечные машины струйного типа. Принцип их действия мало отличается от тех же посудомоечных машин.
Вечная слава воде!
В автосервисах чаще всего используются системы струйной отмывки тупикового типа, в них детали или узлы моются на месте – в отличие от машин проходного типа, где они движутся на конвейере. Проходные мойки окупаются при больших объемах.
Применение струйных моек позволяет минимизировать время и ограничить финансовые затраты на очистку деталей от масел, смолистых отложений, нагара и прочих загрязнений. Кроме того, подобный метод весьма эффективен при расконсервации изделий после поступления их со склада. Еще одна особенность данного устройства – при необходимости реализации полного цикла очистки поверхности, включая этапы ополаскивания и сушки, системы струйной отмывки могут быть мультистадийными, для чего снабжаются двумя или более емкостями для различных реагентов.
К конструкциям систем струйной очистки существует несколько подходов: камерный тип с перемещением очищаемых деталей относительно фиксированных форсунок или, наоборот, – с перемещением форсунок относительно стационарно закрепленных очищаемых деталей, а также комбинированный, когда перемещаются и форсунки, и очищаемые детали.
Мойки погружного типа используются для очистки труб и других деталей с тупиковыми или скрытыми полостями.
Размер имеет значение
На рынке представлен достаточно широкий ассортимент струйных моек. Принцип их работы один, но цена может отличаться весьма существенно. При выборе надо учитывать прежде всего применимость оборудования для очистки конкретных деталей, как то – размеры рабочей камеры, максимальный вес загрузки, давление подаваемой через форсунки жидкости (имеет значение для эффективности механического воздействия на смолистые отложения, окислы, нагар и т. д.). Второй важный фактор – комплектация. То есть количество баков для различных по назначению жидкостей, присутствие выдвижной платформы (она нужна в случае необходимости работы с крупногабаритными агрегатами) и наличие различных опций (маслоотделителей, пароконденсаторов, систем фильтрации и пр.).
На цену влияют не только размеры и производительность, но и степень автоматизации. Самыми простыми установками для мойки управляет человек – помимо упрощения конструкции это позволяет более тщательно обрабатывать детали сложной формы.
Различие в цене близких по характеристикам моек может быть связано с используемыми комплектующими. При наличии в их номенклатуре, к примеру, изделий под брендами Grundfos или Siemens трудно удивляться высокой стоимости конечного продукта. Но их наличие в конструкции не слишком сильно отражается на эксплуатационных качествах моек. Хотя, конечно, репутация всемирно известных марок вселяет в потенциального потребителя определенную уверенность. Однако разница в надежности не столь велика, а вот цена может кусаться.
Чистим ультразвуком
Кроме струй известны и другие способы очистки деталей от загрязнений. К таковым относятся ультразвуковая технология, отмывка горячим паром под давлением и очистка сухим льдом. Все они экзотичны для нашего рынка по причине высокой стоимости, но обходить их вниманием все-таки не стоит.
Ультразвуковые ванны используются весьма широко, начиная от металлообработки и заканчивая ювелирными мастерскими. Хотя для агрегатовосстанавливающих компаний необходимость в них возникает только при больших объемах производства. Ультразвук действует путем создания нелинейных эффектов, которые появляются в жидкостях при прохождении сквозь них мощных импульсов. Основной вид воздействия – кавитационный («кавитационная эрозия»), хотя в качестве «опций» могут присутствовать и локальный нагрев, и ионизация, и некоторые другие физические явления. В зависимости от назначения ультразвуковые мойки могут различаться конструктивным исполнением (в первую очередь расположением излучателей), а также геометрией и размерами рабочей зоны. Внушительный список дополнительной оснастки и высокий уровень автоматизации делают ультразвуковые ванны не только удобными, но и в ряде случаев просто незаменимыми. К примеру, стоит упомянуть, что в ультразвуковых ваннах используются жидкости, не содержащие нефтепродуктов или других агрессивных химических реагентов (это обеспечивает противопожарную безопасность). Что касается удобства, то, если стоит задача очистить рабочую жидкость от механических включений, на помощь придут маслоотделители и фильтры. А управляющая электроника позволяет оптимизировать процесс очистки, что, в свою очередь, благоприятно отражается на качестве работы, производительности и в конечном счете – на его экономической эффективности. Есть и нюанс: чтобы ультразвуковое воздействие было малотравматичным для агрегатов, к каждому типу загрязнений надо подбирать свой состав моющей жидкости. При неправильном подборе возникает опасность повреждения поверхностей деталей, так как ультразвук усиливает протекание физических и химических процессов по ходу очистки.
Ультразвуковая технология дает возможность с высоким качеством очищать как геометрически простые поверхности, так и изделия весьма замысловатой формы. К другим достоинствам данного метода можно отнести удаление не только нагара и смолистых отложений, но и ржавчины, экономию на расходе моющих средств, к тому же здесь не требуется постоянного контроля технологического процесса со стороны персонала. После ультразвуковой мойки детали не нуждаются в дополнительной очистке – в крайнем случае придется удалить остатки загрязнений с помощью ветоши или мягкой кисточки.
Впрочем, следует иметь в виду – наиболее эффективен данный метод против не слишком толстых и заскорузлых отложений. Если же таким образом нужно обработать сильно закоксованную деталь, понадобится подвергнуть ее многократному воздействию ультразвука. А это, соответственно, приведет к удорожанию процесса и появлению дополнительных расходов на техническое обслуживание.
И еще один неприятный момент. Несмотря на то что очистка ультразвуком не требует применения высокотоксичных моющих средств, в ней все равно используют вещества, которые под воздействием ультразвука начинают интенсивно испаряться. Тем самым оказывается негативное воздействие на окружающую среду и здоровье работников. Чтобы избежать подобного эффекта, необходимо оснащать помещения принудительной вентиляцией. А это еще одна статья расходов.
Пар и лед
В последнее время набирает популярность технология отмывки деталей горячим паром под высоким давлением. К положительным особенностям пароструйной очистки относится отсутствие необходимости применения токсичных моющих средств, а также ограничений в размерах обрабатываемых деталей, свойственных классическим струйным системам отмывки. Но чаще всего данный способ не заменяет, а дополняет вышеупомянутые методы.
Самой совершенной на сегодняшний день является технология очистки сухим льдом. Главное достоинство этого метода – практически нулевой уровень повреждения поверхности обрабатываемых деталей. Принцип действия основан на распылении гранул сухого льда (кристаллическая форма двуокиси углерода) под очень высоким давлением.
Процесс, именуемый также эффектным словосочетанием «криогенный бластинг», выглядит приблизительно так. Обрабатываемая деталь перемещается вдоль форсунок. За счет давления сжатого воздуха (рекомендуемый диапазон от 8 до 15 бар, но по факту применяют обычное магистральное давление – около 7 бар) гранулы разгоняются до скоростей, близких к скорости звука и, попадая на поверхность объекта, сбивают загрязнения, отложения и окислы. Или более детально: ударяясь о поверхность, гранулы моментально охлаждают ее верхний слой, благодаря чему слой загрязнения охрупчивается и, как следствие, гораздо легче отделяется от нее. Частицы льда при ударе о деталь, наоборот, нагреваются и начинают «течь», практически моментально расширяясь более чем в 700 раз. Попадая под слой отложений, этот поток буквально взрыхляет его, а затем сметает грязевой налет.
К достоинствам криобластинга можно отнести следующие моменты: экологически безвредный процесс, практически идеальный конечный результат (гранулы проникают в самые потаенные места деталей), отсутствие абразивного и корродирующего (нет необходимости в применении химических реагентов) воздействия, высокая производительность. Еще одним преимуществом криобластинга является мобильность оборудования. Непосредственно сами бластеры не превышают размеры обычных моек. Как правило, они комплектуются колесами и ручками для удобства транспортировки и весят не более 100 кг. Сухой лед можно производить как собственными силами с помощью гранулятора, так и закупать у стороннего производителя. Важное замечание: размер гранул должен находиться в диапазоне 0,5–3,0 мм. Технология очистки сухим льдом позволяет проводить работы, не прерывая производственных процессов, то есть сокращает до минимума периоды простоя оборудования, что способствует снижению затрат. В результате это ускоряет окупаемость инвестиций.
Ну а какие же недостатки? Фактически только один – довольно высокая цена. Да, для крупных предприятий – к примеру, в пищевой промышленности или машиностроении – она будет «по зубам», но для относительно небольших фирм, занимающихся ремонтом и восстановлением деталей и агрегатов автомобилей, может оказаться неподъемной. Однако есть компромиссное решение – можно обратиться к специализированной компании, которая сдает оборудование для чистки льдом в аренду или просто оказывает услуги криобластинга. Это хороший способ опробовать новую технологию.
Как видим, даже такая простая на первый взгляд операция, как мойка, может быть автоматизирована, и для этого есть много разных вариантов. Осталось только выбрать!