Архивная мода что это
Как зарождалась советская мода и куда подевалась винтажная дореволюционная одежда
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Чекистские тренды
К концу 1917-го года в стране сформировался стиль унистиль. Женская половина пролетариата активно участвовала в строительстве рабочей страны, что исключало пышные дворянские наряды. На первый план вышло удобство одежды и универсальность моделей. Да и в условиях сложной экономико-политической ситуации не хватало даже самых простых материалов для шитья.
Регулировать ситуацию взялись наверху, установив универсальные фасоны рубашек и юбок. Отделка, складки и рюши не предусматривались. На тот момент писком популярности считались кожаные куртки-авиаторы черного цвета и гимнастёрка под ремень. Куртка ассоциировалась с чекистами и комиссарами, являя собой культовый символ революционной моды. Другой вопрос, откуда в разрухе тех лет было взяться большому количеству типовых кожаных изделий. На самом деле они имели дореволюционное происхождение и шились еще в Первую мировую для авиабатальонов. После октябрьского переворота эта форма изъялась со складов и выдавалась чекистам и комиссарам.
Каракулевые саке и чулки со стрелкой
Вопреки переломам режимов, крушению старого уклада и болезненному строительству нового мира 20-е годы отмечены интересными событиями в истории советской моды. Сформированные в тот период Высшие Художественно-Технические Мастерские дали стране талантливых мастеров дизайна, многие из которых впоследствии делали вклады в развитие моды. Комитет швейной промышленности объединили с центротделом военных заготовок и назвали новосозданное предприятие Главодеждой (Главный комитет швейной промышленности). Швейные предприятия пополнили импортным оборудованием: машинами, паровыми прессами, электроножами. Фабрики уверенно развивались и к 1925-му перешли от индивидуального пошива к поточному производству. Правда, количество не всегда сопровождалось качеством.
Ассортимент одежды стал шире и разнообразнее. Вместо привычных шинелей и галифе вчерашние военные портные научились шить брючные и юбочные костюмы, легкие платья, полупальто и пальто, белье, детскую одежду. На складах бежавших за границу владельцев конфисковали большие объемы материалов. В распоряжении ателье оказались парча, бархат и шелка царских времен. В 1923-м появился первый советский модный журнал «Ателье». Со страниц в мир моды пришли новые фетиши – костюм из бостона и серые комплекты «маренго», фетровые боты, коверкотовое пальто, котиковое манто, каракулевое саке, беличья шуба, чулки со стрелкой. Частные предприниматели периода НЭПа завозили из Европы наряды. В импортные вещи одевались не все: дорогая одежда была доступна семьям с достатком выше среднего, знаменитостям и непосредственно «нэпманам». Остальные гнались за модой с помощью рукоделия: перешивали старые изделия, перекраивали приобретенные дешёвые образцы, конструировали модные модели из доступных тканей по выкройкам журналов.
Вульгаризация идей социализма
К 30-м годам самой большой проблемой швейного производства оставался дефицит сырья. Нужно было наладить производство дешевых тканей внутри страны. Сделали ставку на собственное развитие под лозунгами типа «Советские ткани – лучшие в мире!». Для выполнения правительственной задачи по увеличению выработки тканей со снижением их себестоимости реконструировались текстильные предприятия. Наладили выпуск отечественных автоматических ткацких станков, осваивали новые сорта полотен – креп, фланель, сатин, коленкор, коверкот, шевиот, сукно, бостон и др. Фаворитами 30-х стали тонкие ткани шелк, атлас, крепдешин, крепжоржет. Правда, встретить их в свободной продаже не всегда приходилось даже в развитых городах.
Иностранный гардероб наркома НКВД
Нормированное распределение в стране распространялось на одежду и обувь, которые подобно продуктам питания отпускались по карточкам. Народ одевался по необходимости, не особо расстраиваясь из-за вышедшего из моды гардероба. Часть детей не посещали школу из-за отсутствия одежды даже с введением обязательного начального образования. В отличие от основной массы населения, модная одежда оставалась доступна советской номенклатуре. К примеру, нарком НКВД Генрих Ягода преимущественно одевался в рубашки, пальто и костюмы преимущественно иностранных марок. При этом члены семей партийных лидеров старались не афишировать собственную респектабельность.
В узком кругу представителей элиты обычным делом было одеваться модно, заказывая одежду у дорогих частных портных или в закрытых ателье. Труд таких специалистов обходился недешево. После революции женщины экс-дворянского сословия зарабатывали себе рукоделием на жизнь, владея уникальными для советского общества навыками шитья и конструирования без выкройки. Кроме того, царские портнихи имели ценные запасы тканей, лент, пуговиц, кружев. Массово перешивались дореволюционные туалеты, из-за чего в России почти не осталось оригинальных образцов винтажной одежды.
Ну а вообще подход к моде с царских времён до СССР сильно изменился. Если раньше в почёте была полнота, то после уже мыщцы и подтянутый живот.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
МнениеЗабытое старое: Почему все стали покупать архивные вещи культовых марок
Текст: Ирина Дубина
Чуть больше недели назад в Нью-Йорке Opening Ceremony совместно с Byronesque открыли поп-ап-магазин, в котором выставили на продажу вещи из архивных коллекций культовых марок 90-х; среди них Helmut Lang, Maison Martin Margiela и Raf Simons. Opening Ceremony — известный мультибренд, продвигающий прогрессивную моду, Byronesque — не менее важный сайт, специализирующийся на перепродаже винтажных вещей. В духе подхода последнего одежда, попавшая в поп-ап-стор Opening Ceremony, была отобрана особенно тщательно: здесь можно было найти, например, знаменитый топ из перчаток Maison Martin Margiela из коллекции весна-лето — 2001 или пончо из пластика Рафа Симонса из коллекции осень-зима — 2002/2003.
Впрочем, если в ближайшее время в Нью-Йорк вы не собираетесь, можно ограничиться онлайн-шопингом, благо здесь тоже есть где развернуться. Перепродажа не просто безымянных винтажных вещей, но культовых архивных коллекций известных брендов сегодня невероятно востребована. Чего стоит сайт Resurrection Vintage, где можно найти радужное платье из бахромы Maison Martin Margiela из артизанальной коллекции 2009 года или платье в духе оп-арта Jean Paul Gaultier 1995 года. Или сайт dotcomme.net, чья коллекция архивных Comme des Garçons чуть ли не интереснее той, что выставляется сейчас в Метрополитен-музее (кроме того, здесь продаются вещи и других японских марок — Yohji Yamamoto, Issey Miyake и Junya Watanabe). На decadesinc.com вы можете запросто купить платье из знаменитой коллекции Александра Маккуина Hunger весна-лето — 1996, вдохновлённой одноимённым фильмом с Дэвидом Боуи в главной роли, — и всего за «каких-то» 32 тысячи долларов. А в лос-анджелесском Replica Vintage найдутся, скажем, лук из египетской коллекции Джона Гальяно 1997 года или сложносочинённое платье Иссэя Миякэ 1991 года.
Мода всегда считалась зеркалом настоящего или попыткой подсмотреть будущее (вспомните работы Андре Куррежа или Пако Рабана 1960-х годов, зачастую напоминающие костюмы к какому-нибудь фантастическому фильму). И даже когда дизайнеры вдохновлялись другими эпохами — как делали, например, Кристиан Диор в 1940-х или Вивьен Вествуд начиная с 1980-х годов, — использованные ими образы прошлого всегда были преломлены через призму настоящего. Когда Ив Сен-Лоран в 1971 году показал свою знаменитую скандальную коллекцию в духе 40-х, он вдохновлялся не столько модой той эпохи, сколько своими подругами — самыми стильными и прогрессивными девушками Парижа, которые обожали винтажные магазины и мастерски умели миксовать замысловатые тюрбаны с цветными шубами из лисьего меха.
Архивный фонд: как дизайнеры используют старые коллекции для создания новых хитов
Ностальгическое посвящение великим дизайнерам и культовым коллекциям? Или изобретение новых форм? Аня Волкова — о том, как бренды ищут баланс между прошлым и будущим
Вспоминая, как зародился гранж, принято обращаться к знаменитой весенне-летней коллекции 1993 года, которую Марк Джейкобс придумал на посту креативного директора бренда Perry Ellis.
Неказистые укороченные брюки с фруктовыми принтами, небрежно повязанные клетчатые рубашки, «сиротские» комбинации на тонких бретельках — в 1992 году показ произвел эффект разорвавшейся бомбы, а взрывная волна сорвала дизайнера с его позиции: после шоу его уволили. Ситуация № 1: конец 2018 года, вести с fashion-полей. Дизайнер, за плечами которого долгая карьера в Louis Vuitton и Marc Jacobs, объявляет о перевыпуске имеющей историческое значение коллекции. В формате стопроцентной реплики.
И эта история — некая утрированная иллюстрация того, что происходит в моде в последние годы. Говоря о ДНК брендов, предсказуемо принимают, что у каждой марки, история которой насчитывает хотя бы десяток лет, уже скопился архив, к которому она то и дело обращается. Так формируется почерк. Но где лежит грань между узнаваемой дизайнерской манерой и бесконечной переработкой архивов? Ситуация № 2: уход Фиби Файло и назначение Эди Слимана креативным директором Celine.
В интервью изданию Le Figaro Слиман отвечает на острый вопрос, волнующий всех подписчиков инстаграм-аккаунта @oldceline: чем же будут отличаться его коллекции от работ предшественницы? «Ты приходишь в модный Дом не для того, чтобы имитировать чужую работу. У тебя в арсенале своя история, культурный багаж, язык самовыражения, отличный от того, что был ранее. Ты обязан оставаться собой, несмотря на любые сомнения». От слов — к делу: его первая коллекция разделила модный мир на два лагеря — преданных обожателей, для которых его принадлежность к бренду не имеет значения, и тех, кто бубнит, что Celine уже не тот.
Это, конечно, крайности. Средняя температура по больнице гораздо умереннее. Вот Prada и Dior перевыпускают сумки Sidonie и Saddle Bag (обе — образца 2000 года); Риккардо Тиши с приходом в Burberry презентует линейку B Classics с хитами бренда вроде стеганых курток, кейпов в клетку «нова» и макинтошей; Найл Слоун в Escada запечатывает вещи архивными принтами создательницы марки Маргареты Лей; а Клэр Уэйт Келлер посвящает дебютную кутюрную коллекцию Givenchy Юберу де Живанши. Во всех случаях марки рапортуют о коммерческом успехе. Что из этого станет классикой и будет и дальше «растиражировано»? Поживем — увидим.
Ничего нового: почему мужчины в России начинают все активнее покупать винтажную одежду
Что такое винтаж?
Для начала стоит разобраться, что считать винтажем, а что нет, и как это понятие отличается от других категорий вторичного рынка одежды — дедстока, ресейла, архивов и попросту секонд-хенда.
Во-первых, винтажным вещам, как их чаще всего классифицируют, обычно не меньше 15 лет (это неточная граница, о которой говорят винтажные энтузиасты), но все же и не 100: «молодые» изделия на вторичном рынке одежды скорее попадут под понятие секонд-хенд, старинные же правильнее назвать антиквариатом — вряд ли кто-то будет носить пальто или брюки начала XX века (и в силу сохранности, и в силу актуальности), но определенную историческую ценность они имеют. Второй атрибут винтажа — характерные признаки той модной эпохи, к которой он относится. Так, когда мы говорим о массивных кроссовках «в духе девяностых», этот самый «дух» и имеет значение при выборе аутентичной вещи того периода.
Ресейлом (или иногда реселлом, от английского resale и resell — «перепродажа») называют на вторичном рынке вещи из недавних (тех, что еще не попадают в категорию «архив») модных коллекций. От секонд-хенда их отличает лимитированность и именитость: все же ресейл подразумевает именно брендовые и дизайнерские вещи, а не безымянную одежду и масс-маркет. Наконец, последний из терминов — дедсток — описывает выпущенные давно, но так и не нашедшие покупателя вещи. Это могут быть нераспроданные партии магазинов или, что случается чаще, одежда складского хранения. Нередко это винтажные в силу своего «возраста» вещи: например, джинсы или рабочие куртки семидесятых годов, военная униформа и другая одежда, которая выпускалась крупными партиями.
Почему винтаж становится популярным?
Сказать, что винтаж в одночасье из нишевого тренда стал массовым, нельзя. Любовь к одежде предыдущих десятилетий набирала обороты постепенно, шаг за шагом вытесняя брезгливое отношение к «старью» и демонстрируя преимущества проверенных временем вещей. Про винтаж начали говорить знаменитости — например, Кейт Мосс охотно показала любимые винтажные предметы, а Prada перезапустили свою молодежную и околоспортивную линейку Linea Rossa, выходившую в девяностых, — но модная молодежь сейчас активно старается найти как раз оригинальные предметы. Модные журналы тоже осмелели: так, чехословацкий Vogue даже рискнул поставить на обложку молодых студентов-дизайнеров, целиком одетых в старые вещи.
Если тягу к уникальности винтажа еще можно сопоставить с хайпом вокруг лимитированных коллекций, а тренд на осознанное потребление развивается независимо (вернее, параллельно) от вторичного рынка одежды, то аспект сторителлинга получается ключевой движущей силой в развитии винтажного сегмента. Каждая винтажная вещь — это история, насыщающая гардероб дополнительными смыслами, делающая одежду не просто оболочкой, но носителем информации и коммуникационной средой. Александр Рымкевич, который предпочитает покупать не столько винтажные вещи, сколько старинные ткани, о каждой из них рассказывает как о впечатлении: «Больше всего я дорожу пиджаком из старого и очень толстого твида «собачий зуб» шотландской мануфактуры Campbell’s of Beauly, которая на ладан дышала, когда я там был, а потом их посетил принц Чарльз и дела пошли в гору. Летний костюм я заказал в римском Sartoria Ripense из старого шелка шантунг молочного оттенка. Его вместе с восемью другими отрезами 1950−1970-х я купил в старом римском ателье, которое закрывалось. Одна беда — хозяин помнил все цены в лирах и, кажется, отказывался верить, что премьер-министр уже не Джулио Андреотти. Меня спас мой приятель-итальянец».
Винтаж может стать и манифестом. Свадебное платье принцессы Беатрис, например, которое не было заказано у именитого британского дизайнера, а досталось ей от бабушки — королевы Елизаветы II, — привлекло в июле 2020-го куда больше внимания и послужило невербальным посланием про замедление потребления одежды и возрастание значимости связей, исторических и семейных. Скорее всего, модная индустрия, которой сейчас предстоит оправиться от кризиса и найти новые пути развития, будет обращаться к возможностям сторителлинга через винтаж все больше.
Что с мужским винтажем в России?
«Спрос на винтаж последнее время постоянно растет благодаря тренду на осознанное потребление. Если говорить про мужской винтаж, он пользуется спросом как у девушек, так и у мужчин, поэтому можно смело ориентироваться на обе категории покупателей. Но мужчины однозначно стали больше смотреть в сторону винтажных вещей», — подтверждает Наталина Бонапарт. Винтажный магазин Bon Appartement, соосновательницей которого она является, недавно переехал в более просторное помещение и планирует расширять подборку — с осени там появится мужской корнер.
Как покупать и носить винтаж?
Сегмент винтажной одежды очень многогранен, и единых правил в нем, как и вообще в моде, не существует. «Покупатели винтажа — самые разные мужчины: это и школьник в цветастом бомбере и огромных вельветовых штанах, и модник, собирающий лук на рейв из безразмерного плаща и дедушкиной кожаной жилетки, и тридцатилетний денди в безукоризненных Levi’s и макинтоше Ralph Lauren, и хайпбист с борсеткой Louis Vuitton, и импозантный бизнесмен, выбирающий роскошное мужское шелковое кимоно, чтобы накидывать его дома перед завтраком», — говорят Марина Чуйкина и Таня Лягера. Также они рассказывают, что в последнее время спрос на мужской винтаж изменился не только количественно, но и качественно: «Раньше мужчины, увлеченные винтажем, искали классику — деним, твидовые пиджаки и плащи Burberry, сейчас открываются новые сегменты спроса: ребята ищут классные флиски, редкую рабочую форму или рыбацкую экипировку, увлекаются люксовыми брендами, выбирают яркие цвета и принты. Классика (70−80-е) все еще в топе, но появился свежий спрос на 90-е и нулевые».
При кажущейся бесконечности выбора с винтажной одеждой есть свои сложности. Например, размеры и посадка вещей предыдущих эпох отличаются от современных, поэтому не стоит верить маркировкам на ярлыках — лучше сразу примерять. «Тут работают универсальные правила шопинга: не стоит покупать вещь, если вы не уверены в ней, если она требует значительных переделок (хотя я порой покупал пиджаки не своего размера, если мне очень нравился рисунок твида) и если она сильно повреждена. Также не стоит поддаваться эмоциям, если вы не понимаете, с чем будете носить вещь. Точно могу сказать, что нужно одеваться легко и комфортно, порой в магазинах приходится потрудиться, чтобы выудить вещи, которые висят плотно или распиханы по верхним полкам. Если у вас нет аллергии на пыль, это уже половина успеха», — говорит Александр Рымкевич.
О том, как носить винтаж, Рымкевич говорит так: «Я не самый большой любитель косплея, мне не нравится одеваться в стиле конкретной эпохи, как это — причем весьма виртуозно — делает Бен Кобб [шеф-редактор мужского раздела Love Magazine и бывший главный редактор Another Man. — Esquire]. Одним словом, эксцентрично выглядеть я не хочу, поэтому чаще покупаю вещи, которые не кажутся очевидно старомодными или театральными. И я всегда смешиваю винтажные вещи с современными, чаще всего базовыми».
ТОП-9 вещей из советского прошлого, которые сегодня выглядят ультрамодно
Почему клеш снова в тренде?
Фото: Свитоюс Г. / Фотохроника ТАСС
Карантинный 2020-й перезапустил индустрию моды. Модные дома не решились экспериментировать и обратились к проверенной классике. Так, в 2021-м на вершину модных рейтингов вернулись знакомые многим вещи. 5-tv.ru узнал, какие элементы одежды из прошлого вновь вошли в моду.
Джинсы клеш
Клеш были любимы советскими модниками. Фото: Youtube.com / Рассказчик, instagram.com / zhenskiye_jeans
Штаны-клеш пришли в женский гардероб из униформы моряков. По одной из версий, расширяющаяся от бедра штанина была необходима для того, чтобы упавший в воду моряк смог без труда снять с себя одежду и быстро выплыть. Среди гражданских брюки-клеш появились в 70-е. Их носили в США, Европе и даже СССР.
Сегодня клеш вновь в моде. От прародителей их отличает материал — джинса. Эксперты считают, что такие джинсы подходят для любого типа фигуры и сочетаются со многими предметами гардероба различного стиля.
Каракулевая шапка
Каракулевая шапка снова в моде, хорошо вписываясь в концепцию вторичного потребления. Фотохроника ТАСС, livemaster.ru
Каракулевая шапка считалась шиком в СССР, а пришла она из казачьей культуры. В советскую эпоху ее носили чиновники, их жены. Известным артисткам из каракуля шили шубы. Вещи изготавливали из меха новорожденных ягнят или абортированных животных. Сегодня носить такую одежду считается как минимум неэтичным. Тем не менее каракулевые вещи вновь вошли в моду.
Эксперты мира моды поясняют, что каракулевая верхняя одежда может быть актуальна лишь в одном случае — если она перешла по наследству. В таком случае ношение такой шапки или пальто не противоречит современной тенденции гуманного отношения к животным. Если же это новое изделие, то носить его — моветон.
Вязаные вещи
В 2021-м вязаные вещи — больше не удел бабушек. Фото: Губский С. / Фотохроника ТАСС, instagram.com / 8milagro
Вязаные вещи присутствовали в гардеробе модниц всегда. Помимо эстетической составляющей, такие кофты и сарафаны хорошо греют в холодное время года. Однако стилистически они редко отвечают модным трендам. Часто вязаные вещи выглядят аляповато. В 2021-м вязаная одежда получила реванш. Современные вязаные вещи — это не обязательно бесформенные кофты или цветочный узор. Среди них встречаются однотонные платья, подходящие для офиса или яркие платья с интересными дизайнерскими решениями для встречи с подругами. Кроме всего прочего, такие изделия хорошо ложится в концепцию разумного потребления, ведь вязаное платье прослужит не один сезон.
Поясная сумка
Поясная сумка может быть спортивной и даже для выхода в свет. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости, instagram.com / sumkanapoyas
В России моду на поясную сумку многие воспринимают неоднозначно. Отечественные модницы старшего поколения помнят 90-е, когда та была в основном у продавцов на рынке или трамвайных кондукторов. Однако молодые россиянки не видят в поясной сумке ничего плохого.
В 2021-м особенно богатый ассортимент поясных сумок. В любом случае эксперты мира моды считают, что этот аксессуар давно пора перестать воспринимать как элемент гардероба 90-х. Стилисты советуют в этом сезоне носить поясную сумку, перекинув через плечо, так что выбирайте модели с ремешком подлиннее.
Шелковый платок
Эксперты призывают креативно смотреть на способы ношения шелкового платка. Фото: Лизунов Юрий / Фотохроника ТАСС, instagram.com / lux_platochek
Шелковый платок носили многие поколения женщин, чаще всего из него делали косынку. В 2000-х ткань стали повязывать на талии. Но сегодня в тренде сразу несколько способов использования шелкового платка в образе.
В 2021-м модницы вплетают шелковый платок в волосы, повязывают его на шее. Еще его можно повязать на голове как тюрбан, косынку. Не прогадают и те, кто сделает из платка ободок или повяжет его на шее с бантиком.
Велосипедки
Велосипедки ввела в моду принцесса Диана. Фото: globallookpress, instagram.com / chaseme_store
Удлиненные шорты, которые сегодня можно увидеть на многих девушках, пришли из спорта. Изначально короткие лосины носили велосипедисты, ведь такая одежда не сковывала движений. В повседневную моду велосипедки ввела принцесса Диана, показавшая, что удлиненные шорты хорошо смотрятся со свитшотами и массивными кроссовками. Но после 90-х мода на такую одежду закончилась.
В 2020-м велосипедки внезапно стали модным трендом. Сегодня их делают из разных материалов — даже из экокожи. Надеть велосипедки теперь можно не только на велопрогулку, но и для встречи с друзьями. Такая одежда создает непринужденный образ и выгодно подчеркивает фигуру.
Рукав «летучая мышь»
Рукав «летучая мышь» берет корни из японского кимоно. Фото: globallookpress, instagram.com / ask4style
Рукав «летучая мышь» появился в период Второй мировой войны. При его создании дизайнеры вдохновлялись японским кимоно. В СССР пик популярности «летучей мыши» пришелся на 80-е. Миллионы советских женщин выписывали журналы по кройке и шитью, чтобы создать себе модный образ.
Сегодня рукав «летучая мышь» все чаще можно заметить на показах модных домов с мировым именем. Современных женщин привлекает в нем то, что его дизайн не стесняет движений и скрывает недостатки фигуры.
Очки с роговой оправой
Роговые очки сегодня предпочитают женщины-боссы. Фото: kinopoisk.ru, instagram.com / centroptika_online
Очки в роговой оправе полюбились женщинам в 20-е годы XX века благодаря кинематографу. Миллионы модниц создавали с их помощью образ женщины-интеллектуалки. Вновь в тренд они вошли в 60-е, когда о таком аксессуаре мечтали студентки и работницы интеллектуальной сферы.
В 2021-м мода на роговые очки переживает эпоху ренессанса. Если в XX веке очки с роговой оправой были частью образа интеллектуалок, то теперь они — элемент гардероба сильных женщин. Однако стилисты предупреждают, что в наше время в тренде не классические роговые очки, а с цветными линзами.
Кардиган
Кардиган перекочевал в женский гардероб из мужского. Фото: Становой Александр / ТАСС, instagram.com / bystore.ua
Кофта на пуговицах и без ворота получила название в честь графа Кардигана. Этот англичанин был неважным командиром на поле боя, но как личность пользовался популярностью. По этой причине в его честь назвали элемент одежды, который изначально входил исключительно в мужской гардероб. Лишь в 1908-м появились его первые женские варианты.
Сегодня кардиганы вновь вошли в моду. Дизайн такого изделия может быть каким угодно: подчеркивая женскую фигуру или скрывая ее от любопытных глаз.