Ароматический парфюм что это
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)
Какие бывают ароматы? Разбираемся в классификации и нотах
Категории ароматов
Когда консультант спрашивает, предпочитаете ли вы фужерные или акватические композиции, вместо ответа может возникнуть еще больше вопросов. Классификация ароматов в парфюмерии — самое интересное и неоднозначное, потому что компонентов может быть так много, что и не разберешься. Разделение ароматов на группы называется ольфакторной классификацией. Наиболее удобную систему предложил парфюмер Майкл Эдвардс, разделив все ароматы на 4 большие группы: восточные, цветочные, древесные и свежие. В каждую группу входит еще по несколько, всего их 14, среди которых есть и мшисто-древесные, и фужеры, и цитрусовые, и зеленые. Но это лишь примерное количество: одна композиция может быть настолько многогранной, что будет сочетать в себе сразу несколько категорий. Да и разделение на семейства носит очень условный характер.
Восточные
Ароматы этой группы имеют характерное и часто непростое для восприятия звучание. В восточных композициях слышны ноты дыма, благовоний, смол и пряностей. Они, как правило, хорошо подходят для зимы, вечера, торжественного события, потому что плотные и очень насыщенные.
Основные ноты: дерево уд, ладан, табак, амбра, мускус, бобы тонка, ваниль, пряности и специи, кофе, черный чай, роза
Древесные
Одни из самых многогранных композиций — древесные. Ноты дерева звучат по-разному: тепло, сливочно, дымно, сладко, с земляным или даже металлическим оттенком. Например, кедр — молочный и немного сладкий, а сандал может быть копченым и цветочным.
Основные ноты: кедр, сандал, гуяйк, пачули, ветивер
Цветочные
Самую популярную группу ароматов не спутаешь ни с чем. Цветы наиболее многогранны и разнообразны. Они практически всегда есть в ароматах, но иногда могут и запутать. Например, часто ирис придает композиции пудровость и даже древесный оттенок. Стебель туберозы создает яркое зеленое звучание, а жасмин и гардения — лактонное, то есть сливочно-кремовое.
Сладкие цветы можно услышать в композиции Guess «1981 Los Angeles Woman». Жасмин с пионом дополняют фрукты и ягоды: апельсин, груша и красная смородина. «Сейчас сложно выбрать единственный популярный тренд, в моде примерно все от „новой“ гурманики (без „сахара“ в лоб) до современных фужеров, — рассказывает Мария Кондратьева, парфюмерный эксперт и автор телеграм-канала @parf4you. — Но на локальных рынках всегда есть свои предпочтения. Так, российские женщины традиционно любят цветочно-мускусные ароматы (в том числе с ягодным акцентом), эти ароматы много лет в хитах продаж. Фантазийная сирень тоже имеет все шансы „выстрелить“».
Основные ноты: жасмин, роза, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза, гардения, флердоранж, пион, фиалка, ирис
Фруктовые
Ароматы с нотами фруктов стали особенно популярны в начале 2000-х. Фрукты и ягоды очень часто входят в основу композиций и практически всегда придают композиции сладость. Например, Cosmic, Agent Provocateur, раскрывается нотами груши и ревеня, но пион, жасмин и орхидея настолько растворены в них, что запах звучит как нечто фруктово-ванильное. Еще один сладкий фруктовый пример — The Scent For Her, Boss, в котором отчетливо слышен персик. Есть в нем даже что-то гурманское.
Основные ноты: персик, яблоко, ревень, ежевика, личи, слива, ананас, смородина, инжир, груша
Цитрусовые
Наряду с фруктовой цитрусовая группа выделяется как самостоятельная. Цитрусовые ароматы легкие и свежие, без них невозможны шипровые и фужерные композиции. Часто цитрусы можно услышать в самом старте аромата.
Основные ноты: лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут, юзу, лайм, мандарин, вербена
Зеленые
Еще одна легкая группа ароматов может звучать как свежо, так горько и терпко. Например, тонизирующее звучание придают мята, тархун и лаванда, а горько-пряное — полынь, листья смородины и фиалки. В зеленых ароматах часто можно услышать цитрусовые ноты. Например, Illusione for Woman, Bottega Veneta, — сложносочиненный аромат, в котором есть и кислинка бергамота, и пряность черной смородины, и свежесть оливкового дерева.
Основные ноты: тархун, лаванда, полынь, базилик, розмарин, шалфей, шисо
Фужерные
Первый фужерный аромат появился 1882 году, когда парфюмер Поль Парке создал композицию Fougere Royale на основе синтетической молекулы кумарина с запахом сена. Помимо нее, в аромат входили мох, лаванда и бергамот.
Основные ноты: мох, кумарин, бергамот, лаванда, розмарин, дерево
Шипровые
Первый шипровый аромат создал Франсуа Коти в 1917 году. Он так и назывался — Chypre. На фоне цветочных композиций эта была новаторской, потому что звучала свежо и пряно. Хороший пример современного шипра — For Her Generous Spray, Narciso Rodriguez. В нем отлично сбалансированы цветочность, горчинка, металлические, пряные и медовые ноты.
Основные ноты: бергамот, мох, пачули, кожа, ладан, нероли, ветивер
Морские
Эту группу еще называют акватической. Ее расцвет пришелся на 90-е, когда были популярны ароматы L’Eau Par Kenzo. Ощущение морского воздуха парфюмеры передавали, смешивая синтетические компоненты с цитрусовыми и цветочными. Получались запахи моря и йода. Например, в композиции King Of Seduction, Antonio Banderas, яркие морские ноты появляются благодаря ананасу, кардамону, дыне, цитрусовым, ветиверу и замше.
Основные ноты: цитрусы, лаванда, мята, зелень
Гурманские
Этой категории нет в системе Майкла Эдвардса, но она очень важна. Первой гурманской композицией стал Angel Thierry Mugler, вышедший в 1992 году. Гурманские ароматы всегда сладкие и съедобные. Например, Girls Can Say Anything, Zadig& Voltaire у многих звучит как зефир или груши в меду. Но в нем есть и восточно-фужерные оттенки из-за мускуса, гвоздики и папоротника. «Ароматы с сахаром, кстати, пользуются популярностью в ситуации „на выход“. В каком-то смысле они стали „настоящими французскими духами“ и ассоциируются с праздником и торжеством», — говорит Мария Кондратьева.
Основные ноты: карамель, сливки, печенье, мед, пралине, миндаль, какао, шоколад
Ольфакторная пирамида и раскрытие
Самое сложное — это ольфакторная пирамида, то есть заявленные брендом ноты духов. Нужно понимать, что пирамида — это не состав и не список реальных ингредиентов аромата, а условные, субъективно ощущаемые ноты. Понять аромат по такому описанию можно, если у вас «натренирован» нос и вы понимаете, как пахнет мох и дерево уд, а как — роза и ирис. При этом, смешиваясь друг с другом, ноты могут стать неразличимы.
«Если человек достаточно много пробовал и умеет переводить с языка маркетологов на человеческий, то может понять аромат по пирамиде. Иногда от излишнего усердия в описание аромата помещают всю таблицу Менделеева и сверху кристальный мускус какой-нибудь. Тогда остается только идти и проверять собственным носом», — говорит Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, автор сайта Aromablog и одноименного телеграм-канала.
У каждого аромата есть верхние, средние (ноты сердца) и базовые ноты (шлейф). Верхние мы чувствует самыми первыми, как только нанесли аромат. Исчезают они тоже первыми. Ноты сердца — это ядро аромата, они ощущаются около двух часов. Шлейф композиции — самый стойкий. Именно по шлейфу можно составить адекватное впечатление.
Часто в верхние ноты включают цитрусовые, специи и травы, а в шлейф — сандал, пачули, бобы тонка, ваниль, мускус.
Концентрация
Концентрация зависит от соотношения ароматического вещества и спирта. Самая концентрированная форма — духи (Parfum). Они включают в себя от 20 до 40 % ароматического вещества. Менее концентрированная — парфюмерная вода (Eau de Parfum), где ароматического вещества от 15 до 20 %. Затем идет туалетная вода (Eau de Toilette), в ней от 5 до 15 % концентрации. И самые легкие — одеколон (Eau de Cologne) с концентрацией от 2 до 4 % и вода (Eau Fraiche) с количеством ароматического вещества от 1 до 3 %.
Есть мнение, что чем сильнее концентрация аромата, тем более стойким он будет. «Стойкость и шлейфовость (диффузность) — две совершенно разные характеристики, которые никак не взаимосвязаны. А вот компоненты могут влиять на стойкость», — рассказывает Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ.
Все ароматы нужно пробовать на себе, по блоттеру ничего не понять. Он лишь запечатлевает композицию, но не раскрывает ее в полной мере. Способность понимать ароматы и выявлять отдельные ноты тренируется годами.
Концентрация духов: обозначение, типы парфюмерии в зависимости от концентрации
В мире существует около 35 тысяч ароматов. И многие из нас даже не догадываются, покупая очередной ароматный флакон, какая сложная композиция заложена в основу автором и сколько мастеров трудились, чтобы добиться желаемого результата. Все, что мы видим и на что обращаем внимание, – красивая упаковка, интересный дизайн, приятные душистые аккорды. И, конечно, при выборе парфюма мы всегда надеемся, что он долго будет держаться на коже, волосах и одежде. О том, что значат и как обозначаются стойкость парфюмов, состав и концентрация ароматов в парфюмерии, пойдет речь в этой статье. Данный материал поможет вам правильно расшифровывать все маркировки производителя и определять тип подобной продукции.
Состав парфюмерии
Любой парфюмерный продукт имеет определенный состав, главным компонентом которого является «действующее вещество». От его количества в основном зависит стойкость духов. Такими элементами могут быть компоненты растительного или животного происхождения. Разница заключается не только в способах их добычи, но и в крепости и устойчивости: последние сильнее и более сильными.
Растительные – добываются из лепестков цветов, кореньев, коры. Несмотря на то что они немного слабее, применяются чаще, чем животные продукты из гуманных соображений. Самыми популярными представителями флоры, использующимися парфюмерами, являются:
Отдельно стоит выделить жасминовые ноты, так как этот цветок является источником одного очень необычного элемента – индола. Индольность в парфюмерии – это тонкие сладкие нотки, пробуждающие в человеке животные инстинкты. Именно такие аккорды добавляют, чтобы придать аромату ауру соблазна и сексуальности. Хотя нужно отметить, что индол настолько привлекателен лишь в обработанном и в разбавленном состоянии. Сам по себе он имеет очень специфический, напоминающий отходы запах.
Элементы животного происхождения крайне дорогие. Их используют для закрепления и стойкости парфюмерной композиции. Но многие из них запрещено добывать, поэтому их парфюмеры заменяют синтетикой.
Среди подобных компонентов очень популярными являются:
Также в состав парфюма добавляют спирт, эфирные масла, растворитель, краситель. Специалисты могут применять синтетические добавки, чтобы заменить сложные натуральные компоненты. Такой материал изготавливают в специальных лабораториях.
Таблица ниже демонстрирует концентрацию ароматических веществ в духах, маркировку парфюмерии и спиртовые содержания в туалетной воде.
Наименование
Душистые аромавещества
Маркирование
Насыщенность спирта
Формула любой из описанных разновидностей расписывается в форме треугольника, который принято называть ольфакторной пирамидой. Композиция строится на 3 нотах: начальной, средней (сердце) и базисной. Первые проявляются и полностью начинают ощущаться уже через 15 минут после нанесения парфюма. Затем начинают играть сердечные нотки. Финальным аккордом является база, которая, как правило, обеспечивает силу, стойкость и шлейф.
Как определить, какой парфюм стойкий
Согласно количеству действующих компонентов и аромамасел продукция парфюмерии имеет градацию – это типы в зависимости от концентрации:
На упаковочках не пишется полное название. На любых флакончиках, коробочках вы найдете маркировку в виде аббревиатур (выше указаны в скобках). Правильно расшифровав каждую из таких этикеток, вы будете понимать, какой это тип продукции и сами обозначения концентрации и стойкости парфюма, туалетной воды или духов.
Иногда можно увидеть такую маркировку, как Extrait. Это высококонцентрированные парфюмерные изделия (содержание действующих компонентов – до 40%).
Также помимо перечисленных аббревиатур, на упаковке может значиться Tester (или сокращенно Test). Это тестер, предназначенный для пробы аромата. Кстати, иногда также выставляются на продажу. И как показывает практика, они ничем не хуже, а иногда и лучше полноценного продукта. Ведь они создаются, чтобы покупатель мог ощутить ароматные нотки. И в зависимости от того, понравится этот пробничек или нет, покупатель делает свой выбор. Поэтому производитель создает Test очень качественно.
Концентрация (это также называется концентрат) духов обозначается в процентах. В них определяется и крепость спиртосодержащих веществ. Содержание красителя, растворителя в любых видах парфюмерии производителем никогда не обозначается.
Итак, что касается количества действующих веществ, то самый высокий показатель в Extrait – до сорока процентов. В Parf эти показания снижаются до тридцати. В остальных случаях содержание компонентов растительного или животного происхождения, аромамасел и других элементов меньше. Именно малым количеством ароматических ингредиентов в составе определенного душистого продукта объясняется более слабая концентрация запахов: в дневных духах – до двадцати процентов, одеколоне – до 5%, туалетной и парфюмированной воде – 10 и 12% соответственно.
Парфюмерия обладает фиксированной насыщенностью звучания и качеством эфирных масел, входящих в состав композиции. Чтобы узнать, как долго будет ощущаться благоухание на коже, необходимо обращать внимание на аббревиатуры или надписи, обозначающие класс парфюма. Если перед вами EDT – это туалетная вода, букет которой обычно не выветривается более 2-3 часов. Если маркировка EDP – вы держите флакон с парфюмированной водичкой, которая продержится до 5 ч. Когдаи на бутыли значится надпись Parfum, это настоящие дорогие духи, которые будут радовать вас до 12 часов (некоторые закрепляются на коже и до 24-х ч.).
Однако, эти правила действуют только в том случае, если перед вами не подделка.
Чем измерить концентрацию духов
Увы, самостоятельно установить содержание действующих веществ невозможно ни в магазине перед покупкой, ни дома. Подобных измерительных приборов вы нигде не найдете. Хотя есть специалисты с очень острым порогом восприятия запахов. Они точно определяют все ноты и процент крепости спирта, содержание и количество аромамасел, действующих животных или растительных компонентов. Но таких – единицы. Также некоторые люди умеют определять устойчивость благоуханий по композиции (базисным, средним, начальным тонам). Остальным остается только доверять маркировкам на упаковках.
Eau de cologne
Немногие в курсе того, что одеколон EDC также имеет название «кельнинская вода» (в переводе с французского). В действительности это изделие, созданное парфюмером из Италии Йоганном Марией Фарина в далеком 1709-м. Предприятие по созданию духов, основанное им, находилось в городе Кельн. В честь этого места Фарина и решил назвать свое творение.
Со временем одеколоном стали называть любую туалетную или парфюмированную продукцию с легким запахом, где содержание алкоголя доходит до 70%, а наличие ароматических компонентов – всего 2-5%. Позже cologne было принято считать любой дешевый пахучий продукт с повышенным содержанием алкоголя и низким процентажем ароматических веществ.
Eau de toilette
Сегодня EDT – один из самых популярных типов изделий. Покупателей больше всего привлекает относительно низкая цена. Нужно отметить, что это нестойкая продукция. Как правило, держится она в пределах трех часов. Ответ на вопрос: «Что это такое – Eau de toilette (EDT) в парфюмерии» дает его концентрация – она составляет не более 10%. Ей и определяется небольшая стойкость. Подобной водичкой можно душиться не один раз за сутки. Купив маленькую бутылочку и положив ее в сумочку, вы сможете пользоваться ею по мере необходимости. Благодаря своей ненасыщенности и легкости хорошо подходит даже в знойные летние дни.
Покупая данный вид парфюмерии, немногие из нас задумываются о его происхождении. А корни уходят далеко в античную Грецию и Египет, когда душистым раствором пользовались, чтобы наполнить помещение приятным благоуханием. Однако официальной версией создания данного продукта считается случай, когда Наполеона Бонапарта отправили в ссылку на остров St. Helena. Во время заточения у полководца Франции закончился одеколон. Тогда бывший император создал свою ароматную жидкость, главным компонентом которой был бергамот.
Eau (eu) de parfum: что это такое значит
Это парфюмированная вода, которая также считается одним из самых популярных и востребованных продуктов. Стоит она несколько дороже, чем предыдущая, но и устойчивость ее дольше – в среднем, 5 часов. Большое количество покупателей отдают предпочтение именно такому продукту, так как это идеальное соотношение цены и качества. Современные производители предлагают нам огромный выбор подобных изделий. Многие виды очень схожи с настоящими дорогими брендами. В качестве примера часто приводится парфюм Coco Chanel №5 – вы заплатите одинаковую сумму за маленький флакон 7,5 мл и парфюмированную жидкость с таким же благоуханием и объемом в 100 миллилитров.
Концентрация парфюмерной воды Eau de Parfum (EDP) означает, что в ней наличествуют 10-12% аромавеществ и до 90% спирта.
Parfum de toilette
При дословном переводе PDT получается «туалетные духи». Конечно, выражение звучит как минимум некрасиво, поэтому наиболее близкий перевод – дневные. Подобный продукт содержит от 15 до 20% ароматических соединений. Запах легкий, не давящий, потому они отлично подходят для использования в дневное время суток. Срок их удержания на коже и вещах может доходить до полусуток.
Parfum
Это настоящие духи, которые содержат 90% лучшего и наиболее дорогого спирта и 25-40% аромакомпонентов. Они отличаются тем, что держатся на теле и одежде длительный период, поэтому это самый дорогой вид парфюмерии. Флаконы выпускаются распылителем и без. Ценообразование опирается на объем бутылочки, и, конечно, бренд.
Зависит ли ароматическая стойкость от концентрации
Этот показатель любого парфюмированного продукта обуславливается несколькими факторами. Чем выше концентрированность, тем дольше будет ощущаться вся композиция. Запах хороших концентрированных парфюма или духов держится до 8 ч. Кстати, согласно советским ГОСТам, устойчивость должна быть не менее 60 часов. Например, если взять оригинальную «Красную Москву» и нанести ее на хлопковую ткань, вы будете ощущать ее и через 2-3 дня. Но сегодня далеко не многие предпочитают покупать и уж тем более носить на себе.
На крепость удержания запаха влияет непосредственно его тип: слабый или сильный. Первый, как правило, используется днем, а второй – вечером, или же в дневной период, но для особых случаев. Конечно, последний более стойкий.
Все ароматы классифицируют на цветочные, цитрусовые и амбровые. Менее стойкими будут цитрусы, а самыми сильными – композиции с амброй.
Большую роль в парфюмерии играет качество и концентрация эфирных масел из состава парфюма или духов.
Тип кожного покрова также определяет, как долго будет ощущаться флер: дольше на увлажненной или слегка жирной коже и меньше на сухой.
Места нанесения – еще один немаловажный фактор. Чтобы благоухание держалось как можно дольше, наносить капельки парфюма нужно на участки, где кровеносные сосуды расположены максимально ближе к поверхности дермы: запястье, внутренняя часть локтя, за ухом, где ощущается пульсация и т.д. Также несколько капель нужно обязательно нанести на чистые волосы.
Купить хорошую парфюмерную продукцию вы можете в бутиках, супермаркетах или заказать онлайн. Помните, что указанная производителем стойкость будет гарантирована в том случае, если это оригинальный продукт, а не подделка. Когда вам сложно их отличать, лучше обращаться к надежным и проверенным магазинам и сайтам.
На AromaCODE вы сможете найти широкий выбор парфюмерии по доступным ценам. При необходимости наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу и помогут выбрать наиболее подходящий аромат, который не разочарует в своей стойкости.