Аромат cologne чем пахнет
Три аромата Mugler Cologne
Я полистала посты о парфюмерии Thierry Mugler и поняла, что мимо внимания сообщества прошли колони, которые вовсе не колони, а туалетные воды из свежевыпущенной линейки Mugler Cologne. У меня их три штуки, и мне искренне кажется, что эта линейка заслуживает внимания.
В коллекции 2018 года вышло пять ароматов, а в 2019 к ним добавились ещё два. Получилась полноценная радуга. Вокруг ароматов навертели тайн, к примеру, помимо официально заявленных двух нот, в каждом аромате есть секретные ноты. Но это для тех, кому не хватает загадок в жизни. Мне в жизни всего хватает, так что я отнеслась к этим леденцам более чем практично.
Кстати, о практике, ароматы выпущены в двух объемах: 100 и 10 мл. От меня за это низкий поклон бренду. Хотя в целом видно, что линейка направлена на юную аудиторию и больше сделана с целью поднять продажи и расширить круг покупателей. Понимаю этот подход и не могу за него осуждать. Но это явно сказалось и на сложности композиций и на качестве флаконов.
Бренд предлагает эти ароматы смешивать между собой, чтобы создавать максимально подходящие для себя композиции. Идея далеко не новая. Из того, что на поверхности, ее много лет эксплуатируют Jo Malone и Demeter. Я лично не любитель таких развлечений, у меня ни разу не удавалось смешать что-то более симпатичное, чем готовая композиция. И если Demeter кажется для этого подходящим брендом, так как состоит из ароматов отдельных нот, а Jo Malone вообще довольно сложносочиненные ароматы, и я в принципе не вижу смысла их мешать между собой, то колони Mugler, вроде как что-то среднее. Небольшое количество нот, довольно простые композиции, чем-то похожие между собой.
Эта линейка была очень ожидаемой, что в общем-то неудивительно, учитывая более чем лояльное отношение к бренду среди критиков и парфманьяков. И на мой субъективный взгляд вполне удалась. Хотя меня немного гложет червячок сомнения. В какой-то степени для Mugler этот выпуск — шаг назад. Учитывая, что их знаменитейшего Ангела называют последним риском в люксовой парфюмерии, эта линейка — однозначно коммерческая, а не рискованная. Правда этому есть оправдание. Один из ароматов по официальной версии является максимально точным перерождением знаменитого Mugler Cologne 2001-го года. Я не могу их сравнить, за неимением первой версии, но у них действительно схожие ноты, их создавал один парфюмер. А также флаконы линейки сделаны «по мотивам» того флакона. Начнем, как раз, с реинкарнации.
Подборка одеколонов. Часть 2: ниша
Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию давно обещанную нишевую подборку одеколонов. Сразу оговорюсь, что в этом посте речь пойдет не только о классических Eau de Cologne, но и Cologne, Cologne Absolu, Extract de Cologne и прочих вариациях на тему 😀 В русскоязычных источниках все упомянутые концентрации часто именуются просто: одеколон. Поэтому предлагаю не зацикливаться на условностях и посмотреть, что же сегодня нам предлагает парфюмерный рынок.
Для тех, кто хочет «люксовых» одеколонов, почитать о них можно здесь. Мидл- и масс на подходе, ну а пока ниша 🌹
Я не буду вдаваться в подробности создания марки и ее концепции, поскольку и без меня на Косметисте об этом написано немало отличных постов. На Jo Malone можно встретить огромное количество подделок, а также клонов на бестселлеры. Привет Jenny Glow и компания! Это ли не признание? В большинстве своем бренд выпускает изящные, натуралистичные композиции, которые лично у меня ассоциируются с натюрмортами, только парфюмерными. Ароматы гармоничны, ненавязчивы, благосклонно воспринимаются окружающими и за редким исключением хорошо садятся. Я относила больше трех десятков и отношения не сложились лишь с двумя композициями: Peony & Blush Suede и Nectarine Blossom and Honey (первый — нещадно мылит, второй — маскируется под освежитель воздуха). Все остальные оказались вполне носибельными.
Конкретно сейчас в планах — Jo Malone Gardenia & Oud Absolu Cologne из новой линейки.
Если говорить обобщенно, опять-таки, на мой взгляд, Jo Malone сильны именно своими цветочными (в разных вариациях) композициями. Стойкость оооочень сильно зависит от выбранного аромата. На мне: от 2-х («колокольчик) до 6 часов («мимоза»).
В продаже есть флаконы 9 мл ( в составе наборов, также можно получить в качестве комплимента), 30, 50 и 100 мл. «Малютки» выглядят солидно, но имеют довольно громоздкий формат для сумочки, поэтому с собой их ношу редко.
Стоимость: от 4200 руб. за 30 мл
За цветочными одеколонами я иду к «Джо», но если в очередной раз потянуло на «цитрусы», то ноги несут меня к стендам Atelier Cologne — они у них исключительно «вкусные» и «сочные»: будь то парфюмерный «джин-тоник» Cedrat Enivrant, «заводной апельсин» Orange Sanguine, «хипповый» Clementine California или «цитрусовый фреш» в роли которого выступает Pomelo Paradis… И это неудивительно, ведь изначально специализацией этого относительно молодого парфюмерного бренда (основатели Сильви Гантер и Кристоф Сервасель) были в большинстве своем именно «цитрусы», способные долго держаться на коже (а все мы знаем, что им это не свойственно).
Но разумеется, не одними «апельсинами-клементинами» едиными славится Atelier Cologne. На данный момент брендом выпущено более четырех десятков композиций. Как заявляют сами создатели, все они – унисекс. Но я готова поспорить с этим утверждением: какие-то композиции уходят больше в женскую сторону, например, Mimosa Indigo, другие в мужскую — тот же Figuier Ardent. А вот Cèdre Atlas, одинаково прекрасно раскрывается и на мне, и на муже. И, к слову, будет интересен любителям «молекулярной» парфюмерии (схож с «молекулами» и Super Cedar Byredo, неудивительно, поскольку у них один парфюмер). Из любимчиков помимо «цитрусов» у меня Sud Magnolia, Santal Carmin и уже упомянутая «мимоза». Концентрация — Cologne Absolue. Стойкость – на мне довольно высокая: в среднем 3-6 часов.
Из плюсов хочу отметить возможность удобного переливания в тревел-флаконы 30 мл (пульвик откручивается), которые к тому же идут в подарок за покупку аромата в версии 100 мл.
Настоящий парфюмерный гардероб
А еще у бренда выходят красивые лимитированные версии и огромное количество наборов для знакомства, что мне очень импонирует.
Версия к Китайскому новому году 2020
К покупке доступны объёмы 200, 100, 30 и 10 мл.
Цена: от 1800 руб. за 10 мл
Стоит ли говорить что над композициями работали известные парфюмеры? Тот же Au Bord De L’Eau создал Fabrice Pellegrin… Безусловно, — это не то за чем стоит гоняться и композиции не попадают в категорию «50, 100, 200 ароматов, которые должен попробовать каждый». Более того, если вам привычны ольфакторные профили, как в случае предыдущих двух брендов, можно проходить мимо. А вот при большой любви к «Артизану» и одеколонам в принципе — при случае обязательно знакомиться! Хотя бы ради любопытства 😉
От 8500 руб. за 100 мл.
Большое количество объемов и подарочных вариантов – несомненный плюс. Тревелы по 20-30 мл, полноразмеры 100 мл. Цена – тоже весьма приемлема для ниши: 3500 тыс. руб. за 20 мл. Разумеется, можно найти дешевле.
Nicolai Parfumeur Createur
Для меня было бы удивительно, если бы Патрисия де Николай – племянница Жана Поля Герлена не создала ни одного одеколона 😀 Позвольте снова напомнить, что именно одеколон сделал ее предка «парфюмером его величества».
С такой родословной крайне нелегко обрести себя под гнетом общественного мнения и априори завышенных ожиданиях. Но Патрисия смогла сделать это: в 1989 году при поддержке мужа Жана-Луи Мишо она основала свой собственный бренд и тем самым стала одной из первых женщин-парфюмеров. И даже успела в соавторстве с ним написать книгу. Ароматы Патрисии в хорошем смысле слова «олдскульные», многогранные, с высоким качеством сборки. Одеколоны из под ее легкой руки, как вы уже поняли, выходят тоже очень даже.
Относительно недавно невероятно трогательный пост был опубликован Оксаной Cypre о сиреневом «Маленьком ангеле» PETIT ANGE. Помимо этого аромата в «одеколонной» линейке вы также найдете Cologne Sologne, Cologne Cedrat, Cologne Haute Provence – все они хорошая добротная классика без шага влево или вправо. По сути – тот случай, когда как названо, так и пахнет: в «Провансе» солирует лаванда, в Cologne Cedrat – тесно переплетаются древесные и цитрусовые ноты, в Cologne Sologne (Солонь – это одноименный лесной массив в центре Франции), доминируют нероли. Стойкость: на мне до 2 часов. Увы и ах( Никаких вам Cologne Intense, Absolue или Extract Cologne в угоду страждущим. В связи с чем объем в 1 л не вызывает удивления 😀
Объемы: от 100 мл до 1 л! Цена от 45 до 125 евро. В России можно купить по цене 3800 за 100 мл
Источники фото: официальные сайты компаний, а также их аккаунты в социальных сетях Facebook и Twitter.
Уф, вот, вроде, бы и все, что я хотела сегодня вам рассказать. Благодарю за компанию в этот пятничный вечер и буду рада вашим дополнениям и уточнениям 🌹
Три из Atelier Cologne
После покупки в Париже аромата от Atelier Cologne пост здесь Ссылка — который восхищает и является бесспорным фаворитом этого лета, мне подарили тесты их ароматов.
Сейчас в торговых сетях РФ эта марка представлена и набирает популярность, в связи с чем хочу поделиться кратко об ощущениях еще трех и пополнить коллекцию Косметиты.
Gold Leather Atelier Cologne /Золотая кожа
Описание и категория:
Gold Leather Atelier Cologne — это аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе ароматов кожаные.
Этот аромат выпущен в 2013.
Верхние ноты: Горький апельсин, шафран, Ром и слива;
ноты сердца: Артемизия и Эвкалипт;
ноты базы: Белый кедр, Дерево Гуаяк, дерево Агар и кожа.
Развернутое мнение:
Вот наконец то мне предоставился случай носить и пробовать на себе мужские ароматы.
Этот одеколон яркий представитель для доблестной половины человечества:)
Мое мнение после теста пробника ( хватило на неделю ежедневного использования)
Энергичный, терпкий как бокал с настоящим «Куба либре». Горько цитрусовая база кажется густой и насыщенной по текстуре, словно брызги сладких капель из бокала с толстым стеклом… она ложится буквально маслом.
Я лично слышу даже полынь, именно она придает аромату брутальности и дорогого шика.
Открывается на мне быстро, раскрывая сердце он похож на спелую сливу щедро обсыпанную молотым шафраном, придает аромату сенный и медовый оттенок.
Но главная фишка в конце — через два часа вкушаем тягучий уд, древесный и горький и уже ни капли сладости- аромат весь пропитан природой.
В нем невероятно много натурального, все ноты откровенно обнажены, легко можно уловить каждую при желании.
Если Вы любите экспериментировать на себе с дерзкими и энергичными унисекс ароматами, а еще хотите доминантом слышать на себе кожу — он бесспорно Ваш!
Второй экземпляр и Хит марки как они презентуют его.
Orange Sanguine Atelier Cologne /Оранжевый оптимист
Описание и категория
Этот аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе ароматов цитрусовые, выпущен в 2010. Парфюмер: Ralf Schwieger.
Верхние ноты: красный апельсин и Горький апельсин;
ноты сердца: Жасмин и Герань;
ноты базы: Тонка бобы, Сандаловое дерево и Амбра.
Развернутое мнение
Я бы назвала его по другому — Orange Fresh 🙂
Спортивный, яркий, взрывной, да просто чумой парфюм.
это настоящий ОДЕКОЛОН.
Давайте вспомним детство — мои папа и дядюшка отчаянно по дефициту добывали одеколон Eau Jeune от Novaya Zarya
( к сожалению нет смыла теперь его покупать, в сравнении с раритетом композиция совсем не та).
Да это его предшественник.
Третий представитель марки Santal Carmin Atelier Cologne /Кармический сандал)
Описание и категория
это аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе ароматов восточные древесные. Выпущен в 2014. Парфюмер: Jerome Epinette.
Верхние ноты: лайм, бергамот и шафран;
ноты сердца: Сандаловое дерево, Дерево Гуаяк и Белый мускус;
ноты базы: Папирус, Техасский кедр и Ваниль с Мадагаскара.
Развернутое мнение
Парфюмер аромата Jerome Epinette создатель популярного Bal d’Afrique Byredo — в этом сезоне ношу его с удовольствием
пост здесь Ссылка
Пожалуй самый легкий и невозмутимый из трех.
Без особой харизмы и сложного характера.
Его корни восточные, но это по истине самый покорный вариант благовоний этой стороны света.
Кто она наложница царя — нагая под одеждой, ее прекрасное и стройное тело, округлости и впадины, холмы и долины, чем благоухает она… она прекрасна, одета в египетские ткани, а волосы обвиты жемчугом.
Скромная обольстительница не имеет права на доминирование ни в чем — ей можно позволить только дымку из аромата. Аромат для шелка и взгляда с поволокой.
Не приторная, тающая в руках ваниль легким облаком ложиться в композицию, лишь каплю сладости подарив букету ее почти не слышно здесь, также как лайм хорошо упакованный в папирус, не выдает своего присутствия ни чем.
Совершенный сандал, я обожаю масло сандала, здесь он легкий как никогда.
Ограненный спокойствием аромат молчалив, монотонно от начала до базы, на одной волне, без шлейфа, мне показался невероятно скучным.
Кому то возможно покажется уютным, но его реально трудно будет вспомнить.
Если что то понравилось по описанию они сейчас почти все легко доступны для покупки.
Концентрация — одеколон.
Все три по стойкости оказали практически одинаковыми — через часа 4 шлейф еле уловим… увы.
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)