Боковое раскачивание автомобиля что это
Выявление неисправности амортизаторов
Варианты диагностики:
Варианты диагностики:время от времени каждый автовладелец проверяет исправность амортизаторов, все делают различными способами, вот основные известные способы:
Раскачивание автомобиля
Это самый простой и распространенный способ, автомобиль раскачивают по очереди за все «углы». Есть два варианта проведения данного теста:
Данный тест может провести практически любой, но верность такой проверки очень низкая. Единственное что Вы узнаете так это рабочий или нет амортизатор. Например, амортизатор частично гасит колебания, и это невозможно определить этим способом, будет складываться ощущение полностью исправного амортизатора. А при движении такой амортизатор не обеспечит полноценного контакта с дорожным покрытием на высоких скоростях.
Так же напомню, раскачивая автомобиль давить или тянуть можно только за ребра жесткости, достаточно небольшого усилия и Вы оставите вмятину на мягком металле кузова автомобиля, на крыле, капоте и т.д.
Визуальный осмотр
Данный способ выявления неисправности по эффективности находится на уровне предыдущего способа. Суть его заключается в осмотре амортизатора и обнаружения подтеков масла, что свидетельствует о его разгерметизации и частичной или полной неисправности.
Следует знать, масляное пятно не всегда указывает на поломку амортизатора, необходимо очистить амортизатор от грязи и повторно осмотреть через пару — тройку дней. Если масляные подтеки появились снова, значит амортизатор неисправен.
Необходимо осматривать шины, ведь неравномерный износ является показателем неисправности амортизаторов. Если протектор изношен пятнами, особенно по краю это говорит о «скачках» колеса, данное явление возникает при неисправности амортизаторов.
Оценка уровня нагрева
Очень редкий вид диагностики, во первых из-за неудобства, ведь зачастую амортизаторы находятся в труднодоступных местах. Принцип работы масляных амортизаторов основан на преобразовании кинетической энергии в тепловую, получается, чем горячей амортизатор, тем лучше он выполняет свою задачу.
Чтобы получить точные результаты необходимо как следует покататься. При проверке уровня нагрева температура должна быть приблизительно одинаковая у всех амортизаторов. Если у какого либо амортизатора температура значительно ниже, скорее всего он потерял эффективность. Проверять температуру удобно на эстакаде или смотровой яме.
Анализ поведения автомобиля при движении
Данную проверку может определить только водитель с опытом и знанием своего дела. Если амортизаторы неисправны то уже при скорости 80-90 километров в час автомобиль «водит» по дороге, появляется поперечная и продольная раскачка, уменьшается курсовая устойчивость, раскачка слабо уменьшается, а при наезде на новые неровности дороги она увеличивается. Автомобиль с опозданием реагирует на поворот руля, тормозной путь увеличен.
Диагностика при помощи вибростенда
Ну, тут все просто, Вам необходимо посетить стенд для проверки исправности амортизаторов. Такие стенды имеют солидные автосервисы и станции диагностики. По результату теста Вам выдадут полный список характеристик для каждого амортизатора и скорей всего предложат сделать еще несколько проверок подвески, например: тест бокового увода.
С данным способом связано два больших недостатка:
Спец-стенд
Нужно на стенде проверить усилие полного выхода, а также сжатия штока. В таком случае без демонтажа не обойтись. Эта диагностика является самой достоверной. К минусам можно отнести дороговизну и трудоемкость. После анализа принимается решение о замене или ремонте.
Автомобиль раскачался на высокой скорости — что делать?
Современное авто представляет собой сложную систему, которая работает как единый организм. Повреждение хотя бы одного из узлов ходовой части машины напрямую сказывается на ее управляемости и общей безопасности.
Важно не допускать подобных ситуаций, вовремя заменяя вышедшие из строя детали. Также следует правильно реагировать при появлении первых признаков нестабильного поведения автомобиля на дороге.
Причины раскачивания
Нередко качание транспортного средства появляется на больших скоростях. Это повышает риск потери контроля над управлением и возникновения аварийных ситуаций.
В основе раскачивания авто находятся следующие причины:
Кроме перечисленных ситуаций, на устойчивость автомобиля на дороге влияют и другие факторы. Главное – своевременная профессиональная диагностика и качественное устранение возникших проблем.
Ритмический занос
Данная проблема встречается наиболее часто, особенно в зимнее время года при появлении гололеда на некоторых участках дороги. В таких случаях заднюю часть автомобиля начинает «мотать» из стороны в сторону.
При несформированных навыках вождения взять обратно под контроль машину зачастую очень трудно. Результатом нередко становится авария. Если повезет, то авто просто развернет без серьезных последствий. Чаще всего транспортное средство вылетает на полосу встречного движения или в кювет.
Ритмический занос может возникнуть при управлении машинами с передним и задним приводом. К такой ситуации приводят ошибки вождения, попадание снежных комков под колесные арки, скольжение по поверхности дороги.
При появлении первых признаков заноса важно быстро реагировать на ситуацию, контролируя ее:
После двух управляемых заносов зачастую автомобиль удается стабилизировать на дороге.
Продольное раскачивание
При превращении дорожного покрытия в подобие стиральной доски едущую машину начинает ритмично раскачивать взад-вперед.
При таких ситуациях резко возрастает нагрузка на подвеску. Кроме того, колебания нарушают баланс автомобиля. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием. Возникают трудности при управлении авто вплоть до полной потери контроля.
Чтобы стабилизировать автомобиль при продольном раскачивании, нужно выполнять следующие действия:
Нужно быть готовым к тому, что раскачивание авто может сопровождаться заносами.
Таким образом, в процессе вождения каждый водитель должен быть готов к ситуациям раскачки, частичной потере управляемости автомобиля. Точные знания о том, что и как делать при таких обстоятельствах, тренировка водительских навыков и умений помогут достойно решить подобные проблемы.
Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево, плавает вверх-вниз как корабль
Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!,пишут эксперты.
Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:
Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.
Машину кидает по сторонам при повороте
Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:
Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении
Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:
Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона
В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:
В некоторых случаях при установке колес нештатного размера из-за увеличения или перераспределения нагрузки проявляют себя ранее незаметные дефекты подвески: изношенные сайлентблоки, втулки,амортизаторыи т. д.
Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль
В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.
Болтает машину вверх-вниз на кочках
В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:
Машина плавает на ровной дороге
Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:
Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины
Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.
6 причин, почему авто кидает из стороны в сторону
Транспортные средства являются неотъемлемой частью жизни каждого современного человека, ведь они позволяют качественно и оперативно выполнять поставленные задачи. При этом они постоянно находятся под негативным воздействием факторов внешней среды. Так, во время езды авто может заносить в сторону, особенно на поворотах. Далее более подробно рассмотрим основные причины, почему машину бросает из стороны в сторону.
Причины, почему авто кидает из стороны в сторону
1. Проблемы с колесами являются первой и основной причиной кидания автомобиля из стороны в сторону. Это может быть неравномерное давление или изношенность, нарушение балансировки. Толщина протектора не должна быть меньше 0,8 мм. Кроме того, износ должен быть равномерным по всей площади колеса.
2. Неисправность амортизаторов является еще одной причиной, почему машину бросает из стороны в сторону. Если они повреждены, то во время движения плохо гасят вибрации или удары, поэтому машина может раскачиваться. Амортизаторы выходят из строя из-за длительной эксплуатации или чрезмерной нагрузки.
3. Повреждение сайлентблока. Преимущественно такие детали можно встретить на балках, подрамнике, стойках амортизатора или рычаге. Автомобиль может раскачивать во время езды, даже если поврежден только один элемент.
4. На устойчивость автомобиля во время движения также влияют рулевые наконечники и шаровые опоры. Любая неисправность может привести к раскачке автомобиля во время езды. Особенно это заметно на поворотах. Основной причиной неисправности является дефицит масла, разрыв пыльника или загрязнение шарнира.
5. Неисправность подшипника является еще одной причиной, почему авто бросает из стороны в сторону. Преимущественно он повреждается из-за грязи и влаги.
6. Причины, почему машину бросает из стороны в сторону — неправильная настройка развал-схождение. Это очень важный фактор, от которого будет зависеть устойчивость и безопасность авто во время движения.
Боковое раскачивание автомобиля что это
Машинка не качается больше, ямки отрабатывает отдним кивком вниз.
Можешь качнуть салон вбок и посчитать количество колебаний кузова до успокоения?
Можешь качнуть салон вбок и посчитать количество колебаний кузова до успокоения?
Качнул, в общем после того как отпускаю кузов, один маленький качек. Но у меня Плаза Спорт только спереди, назад думал от 53 газона поставить, но там диаметр у резинок другой, вот теперь прийдется и назад покупать Плазу Спорт.
Ну это отклонениям не назвать даже. Просто слегка качнется и остановится ровно.
Вот до установки новых аммо, да раскачка была, раза два машина качалась как по волнам.
просто нужно ставить стабилизатор попер. устойчивости,
Правильно я понимаю функции этих элементов? Если нет, то поправь, объясни назначение того и другого.
стабы и отключаемые бывают. вваривайте ломики. проходимость по пересеченке? слишком рельефную надо пересеченку, чтобы почувствовать ухудшение,
Знаю, я их гаечным ключом отключаю. А насчет рельефности, так ставит на диагональ уже в простейшей колее. На более рельефной местности все плачевно. Без стаба заметно лучше (снимал, пробовал), но тогда ухудшается скоростное руление на асфальте.
Воо, то есть боковая раскачка снижается с более жестким демпфированием. Вот и я про тоже.
Хотелось бы узнать поподробней об проявлении «комфортности» при более жестких амортизаторах.
Какие минусы, если я их поставлю только взад?
ЗЫ. Патриот нуждается в стабах и «путных» аммо гораздо меньше, чем «козлы» и 3160.
А чего удивительного, колея, база заметно шире, больше. Естественно, что раскачка меньше.
У гелика очень схожая подвеска с Уазом, но при этом когда он херачит по асфальтовым ухабам (да-да, у нас так) у него мосты ходят так, что почти до крыльев достают, но КУЗОВ при этом просто неподвижен, хоть стакан с водой ставь.
На скорости и у меня раскачки мизерная, причем при движении не только по асфальту, но и по грунтовке. Бросил такой вариант передвижения после того, как появилась грыжа на заднем колесе. Стал двигаться гораздо медленней и раскачка стала доставать.
А диагоналка ловиться легко при попытке вылезти из колеи, глубина которой начинает принимать угрожающие размеры. В этом случае ее бровки уже обычно на уровне дверей. Со стабом элементарно вывешиваешься. Разгоняться обычно уже негде.
Без стаба повеселей получается, хотя мост колбасит хорошо, все боялся, что длины амортизаторов не хватит, ухи оборвет
Вот и приходим к одному из главных моментов.
Почему на уазах и газ53 (может и других) амортизаторы работают по другому алгоритму, то есть легко сжимаются и тяжело разжимаются. Наверно не просто так разработчики остановились именно на таком варианте работы амо?
Наезжаю колесом на кочку, амо не сопротивляясь сжимается, тачку не подбрасывает со стороны колеса.
Съезжаю колесом в ямку, вот тут амо вроде как будет сопротивляться, но значительно ли это сопротивление при нагрузке в виде колеса (под 30 кг) и части моста (под 50 кг). Да и пружина стремиться разжаться. Получается, что и ямку вроде не прочувствуем.
С плазой же все бугорки будут передаваться в наши мозги.
Верно мыслю?
Поразбирался немного с характеристиками отечественных амо, что для себя выяснил.
1) Три крупных производителя для наших тачек:
— Гродненский завод автоагрегатов;
— Скопинский Автоагрегатный Завод;
— Всем известная Плаза.
Хочется попробовать амо с обратной характеристикой (относительно плазы), то есть такие, которые первоначально и предполагались к установке на уазы.
Выбор небольшой: родные, газель, газ53.
Родные мягкие
газ53 жесткие (по отзывам половины пользующихся, что немудрено, так как рассчитаны на грузовик раза в 4 большей полной массой).
Что видим? Видим, что газелевские почти в два раза более энергоемкие относительно задних уазовских и в 1,5 передних, имеют одинаковые ухи крепления.
То, что газелевский длиннее переднего уазовского, меня не пугает, так как новые усиленные пружины лифтанули морду на 3..5 см, и двухлетний опыт эксплуатации с газелевской плазой спереди не выявил каких то проблем связанных с длиной.
Ну а задница также лифтована серьгами.
Главное, получаем амо, который легко глотает бугорки и при этом не столь жесткий как от газ-53.
Остается только разобраться с моделями Гродно, так как там есть гидравлический вариант 30.2905006-03, 300 руб, но есть и газонаполненный 45.4.2905005, 507 руб. Характеристик на них не нашел.
Относительно изменения качества скопинских амо за последние годы:
На ОАО «СААЗ» в 2004-2006 годах введено:
оборудование для хромирования штоков, что позволило добиться высококачественного покрытия и увеличенного жизненного цикла штоков;
две единицы оборудования для суперфиниширования штоков, благодаря чему улучшилось качество поверхности;
пять единиц токарного оборудования по обработке хвостовиков штоков с возможностью получения хвостовиков сложных форм, под наружный ключ и внутренний шестигранный;
введена шлифовальная линия с ЧПУ для доводки штоков стоек;
введены в технологию автоматы завальцовки с возможностью завальцовки стоек с разными узлами уплотнения;
В 2007 году планируется освоить тенологию завальцовки методом обжимки, технологию нанесения поршневых неразрезных колец.
То есть на УАЗ лучше ставить Гродненские чем Плаза?
.
Пока склоняюсь к такому варианту, вернее к скопинским, на них хоть ТТХ есть. У Гродненских может в упаковках ТТХ лежат? Интересуют газонаполненные гродненские. Однотрубные газонаполненные амортизаторы производятся на ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» по лицензии фирмы «Bilstein».
Короче, пока только куча вопросов почти без ответов.
Послушаем, что скажет коллективный разум.
.
Пока склоняюсь к такому варианту, вернее к скопинским, на них хоть ТТХ есть. У Гродненских может в упаковках ТТХ лежат? Интересуют газонаполненные гродненские. Однотрубные газонаполненные амортизаторы производятся на ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» по лицензии фирмы «Bilstein».
Короче, пока только куча вопросов почти без ответов.
Послушаем, что скажет коллективный разум.
На сайте ГЗАА http://www.gzaa-grodno.com/?137_2 нашел и двухтрубные, они лучше? А как ты понял что они газонаполенные (по маркировке?)?
А почему вы думаете, что Плаза легко на отжим идет? Да шток вылазиет сам на со своей скоростью т.к. амммо газовые, но быстрее его вытащить не реально!
руками дергал 🙂
Но все равно усилие сжатия у плазы резко больше, чем у простых гидравлических. И это при проверке руками. При наезде на кочку скорость хода поршня будет значительно больше, а значит и усилие для движения поршня. Не в этом ли причина эффекта подбрасывания уаза на кочках?
На сайте ГЗАА http://www.gzaa-grodno.com/?137_2 нашел и двухтрубные, они лучше? А как ты понял что они газонаполенные (по маркировке?)?
С сайта производителя:
«В моде сейчас поддутые двухтрубные амортизаторы (с избыточным давлением, порядка 6-8 кг/смІ). При проведении испытаний ходовых качеств автомобилей различными независимыми организациями с данными амортизаторами отмечено что в основном управляемость и устойчивость автомобиля больше зависела от фирмы производителя, результаты были самыми разными и реального улучшения комфортабельности и устойчивости замечено не было. Однако реалии рынка таковы, что и мы и наши конкуренты (Скопин) проводим работы в этом направлении.»
.
Пока склоняюсь к такому варианту, вернее к скопинским, на них хоть ТТХ есть. У Гродненских может в упаковках ТТХ лежат? Интересуют газонаполненные гродненские. Однотрубные газонаполненные амортизаторы производятся на ОАО «Гродненский завод автомобильных агрегатов» по лицензии фирмы «Bilstein».
Короче, пока только куча вопросов почти без ответов.
Послушаем, что скажет коллективный разум.
У меня сзади два года стоят последние, т.е. усиленные.
Характеристики взяды с листовки упаковочной коробки.
Они упакованы стянутые лентами в сжатом состоянии. При снятии ленты разжимаются очень быстро газом, а сжимаются физической силой очень долго. Впечатления от эксплуатации по сравнению с родными оч. хорошие. Крен в повороте уменьшился и на скорости не жалуюсь, а вот на колдоебинах раскачивает мама не горюй. Надеюсь излечить (уменьшить) боковую раскачку установкой 4- листовых рессор или ошибаюсь?
Гродненские газелевские.
Амортизаторы гидропневматические однотрубные поставляемые в запасные части, предназначены:
Спасибо, понятно, видимо это и есть которые по лицензии немцев.
Надеюсь излечить (уменьшить) боковую раскачку установкой 4- листовых рессор или ошибаюсь?
Разобраться бы сначала с определением боковой раскачки.
Если, вместо амо вварены ломики, то естественно кузов будет отслеживать все бугорки и ямки.
Вот и хочется определиться с тем, что вставить вместо ломиков, чтобы мосты с колесами шли по рельефу, а кузовок держался постабильней.
Имхуется, что если амо требуют большое усилие на сжатие, то кузов будет подпрыгивать на каждой кочке.
Теоретически пока вижу выход в применении обычных (гидравлических) двухтрубных амо, имеющих более легкое сжатие по сравнению с отбоем. По ОСТ 37.001.440-86 (по нему в Скопино разрабатывались амо для хантера) получается, что для Хантера разница усилий должна быть в пределах 2,3 спереди, и более 3-х сзади (у классики 2,3 спереди и сзади).
Получается, что даже одинаковые газелевские нежелательно ставить на хантер и спереди и сзади (одинаковые в смысле не размеров).