можно ли летом пересаживать цветы на даче

Пересадка многолетних цветов на клумбах приусадебных участков

Все они делятся на две большие группы:

Ко второй группе относятся георгины, гладиолусы, а также другие виды, среди которых большинство – луковичные. Этим культурам нужен персональный подход. Но как быть с теми, что не нуждаются в ежегодном извлечении из земли и неплохо растут на одном месте по несколько лет?

В этом случае многолетней культуре требуется пересадка и омоложение. Как, когда и с какой периодичностью лучше проводить эту процедуру?

Периодичность пересадки многолетних декоративных культур

У каждого многолетника есть свое время, когда ему пора покинуть насиженное место.

Самый короткий интервал между пересадками у перистых гвоздик, кореопсиса, пиретрума, некоторых разновидностей многолетних фиалок и примулы (примула многолетняя посадка и уход с фото). Это же относится к часто высаживаемому на клумбах и в миксбордерах тимьяну и душице. Уже через 2–3 года эти растения нужно рассаживать. Причина скорой потери декоративности в том, что, старея, корни растений начинают возвышаться над уровнем грунта, в центре куртины образуется проплешина из высохших прошлогодних корней и стеблей. Этот эффект приводит к ухудшению питания живых частей многолетника, его развитие идет только на периферии и постепенно затухает. Поэтому взрослые куртины периодически выкапывают, аккуратно делят, а получившиеся части высаживают, присыпая сверху плодородным грунтом.

Любимые многими за роскошный аромат и изящные цветы белые лилии, другие декоративные разновидности лилейных, а также ирисы с поверхностной корневой системой пересаживают на год или два реже.

Если этого не делать, уже через 4–5 лет чешуйчатые луковицы лилий и корневища ирисов настолько заглубляются в почву, что образующиеся на них ростки оказываются слабыми и отказываются цвести.

До 6–7 лет на одном месте без видимых проблем растут хосты, травянистые пионы, многолетние флоксы, астильбы и дельфиниумы, неприхотливые яркие лилейники и другие культуры, у которых при выкопке обнаруживается мощные корневища, много лет обеспечивающие растения всем необходимым для роста и цветения. При пересадке крупного экземпляра можно и нужно его разобрать, чтобы получить молодой посадочный материал.

Когда лучше пересадить многолетники?

Пересадку и размножение делением корневищ проводят весной или осенью:

Выбор того или иного варианта зависит от высаженной культуры. Цветущие во второй половине лета растения лучше пересаживать с наступлением тепла, и, наоборот, при появлении бутонов весной, пересадку откладывают до осени.

Многие цветоводы предпочитают посвятить уходу за многолетниками конец лета и начало осени по самой простой и понятной причине. В этот период у них больше свободного времени для такой приятной, но довольно хлопотной работы.

Однако с осенней пересадкой опытные цветоводы связывают серьезные риски. Если немного запоздать, то неукоренившиеся заново до холодов многолетники зимой могут пострадать или вовсе погибнуть. Поэтому процедуру всегда согласуясь с долгосрочным прогнозом погоды, учитывая морозостойкость культур и климатические особенности региона. Лучше, если во время пересадки будет сухая погода с температурой воздуха не ниже 12–15 градусов.

Особенности пересадки растений с разной коревой системой

Многолетние растения с поверхностной корневой системой или с мочковатыми корнями, не уходящими глубоко под землю, выкопать и пересадить не представляет труда. Даже потеря некоторой части в этом случае не навредит, поскольку именно так и проходит размножение культуры. Вышесказанное в полной мере касается фиалок, пиретрума и нивяника, рудбекии и эхинацеи, многочисленных видов декоративных и пряных растений, принадлежащих к семейству яснотковых, например, к монарде, душице, лофанту, мелиссе и мяте.

Лучше всего такие растения пересаживать осенью, когда они хорошо заметны, а подсохшую надземную часть можно без сожалений обрезать, поврежденные или гнилые корневища удалить. Большие куртины делят так, чтобы получившиеся части после посадки укоренились и дали новые побеги.

Сходным образом поступают с ирисами, пионами, ландышами, баданом. Корни этих растений внешне отличаются по внешнему виду, но при наличии потенциальных точек роста, деленки уже скоро дают самостоятельные ростки.

Сложнее всего проходит пересадка многолетних культур со стержневой корневой системой. Примером могут служить персидские маки и дицентры, люпины, дельфиниумы и аквилегии, которые крайне болезненно относятся к повреждению корней, но и не разрастаются так сильно, как их собратья с мочковатыми корневищами. Поэтому подобные культуры лучше без необходимости не тревожить, а лишь осторожно отделять дочерние растения, образующиеся у основания розетки.

Источник

Можно ли пересаживать многолетники летом и как правильно это делать?

Пересаживать цветы в летний период можно лишь при соблюдении определенных правил. Просто у некоторых садоводом нет возможности пересаживать цветы в осенний период, поэтому можно заняться их пересадкой в летнее время.

Делать пересадку летом можно только для маленькой группки цветов, да и делать это рекомендуется только когда закончиться их цветение. Как правило, этот срок наступает в середине-конце июня. В некоторых случаях это можно сделать позднее, в июле.

Какие растения можно пересаживать

Примулы – их рассаживают только тогда, когда после их цветения пройдет около двух недель. У цветов есть прикорневая розетка, на которой образуются дочерние цветы. Если цветок не делить, то на нем образуется слишком много цветов, которым мало места. Из-за этого цветы становятся меньше, а корневая система начинает подниматься выше уровня земли. Из-за этого во время заморозков они могут обмерзнуть. Разделять растение желательно всего один раз в три года.

Более старые растения нужно поделить на части, в которых сохранятся по несколько растений. Если их сразу же поделить на отдельные розетки, растения из-за этого могут погибнуть. И лишь после того как пройдет год, растения вернут свои силы и тогда их можно будет рассадить по отдельности.

Во время посадки нужно срезать нижние листья, а корни немножко подрезать и проследить, чтобы в лунке они не сгибались. Также нужно первое время довольно часто их поливать.

Такой способ деления также подойдет для ирисов, лилейника, флоксов, мака восточного.

Какие растения нельзя пересаживать

Нежелательно некоторые цветы разделять в осенний — весенний период. Летом лучше не пересаживать цветы, которые цветут осенью: хризантемы, многолетние астры, очитки, гелениум. Их следует рассаживать в комфортное для них время, например в апреле. Также пионы, лилии и клематисы лучше всего делить в конце августа.

Если нужно переделать старую клумбу или же поменяться с кем-то цветами, нужно помнить основные правила. Летом растения имеют много листьев, из которых испаряется влага. А травмированные корни не смогут ее впитывать обратно. Поэтому листья без должного ухода могут просто сгореть. Важно при делении в летний период уберечь цветы от попадания на них солнечного света. Поэтому нужно устроить им тень. Также растения, пересаженные в нетрадиционный для них период, будут болеть. Поэтому стоит им уделять больше внимания и часто поливать.

Источник

Свободу угнетенным!

Пересаживаем летом взрослые растения

№ 22(212) от 10.06.2010 [«Аргументы Недели », Николай ФУРСОВ ]

С середины июня у нас с мужем отпуск, и мы решили в этом году не ехать в «жаркие страны», а отдохнуть на любимой даче. Тем более что запущенный участок требует кардинального ухода. Как вы считаете, можно ли нам пересадить взрослые кустарники и поделить цветы в это время? А обрезать деревья?

Спасибо за будущий ответ, Наталья Татарникова, Ковров

У каждого из нас есть любимый месяц в году – отпускной. А если он случается летом на даче, то любовь наша только растет и крепнет. На своей земле не удается просто загорать, ничего не делая. Стоит только вдохнуть свежий воздух природы, и обязательно в нас просыпается могучий дух созидания. И вот уже газон подстрижен, сорняки прополоты, цветники заиграли. А хочется еще так много всего сделать.

Если хочется, то делайте! На своей даче в любой месяц лета вы можете смело пересаживать растения, конечно, правильно подготовившись.

Сторонникам ортодоксального земледелия скажем прямо – лучшее время для посадки и пересадки растений, конечно же, весна и осень. И с этим никто не спорит! Но и в другое время вегетационного сезона никто не запрещает пересаживать и делить растения, которые вполне нормально перенесут эту операцию. Иногда даже полезно привести в порядок запущенный сад летом и «освободить» растущие в тесноте и угнетении растения, чем пропустить еще один сезон, ожидая осени. И время для таких работ у нас часто появляется летом. Все нижеприведенные рекомендации неоднократно проверены на собственном опыте.

Первое, можно ли пересаживать летом взрослые деревья? Можно, как плодовые, так и декоративные. Известно, что объем корневой системы растения соизмерим с объемом кроны. Пересаживайте деревья исходя из этого факта и рассчитывая свои силы. Небольшие деревья (2–3 метра высотой) с большим комом земли прекрасно «переедут» на новое место. И силами нескольких помощников вы вполне осуществите этот переезд. Даже потеряв до 2/3 корневой системы, деревья приживутся. Заранее подготовьте посадочную яму. Накануне хорошо полейте дерево. Пересаживайте в вечерние часы (после 19 часов). Полейте приствольный круг стимуляторами корнеобразования и повышения иммунитета. Обязательно притените! Для этого соорудите экран из белого нетканого материала и защищайте всю крону дерева от солнца в дневные часы минимум две недели. Регулярно поливайте и опрыскивайте листья. Слишком длинные однолетние приросты желательно укоротить, понизив крону. Очень крупные листья можно срезать наполовину. Если на дереве завязались плоды, обязательно оборвите.

Второе, пересаживаем кустарники. С этими обитателями сада дело обстоит проще. Основной ассортимент декоративных и плодовых кустарников имеет компактную мочковатую корневую систему. Особенно пересаженные ранее из контейнеров. Поэтому корневой ком травмируется значительно меньше. Точно так же, заранее подготовив посадочную яму, пересадите кусты с максимально возможным комом земли. Некоторые небольшие растения, особенно растущие в глинистой почве, даже и не почувствуют пересадки. Будут продолжать цвести. Но все равно притените куст.

Третье, пересаживаем многолетние травянистые растения – кусты цветов. С большим комом земли можно успешно пересадить даже цветущие пионы! На своем участке, когда время «в пути» составляет всего несколько минут, все растения прекрасно переживают переезд на новое место.

Суперрезультат в дождик

Дождливая погода – самое лучшее время для любых пересадок. Если вам так «повезло», что весь день моросит противный мелкий дождик, влажность – 100%, а температура не поднимается выше 15 градусов, то скорее бегите из теплого дома в сад! И пересаживайте всех без разбора. Приживутся любые растения! А если такая погода постоит неделю – так это же здорово, результат будет супер!

Долой коммуналки!

Многолетние цветы невредно поделить. Ну и что такого, что не весна? Начало лета – чудное время! Делите флоксы, лилейники, хосты, астильбы, астры, хризантемы, не бойтесь. Посадите в питательную почву, полейте корнеобразующими стимуляторами, притените на пару недель, не допускайте пересыхания почвы. Растения 1–2 недели будут приживаться, а затем начнут очень интенсивно расти и обгонят в росте оставшихся в тесноте сородичей. И еще спасибо скажут за освобождение из перенаселенной «коммуналки» и предоставление каждому «отдельной квартиры».

Источник

Можно ли летом пересаживать растения?

1. Обильно полейте растение целиком за день до того, как вы собираетесь его выкопать и/или пересадить в другое место. Листья и остальные части растения будут наполнены влагой во время пересадки.

2. Выкапывайте и/или пересаживайте в часы, когда небо затянуто облаками или в вечерние часы, когда более прохладно.

3. Полейте растение непосредственно перед выкапыванием или выниманием из контейнера. Позвольте земляному кому промокнуть настолько, чтобы почва прилипала к корням.

4. Всегда оберегайте корни от воздействия прямых лучей солнца, жары или ветра. Никогда не вынимайте все растения сразу для дальнейшей посадки в почву. Вынимайте по одному растению и сразу пересаживайте в почву.

5. Полейте подготовленную ямку, прежде чем ставить в нее растение.

6. Установите пересаживаемое растение в ямку и наполните ее до половины водой. Позвольте воде осесть в почву вокруг корней и затем заполните ямку почвой.

7. Мягко утрамбуйте почву вокруг растения.

8. Еще один раз полейте растение целиком, листья и все остальное.

9. Если есть возможность, прикройте растение от прямых лучей солнца на 3-5 дней.

Проверяйте растения ежедневно в течение двух недель после пересадки. Пересаженные растения нуждаются в ежедневном поливе, если не чаще. Если появляются признаки увядания, полейте его. В зависимости от погоды и вида растения, возможно, вам потребуется поливать его дважды в день, пока оно не примется. Чем больше растение и/или чем меньше корней для питания кроны, тем больше воды вам потребуется.

Все это возможно вам покажется излишним, но шок у растений от пересадки происходит в любое время года. А летом, эти дополнительные меры предосторожности жизненно важны для облегчения приживаемости ваших растений.

Источник Gardening

Давно хотела вас попросить про лили подборочку написать 😉 :oops
Как их рассаживать, как хранить, когда сажать. Больше всего первый пункт интересует

Перед посадкой почву перекапывают на глубину 35— 40 см — с учетом глубины посадки луковиц (15—20 см) и отрастания корней на такую же глубину. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа, в легкую — 1 ведро торфа на 1 м2. В зависимости от качества почвы на 1 м2 вносят 5—10 кг перегноя (хорошо перепревшего навоза), а также добавляют 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия — земля к посадке Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов готова. Поскольку Лилия белоснежная, лилия Мартагон и Трубчатые Гибриды не любят кислых почв, в предпосадочную заправку почвы включают древесную золу, мел или известняк из расчета 200—500 г на 1 м2. Восточные Гибриды наоборот, предпочитают слабокислую почву. На месте их посадки сначала делают искусственный дренаж, который затем засыпают смесью из равных частей торфа, дерновой земли и перегноя и проливают крепким раствором марганцовки. Внесенные удобрения смешивают с землей, сухую землю увлажняют и приступают к посадке лилий.

Посадка и пересадка: обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3—5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки. Следует также учитывать то, что быстроразмножающиеся лилии Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов пересаживают чаще, один раз в 3 года, а медленноразмножающиеся лилии Мартагон и Трубчатые Гибриды реже.

Время пересадки на новое место должно совпадать с окончанием вегетации, когда луковицы лилий окрепнут после цветения. В северных районах России лучшее время для пересадки — ранняя осень (конец августа — сентябрь), в средней полосе — середина осени (сентябрь — начало октября), в южных районах — поздняя осень (октябрь — ноябрь). М. Ф. Киреева отмечает, что при необходимости пересадку лилий можно провести в любое время сезона, не нарушая при этом ком земли с корнями, но лучше не рисковать. Однако не всем лилиям подходят такие условия пересадки. Так, Лилия белоснежная имеет отличный от других видов и гибридов лилий цикл развития. Ее луковицы высаживают в августе и при посадке ни в коем случае не заглубляют: расстояние от верхушки луковицы до уровня земли должно составлять не более 3 см. В сентябре появляется зимующая розетка листьев. Следующей весной из середины розетки вырастает цветоносный стебель. Цветет этот вид в начале июля, а после цветения наступает период относительного покоя. Именно в этот краткий период Лилию белоснежную можно пересаживать.

Перед выкопкой стебли у лилий обрезают, затем выкапывают гнезда, отряхивают землю и внимательно осматривают. Отмершие чешуйки и корни обязательно удаляют, а затем луковицы промывают под струёй воды. Чистые луковицы протравливают в течение 20 минут в 0,2%-ном растворе фундазола. Для протравливания можно использовать и раствор карбофоса (1 столовая ложка на 10 л воды) и выдерживать в нем луковицы 20 минут. За неимением этих препаратов луковицы лилий обрабатывают не менее 30 минут в растворе марганцовокислого калия, приготовленном из расчета 5 г на 10л воды. Затем обработанные луковицы слегка обсушивают в тени: на солнце их держать нельзя из-за высокой чувствительности лилий к обсыханию корней. Если луковицы не высаживают сразу после просушивания, то сложенные в ящики и покрытые влажным мхом или мешковиной, они могут храниться до посадки в тенистом уголке сада или в сарае. Корни у луковиц лилий укорачивают перед посадкой, подрезая до длины 5—10 см.

Если вы собираетесь приобрести посадочный материал, помните, что он — половина успеха цветовода. Поэтому при покупке обратите внимание на качество луковиц. Они должны быть плотными, твердыми, не заплесневелыми, без гнилых чешуек, с живыми корнями длиной не менее 5 см. А. В. Отрошко, один из ведущих лилиеводов России, рекомендует сильно подсушенные луковицы лилий завернуть во влажную ткань или замочить на какое-то время в воде. Если вы приобретете посадочный материал осенью, то хлопот с луковицами до посадки не будет: их просто следует протравить в одном из растворов и посадить на предварительно подготовленном участке. А покупка луковиц ранней весной несет с собой проблемы, связанные с хранением. Многие цветоводы-любители хранят посадочный материал лилий в перфорированных полиэтиленовых пакетах, с сухим верховым торфом или сфагнумом в нижнем отделении холодильника при температуре +2— 5 С. Можно поступить по-другому. Н. Рубинина из Москвы до посадки луковиц лилий в открытый грунт рассаживает их в пластиковые бутылки. Отрезав верхнюю часть бутылки и проделав несколько отверстий внизу, она заполняет бутылку смесью торфа с землей и песком и высаживает луковицу на глубину 15 см, подсыпав под ее донце немного песка. Затем Н. Рубинина помещает бутылки в прохладное место (+10 °С), поддерживает влажность почвы периодическими поливами, а в мае, когда минует опасность заморозков, пересаживает их в открытый грунт. Непосредственно перед посадкой она отрезает дно бутылки, проталкивает растение с комом земли в заранее подготовленную посадочную ямку и присыпает его землей.

Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц и состава почвы, но и от особенностей укоренения разных видов лилий: лилии с “настоящими” корнями высаживают на глубину 12—15 см, а стеблекорневые требуют более заглубленной посадки — не менее 25 см. На глубину посадки влияет также высота растений разных сортов и групп.
Перед посадкой луковиц рекомендуется насыпать на дно лунки крупнозернистый песок, затем распределить на нем луковицы, расправить корни и засыпать луковицы песком, а затем землей. Необходимо хорошо полить участок с высаженными лилиями, чтобы они быстрее укоренились. Посадки Восточных Гибридов, Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов мульчируют торфом или опилками слоем 5 см. Поскольку эти мульчирующие материалы повышают кислотность почвы, их не используют в качестве мульчи при выращивании лилий белоснежной, Мартагон и Трубчатых Гибридов. Эти лилии мульчируют листовым перегноем с добавлением золы.

Уход: сводится к поливам, которые начинают проводить весной и обязательно проводят в жаркую сухую погоду, иногда совмещая с жидкими подкормками. Умеренная влажность лилиям необходима на протяжении всего периода вегетации, но в первой половине лета в период активного развития и после цветения в период накопления питательных веществ на зиму потребность в воде резко возрастает. Поливают лилии под корень и только утром или днем. Рыхлят почву вокруг лилий очень осторожно, а для задержания влаги в почве применяют мульчирование разными материалами, в том числе и скошенной травой.

Первую подкормку проводят весной, по снегу, до появления побегов. Рекомендуется внести комплексное удобрение из расчета 30 г/м2. Такую же подкормку проводят еще раз в период бутонизации. После цветения для лучшего вызревания луковиц под лилии вносят калийно-фосфорные удобрения: 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м2. Многие цветоводы используют при выращивании лилий древесную золу не только при подготовке почвы перед посадкой луковиц, но и в течение сезона: одни проводят подкормки вытяжкой из золы (100 г на 10 л воды), Другие просто посыпают почву золой.

В первый год после посадки, когда растения еще ослаблены и недостаточно окрепли, специалисты советуют частично или полностью удалить бутоны, чтобы лилии смогли подготовиться к полноценному цветению на следующий год. Во время цветения, если понадобится, высокие стебли можно подвязать к опоре. Отцветшие цветки с цветоносов следует удалять, а сами цветоносы обрезать в конце сезона.

Некоторые лилии требуют к себе повышенного внимания цветоводов на протяжении всего сезона. Прежде всего это Восточные Гибриды. В природе исходные виды Восточных Гибридов растут в условиях сухой осени, не очень сырой зимы, но обильных влагой весны и лета. Поэтому при выращивании в открытом грунте в более суровых климатических условиях следует учесть некоторые тонкости их агротехники, касающиеся влажности почвы. Специалисты считают очень важным приемом прикрытие посадок Восточных Гибридов пленкой в период затяжных дождей в сентябре—октябре. Пленку убирают только в сухую погоду. Этот несложный прием обеспечивает Восточным Гибридам зимовку в необходимой им подсушенной почве.

С приближением холодов лилии готовят к зиме, так как не все они отличаются одинаковой зимостойкостью. Наиболее зимостойки Азиатские Гибриды и ЛА-Гибриды. Лилия белоснежная, Трубчатые и Восточные Гибриды менее зимостойки, причем Лилия белоснежная гораздо привередливее: ее выращивают в России лишь в южной и средней полосе европейской части. Для предупреждения вымерзания лилии на зиму утепляют: мульчируют слоем перегноя до 7 см или сухими опавшими листьями до 20 см, предварительно обрезав стебли растений. Лилию белоснежную поверх мульчирующего слоя дополнительно укрывают лапником, а капризные Восточные Гибриды — полиэтиленовой пленкой для избежания переувлажнения в период оттепелей.

Ранней весной лапник, листья и пленку снимают. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить молодые ростки. От весенних заморозков ростки лилий защищают при помощи соломы или сена.

Размножение: семенами, делением гнезд луковиц, луковичками-детками, чешуями луковиц, бульбочками, стеблевыми черенками, а некоторые даже листовыми черенками.

Получить потомство, сохраняющее все особенности материнского растения, можно только при вегетативном размножении. Наиболее простой способ — деление разросшихся гнезд. Он основан на том, что взрослая материнская луковица способна отделять от себя дочерние луковицы в результате закладки и пробуждения почек возобновления — новых точек роста. Разрастаясь, дочерние луковицы формируют самостоятельную корневую систему и свою точку роста, из которой появляется новый стебель. Так образуется гнездо луковиц, которое можно делить. Н. Петренко с Павловской опытной станции ВИР советует деление гнезда и пересадку делать через 3—4 года после посадки лилий, когда в гнезде образуются 4—6 луковиц. Лучший срок для этого — ранняя осень, но можно пересаживать луковицы и ранней весной, до появления или в самом начале появления ростков.
У некоторых лилий в пазухах листьев развиваются воздушные луковички — бульбочки, которые также являются хорошим материалом для размножения. К бульбоносным лилиям относятся лилии, у которых образуются воздушные луковички: Лилия бесчисленнолистная, Лилия красная, Лилия Саржент, Лилия тигровая и их гибриды. Эффективность размножения почколуковичками, количество и размер бульб зависят от сортовых особенностей, возраста растений, обилия цветения, климатических условий выращивания и агротехники. Так, среди лилий, выведенных М.Ф. Киреевой с соавторами в Институте садоводства им. И.В. Мичурина (Мичуринск) сорта ‘Аэлита’, ‘Калинка’, ‘Розовая Дымка’ образуют множество крупных бульб, а ‘Морская Пена’, ‘Осенняя Песня’, ‘Полюшко’, ‘Полянка’ — незначительное количество мелких. Молодые растения дают больше почколуко-вичек, чем старые; правильная агротехника способствует увеличению их размеров и повышению количества. Сырое лето также благоприятствует формированию бульб, а некоторые сорта образуют их только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.

Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов, а также увеличить их размеры и количество у бульбоносных, можно с помощью декапитации (удаления бутонов). Максимальный эффект достигается в том случае, если бутоны удалили в начале их формирования. Более поздняя декапитация (в фазе окрашенного бутона или в начале распускания) влияет на образование бульб в меньшей степени или не влияет вовсе.

Источник